Дача секреты больших урожаев

Метки

Рубрики

  • сладкая жизнь (3117)
  • вязание (2939)
  • на радость мясоедам (2630)
  • больной вопрос (2321)
  • удивительная выпечка (2119)
  • я буду лучше. (1953)
  • закусим (1860)
  • ударим по овощам (1437)
  • погребок (1285)
  • подсказки для жизни (1147)
  • ни дня без салата (991)
  • необычный десерт (749)
  • во саду ли,в огороде. (701)
  • рыбный день (694)
  • поэзия красок (620)
  • шитье и крой (464)
  • праздник (440)
  • манящий мир цветов (413)
  • похудею 100% (405)
  • а что на первое? (356)
  • боль души стекала на бумагу (332)
  • ручная работа (300)
  • музыка внутри нас (293)
  • интересная история (272)
  • винный погребок (248)
  • прошу слова (234)
  • интерьер (156)
  • постимся вкусно, сытно, с удовольствием (150)
  • ПуншМорсКоктейль (142)
  • книги, фильмы (125)
  • как эхо дней,давно ушедших(фото) (111)
  • пиццерия на дому (102)
  • хлеб всему голова (94)
  • ароматы кофе (73)
  • чайная пауза (73)
  • явилась мысль (71)
  • готовим из. от закуски до десерта (57)
  • Сами учимся (32)
  • в ладошки-по крошке (17)
  • компьютерная помощь (4)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Пятница, 27 Мая 2016 г. 06:09 + в цитатник

Дачный сезон в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и надеждой смотрят на грядки — хорошо ли цветут, много ли завязывается плодов, здоровы ли… И все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие. А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько секретов хорошего урожая . Самыми важными я сегодня поделюсь с вами

1. Для того, чтобы получить хороший урожай свеклы, производите полив свекольных грядок методом дождевания и не забывайте регулярно рыхлить почву вокруг формирующихся корнеплодов.
2. Обязательно подкормите свеклу минеральными удобрениями после второго прореживания — и тогда хороший урожай не заставит себя ждать.
3. Для того, чтобы сделать урожайность свеклы максимальной, её стоит сеять на грядах шириной не более 3-х рядов. Помните о том, что между растениями нужно оставлять не менее 15-17 см свободного пространства.
4. Морковь после посадки следует поливать регулярно, но после появления первых всходов (если погода не слишком жаркая) с обильным поливом лучше повременить пару недель — от этого корни уйдут глубже в землю.
5.Если вам нужны секреты хорошего урожая горошка, то рекомендуем посадить рядом с этой культурой немного горчицы — она как минимум в два раза повысит урожайность гороха.

6. Для того, чтобы укроп был сочным и ароматным, лучше всего его сеять на солнце. В тени листья укропа теряют ароматность. Также помните о том, что укроп не любит внесение золы и извести.
7. Для того, чтобы клематисы цвели пышной шапкой, по весне полейте их известковым молоком — (100 граммов извести на 10 литров воды).


8. Для того, чтобы получить хороший урожай сельдерея (корневого) семена на рассаду сеем как можно раньше — в конце января — начале февраля. Высаживаем на солнечное место, стараясь не заглублять точку роста. Сельдерей любит рыхлую почву, поэтому рыхлим регулярно и при рыхлении не забываем обламывать боковые корни — для того, чтобы сформировался ровный толстый корень. Также помните о том, что сельдерей любит обильные и частые поливы.
9. Секреты хорошего урожая тыквы заключается в пришпиливании её плетей к земле для укоренения — это будет стимулировать налив.
10. Тыквенные культуры (огурец, патиссон, кабачок) можно выращивать в дерне. Дернину разрезаем на прямоугольники по 10*12 см, переворачиваем корнями вниз, делаем посередине кубика углубление и высаживаем в него семечко.

11. Для того, чтобы каждый год получать хороший урожай ревеня, в почву под ним каждый год следует вносить удобрения.

12. Чтобы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы дали хороший урожай, их ни в коем случае не стоит подкармливать настоем крапивы.
13. Секреты хорошего урожая яблок и груш заключаются в достаточной подкормке деревьев перед плодоношением калийным удобрением, а вот вишне для хорошего урожая потребуется азотистое удобрение.

14. Интересный факт: если вы хотите предотвратить вытягивание рассады, поглаживайте её каждый день по «макушке» в течении минуты. растение при соприкосновении с вашей ладонью выделяет этилен, который не дает рассаде вытягиваться.
15. Крапива — полезный сорняк, который способен сделать ваши растения более устойчивыми к болезням. Например, если внести на дорожки между рядами крапивную мульчу, это очень благоприятно скажется на состоянии культивируемых растений.

16. секреты хорошего урожая также включают внесение в почву сидератов из горчицы, поскольку они не только насыщают почву фосфором и серой, но также помогают в борьбе против медведки и проволочника.
17. Лук даст более щедрый урожай, если посадить его в гряде, на которой в прошлом году росла горчица.

18. Если вам нужны растения репелленты, то можете посадить на вашей даче один или несколько из приведенных далее декоративных растений: люпин, чистотел, настурция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма.
19. Чтобы земляника дала богатый урожай, была здоровой и вкусной, её стоит мульчировать хвойным опадом. Хвойная мульча защитит землянику также и от серой гнили, долгоносика, клеща, проволочника. также клубнику можно мульчировать папоротником.
20. Если после высадки и всходов растений произойдет резкое похолодание, то всходы можно «отходить», подкормив их иммуноцитофитом или цирконом через опрыскивание. Альтернативный вариант — настой луковой шелухи. Для этого половину литровой банки шелухи заливаем 10 литрами воды, доводим до кипения и настаиваем 12 часов. После чего процеживаем и поливаем, разбавляя водой в пропорции 2/10.

21. Секреты хорошего урожая также включают в себя привлечение насекомых-опылителей. Лучше всего с этой задачей справляются розовый и белый клевер, овсянница, мятлик. Также для насекомых привлекательны цветы горчицы белой и моркови.
22. Чтобы у ремонтантные сорта клубники давали больше урожая во второй половине лета, весной выламывают цветоносы.

23. Огурец лучше растет и плодоносит рядом с укропом.
24. Гряды со свеклой лучше делать вдоль картофеля и грядок томатов, ведь красный корнеплод помогает им справиться с фитофторозом.
25. Для того, чтобы защитить капусту от тли и бабочки, в междурядья следует посеять укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу.
26. Для того, чтобы удобрить почву и избавиться от проволочника, в лунку при посадке картофеля насыпают горсть золы.
27. Секреты хорошего урожая и вкуса чеснока: в первой половине июня растение поливаем подсоленой водой — 2 ст. ложки на 10 литров воды, потом переходим на полив обычной водой.
28. Если морковь плохо растет, её можно полить подсоленой водой — 1 ст. ложка на 10 литров воды.
29. Для того, чтобы ускорить образование плодов огурца, в начале цветения полив огурцов лучше сократить. Как только плоды завяжутся, поливы снова следует сделать обильными.
30. При жаркой погоде огурцы следует не только поливать под корень, но также опрыскивать листья.

31. Для того, чтобы повысить урожайность тепличных растений и ускорить созревание плодов, в теплице следует поставить емкость с коровяком, который выделяет углекислоту в воздух, способствующую вышеперечисленным процессам.
32. Если вы заметили, что в начале лета перец отцвел, завязались несколько плодов и цветение прекратилось, то данные плоды нужно отщипнуть — тогда перец будет цвести и плодоносить как положено.


33. Секреты хорошего урожая перца также включают регулярное рыхление для притока свежего воздуха к корням. Вокруг перца не должна образовываться почвенная корка.
Секреты хорошего урожая

Рубрики: во саду ли,в огороде.

Метки: cекреты хорошего урожая дачные хитрости

Процитировано 51 раз
Понравилось: 23 пользователям

7 секретов богатого урожая

1. Ведите календарь дачных работ

Вести такой календарь – занятие перспективное и оправдывающее себя. Если вы занимаетесь дачей всерьез и у вас растет много садово-огородных культур и цветов, то работа не заканчивается никогда, и ее так много, что в темпе беспрерывного труда можно нечаянно о чем-нибудь забыть.
Показать полностью… Для того чтобы этого не случилось, заведите себе привычку заносить список работ в своего рода дневничок или календарь. На худой конец устанавливайте напоминания в записной книжке своего телефона.

2. Правильно подготовьте почву

В почве постоянно происходят изменения, которые нужно учитывать при посеве и посадке разных культур. Сам по себе может существовать только чернозем, содержащий до 8% гумуса и почти не требующий удобрений. Чуть больше "вложений" в виде песка и торфа требуют легкий или средний суглинок. Другие виды земли нуждаются в регулярном внесении обогащающих ее веществ. Так, в песчаную почву вносят перепревший навоз или торф, в глинистую – известняк, а ЭМ-препараты не помешают любой почве.
Не менее важно проверять кислотность почвы: это нужно делать раз в 2-3 года, а если вы только-только осваиваете "целину", то предварительная проверка в любом случае обязательна.

3. Выберите подходящее место для посадки растений
Каждой культуре на вашем участке должен быть отведен свой уголок в зависимости от состава почвы, о котором было сказано выше. Так, часть растений любят кислую почву, другие – щелочную, а некоторые – песчаную или глинистую.
Но и это не все. Многие культуры требуют регулярной пересадки. Так, клубнике нужно менять место обитания с периодичностью раз в 3 года, а репчатому луку – каждые 2 года.

При посадке огорода ориентируйтесь и на потребность культур в питательных веществах: к примеру, если ранее в соответствующем месте росли "особо нуждающиеся" капуста, картофель, ревень, сельдерей, спаржа или тыква, то после них лучше посадить нетребовательные горошек, кустовую фасоль, лук, пряные травы или редис.

Для садово-огородных культур часто важны их "соседи". Яркий пример удачного сосуществования составляют лук и морковь. Самые опасные вредители этих культур – морковная и луковая мухи. Но морковная не переносит запаха лука, а луковая – моркови. Поэтому растения из такого тандема отлично защищают друг друга от нападения насекомых. Картофель лучше посадить рядом со шпинатом, бобами или кустовой фасолью, огурцы – с той же фасолью, а также со свеклой, салатом, капустой, чесноком, луком и некоторыми видами зелени. Рост винограда стимулируют такие культуры, как редис и редька масличная. Удачное расположение разных растений рядом принято называть смешанными посадками, и ваш сосед наверняка об этом знает.
Подготавливал воду для полива растений и правильно их поливал

4. Вовремя проводите профилактику болезней и вредителей

Многие растения нуждаются в такой защите с завидной периодичностью. В частности, если это касается огородных культур, то они имеют 3 стадии – обработка перед посадкой в грунт, защита в период вегетации, а также перед закладкой на хранение. Это актуально для свеклы и моркови, лука и чеснока, картофеля. Иногда сюда еще добавляется обработка на стадии рассады (капуста, томаты, перец). Ну, и совсем простой секрет – в точности соблюдать дозировку препаратов, которыми вы проводите обработку. А вы сделали вот это вот все или на каком-то этапе немножко поленились?

5. Засейте огород сидератам
Для того чтобы обогатить почву азотом, остановить рост сорняков и распространение некоторых заболеваний, рядом с растениями нужно высаживать сидераты – другие растения, выполняющие функции природных удобрений. Широко известны бобовые, злаковые, крестоцветные, гидрофильные, астровые, гречишные и амарантовые сидераты.

Единственный момент, связанный с использованием на участке сидератов, – их нужно вовремя скосить и заделать в почву. В противном случае они сами рискуют превратиться в назойливые сорняки.

6. Привлекайте в сад насекомых — помощников
Для того чтобы насекомые-опылители облюбовали ваш сад, нужно посадить в нем привлекающие их растения-медоносы. Это, например, многолетники – вереск, георгины, герань, донник, клевер; однолетники – календула, наперстянка, подсолнечник; травы – базилик, мята, орегано, рапс, фенхель и шалфей. А еще некоторым насекомым нравятся все хвойные, а также брусника, бузина, липа, малина, черная смородина и другие растения.
7 . Мульчируйте посадки и укрывайте их на зиму
Многолетние культуры, а также некоторые озимые растения обязательно нужно укрывать от зимних холодов и мульчировать. В качестве природного материала, насыпаемого поверх почвы, можно использовать кору деревьев, хвойный опад и лапник, солому, мох-сфагнум, а в некоторых случаях и опавшую листву. Укрыть растения сверху лучше спанбондом, лутрасилом, агротканью или хотя бы мешковиной.

Сад и Огород — секреты высоких урожаев! запись закреплена

Болезни огурцов и как их лечить

1. Меры борьбы с мучнистой росой на огурцах
При очень высоких температурах (25°С и выше) и особенно при повышенной влажности многократно возрастает риск поражения огурцов мучнистой росой. Эта болезнь не "трогает" плоды – засыхают только листья, но у больных растений огурцы вырастают мелкие и несочные. Из-за этого урожайность может снизиться на 30%, а в теплицах, где растения страдают от мучнистой росы чаще, – и на 60%.
Показать полностью…
Для борьбы с мучнистой росой огурцы, растущие в открытом грунте, опрыскайте (на выбор):

— в начале цветения или плодоношения – раствором Алирина-Б (10 таблеток на 10 л воды);
— при появлении 3-4-х настоящих листиков – Споробактерином (10 г на 100 мл воды).

При необходимости обработку этими препаратами можно повторить.
Алирин-Б подойдет для защиты от мучнистой росы и тепличных огурцов, только концентрацию сделайте меньше – 5 таблеток растворите в 10 л воды. Для закрытого грунта можно использовать также опрыскивание растворами Бактофита (10 мл на 10 л воды) и Фитоспорина-М (1 г на 10 л воды).

2. Как бороться с пероноспорозом на огурцах
Одним из самых страшных заболеваний огурцов считается пероноспороз (ложная мучнистая роса), который в тяжелых случаях может привести к полной потере урожая. Фактором, способствующим развитию заболевания, являются капли воды (росы), которые более 6 часов подряд находятся на листьях растения. Чаще всего посадки поражаются пероноспорозом в начале плодоношения. Болезнь развивается очень быстро: листья засыхают, опадают, плоды перестают развиваться и завязываться. Чтобы этого не произошло, борьбу нужно начинать при первых признаках заболевания. Рекомендуется также профилактическое опрыскивание.
В открытом грунте для защиты от пероноспороза применяют следующие препараты: Фитоспорин-М (2 г на 10 л воды), Консенто (20 мл на 5 л воды), Триходерма Вериде 471 (30 г на 10 л воды) и Гамаир (10 таблеток на 10 л воды). Первые два препарата производители рекомендуют начать использовать вначале с профилактической целью, а потом повторить опрыскивание еще несколько раз с интервалом примерно 10 дней. Два других фунгицида можно начинать использовать в начале цветения или плодоношения, повторную обработку провести через 15 дней.

В закрытом грунте для защиты растений от ложной мучнистой росы используется двухкомпонентный фунгицид Превикур Энерджи (30 мл на 20 л воды). Раствором препарата полейте растения через 2-3 дня после высадки на постоянное место. Следующие поливы (не более 5 за весь период вегетации) проводите с интервалом в 2 недели.

3. Как бороться с белой гнилью огурцов
В теплицах огурцы сильно подвержены поражению белой гнилью. Этому способствует повышенная – около 90% – влажность и довольно низкие температуры. Болезнь может лишить дачников большей части урожая. Для борьбы с белой гнилью в защищенном грунте используйте Гамаир (10 таблеток на 15-20 л воды). Первое опрыскивание проведите в самом начале цветения или плодоношения, повторное – спустя 15 дней.

4. Меры борьбы с бактериозом огурцов
Теплая и влажная погода может спровоцировать появление такого заболевания, как бактериоз огурцов. Бактерии, которые в благоприятных условиях начинают очень активно развиваться, вызывают гибель растения и приводят к потере более половины урожая огурцов. Для защиты растения от бактериоза используйте раствор Абига-Пик (50 г на 10 л воды). Трехкратное опрыскивание в период вегетации защитит огурцы также от медянки и ложной мучнистой росы.

5 .Народные средства борьбы с болезнями огурцов
Для противников всякой "химии" хотим предложить несколько народных способов борьбы с болезнями огурцов.

В качестве профилактического средства перед посадкой подержите семена огурцов несколько часов в розовом растворе пермарганата калия (марганцовки).
Для защиты от ложной мучнистой росы сделайте раствор на основе чеснока: 50 г измельченных зубчиков чеснока залейте 1 л воды. Оставьте на сутки. Процедите и добавьте к оставшемуся настою 9 л воды.
От многих огуречных хворей может помочь молочно-йодовый раствор. Для его приготовления в 1 л молока разведите 30 капель йода и 20 г хозяйственного мыла (его нужно вначале натереть на терке). Полученным средством опрыскивайте растения в течение всего вегетационного периода с интервалом 10 дней.
Для борьбы с мучнистой росой приготовьте 0,4%-ный раствор пищевой соды (4 г соды растворите в 1 л воды). Добавьте к нему немного мыла и опрыскайте получившимся раствором пораженные растения.

Что представляете вы, когда слышите слова “выращивание картофеля”? Утомительный труд, бесконечные поля, уходящие куда-то за горизонт? Между тем, современные огородники давно научились получать хорошие урожаи вкусной картошки с небольших участков земли при минимальных затратах сил и времени. Да и откуда лишнее время и силы у дачника, который выбирается за город лишь по выходным! В чем секрет? В правильном подходе.

Все начинается с сортов

Чаще всего для выращивания на дачном участке выбирают скороспелые сорта, чтобы получить первый урожай как можно раньше. Ранние сорта созревают за 40-60 дней, поэтому при посадке в начале мая можно получить свежую картошку к своему столу уже в июне. Летом молодой картофель всегда стоит дорого, так что еще и неплохая экономия выходит.

Популярные и надежные раннеспелые сорта:

Название сорта

Срок созревания, дней

Урожайность,

клубней с куста

Особенности, преимущества

Надежность, стабильная высокая урожайность, крупные клубни

Стабильная урожайность, крупные выровненные клубни

Хорошая урожайность, неприхотливость

Засухоустойчивость; первый урожай можно выборочно снимать через 40 дней

Крупные клубни, ранний урожай

Стабильная урожайность, устойчивость к болезням

Несколько иной подход нужен, если вы хотите обеспечить свою семью картофелем на всю зиму: в этом случае следует выбирать лежкие сорта, рассчитанные на длительное хранение. Чаще всего они имеют средний и поздний срок созревания, но и некоторые раннеспелые могут отличаться хорошей лежкостью. Проверенные сорта, подходящие для хранения:

  • Ред Скарлет (срок созревания 70-75 дней, урожайный);
  • Ласунок (80-120 дней, почти не повреждается колорадским жуком);
  • Пикассо (100-120 дней, высокоурожайный сорт голландской селекции);
  • Импала (50-60 дней, устойчив к неблагоприятным условиям);
  • Рокко (100-110 дней, стабильно урожайный голландский сорт, крупные клубни).

На что еще, кроме сроков созревания, стоит обратить внимание? Конечно, на вкус. Но тут советовать сложно: о вкусах, как известно, не спорят. А вот если говорить о полезных свойствах, то можно порекомендовать необычные сорта с фиолетовыми клубнями, например:

  • Гурман (срок созревания 75-80 дней);
  • Аметист (65-80 дней);
  • Блю Салат (70-90 дней);
  • Северное Сияние (60-80 дней).

За счет высокого содержания антоцианов, придающих клубням экзотическую окраску, такой картофель обладает выраженным антиоксидантным действием и благотворно влияет на организм.

Но чем бы вы ни руководствовались при выборе, не ограничивайтесь одним-двумя сортами, ведь у каждого из них — свои особенности. Сажая сорта картофеля с разными характеристиками (срок созревания, степень устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным факторам и т.д.), вы всегда будете с урожаем.

К посадке надо готовиться

Мало просто приобрести качественный семенной картофель — его перед посадкой еще нужно “разбудить”, чтобы всходы были дружными и крепкими. Способов подготовки посадочного материала существует много, тут каждый огородник выбирает варианты, исходя из своих возможностей. Кратко ознакомимся с основными.

Метод

Краткое описание

Клубни раскладываются в 1-2 слоя на свету; температура в первые 10-15 дней +18…+20 градусов, затем снижается до +15, чтобы ростки не вытягивались. Продолжительность подготовки 30-40 дней. Результат: крепкие окрашенные ростки с зачатками зеленых листочков.

Клубни раскладываются во влажном субстрате (опилки, торф и т.п.) и выдерживаются при температуре не выше +15 градусов в течение 2-3 недель. Результат: крепкие коренастые ростки и хорошо развитые корешки.

Клубни сперва проращиваются на свету до получения ростков (в течение 2-3 недель), а затем еще дней 10 выдерживаются во влажном субстрате для развития корней. Результат — как при влажном проращивании.

Клубни выдерживаются в тепле (+16…+20 градусов) до пробуждения глазков (обычно не больше 2 недель). Способ применяется, если нет времени на полноценное проращивание. Результат: посадочный материал с зачатками ростков.

Применяется в тех случаях, когда посадочный материал поздно извлечен из холодного хранилища, и его необходимо быстро “разбудить”. Клубни раскладывают в прохладном помещении (около +10 градусов) и в течение 3-4 дней постепенно повышают температуру до +22…+25 градусов. Результат: пробуждение спящих глазков на клубнях.

Помимо прочего, подготовительный этап помогает выявить скрытые дефекты посадочного материала, отбраковать слабые, непродуктивные клубни, поэтому пропускать его не рекомендуется. Качественная подготовка позволит получить быстрые и дружные всходы, а в конечном итоге — повысить урожай.

Посадка картофеля: сроки и методы

Старинная народная примета утверждает, что сажать картофель нужно, когда на березе начинают разворачиваться листочки: “Когда на березе лист с копейку, сажает картошку каждая семейка”. В это время почва уже достаточно прогрелась, но в ней еще хватает влаги, необходимой клубням для прорастания. Если поспешить, посадить в холодную землю, посадочный материал может сгнить, но даже если этого не случится, всходов ждать придется долго — никакого выигрыша во времени не получится. Если же опоздать с посадкой, всхожесть может оказаться очень низкой из-за недостатка влаги в почве.

Агрономы говорят, что правильный срок посадки — когда земля на глубине в 10 см прогрелась до +10 градусов, а комок земли, сжатый в кулаке, не рассыпается, но и вода из него не течет, — значит, почва “спелая”, готова к обработке.

Что касается методов, тут разнообразие поистине огромно. Помимо традиционной посадки в рядки и гребни, огородники сажают картофель под солому; в высокие грядки под мульчу; в мешки и бочки; под черный нетканый материал и так далее. У каждого метода есть свои преимущества и свои сторонники — все зависит от того, какими условиями вы располагаете, какие цели преследуете, каких результатов хотите добиться.

Краткий обзор самых распространенных методов поможет вам определиться, чтобы затем узнать больше о выбранном варианте:

Способ посадки

Краткое описание

Преимущества и недостатки

В лунки (“под лопату”)

Сажают обычно вдвоем: первый делает лунки (или просто поднимает лопатой пласт почвы), второй раскладывает в них подготовленные клубни. Если сажать в одиночку, удобнее вместо лунок сделать борозду.

Метод прост, не требует дополнительных материалов и лишних операций. Не подходит для тяжелых, холодных, переувлажненных почв.

Используется обычно при механизированной посадке: сперва плугом (культиватором) нарезают приподнятые рядки (гребни), а затем уже в них высаживают подготовленные клубни.

Почва в гребнях быстрее прогревается, клубни защищены от избыточной влаги. Метод не подходит для рыхлых сухих почв и жаркого климата.

В высокие грядки

Очень популярный у современных огородников метод. Картофель высаживается в стационарные высокие гряды с плодородным грунтом. Клубни раскладываются рядками (в шахматном порядке), посадки обильно мульчируются.

Применение этого метода исключает перекопку и окучивание, урожай легко убирать. Необходимы затраты на сооружение стационарных гряд.

Пророщенные клубни раскладываются по поверхности почвы (можно прямо по дернине) и укрываются рыхлой соломой. По мере роста кустов солому добавляют. Если соломы нет, ее иногда заменяют сеном, но оно часто слеживается, уплотняется, поэтому некоторые считают такую замену ошибкой.

Не нужно копать и окучивать, уборка урожая легкая, клубни чистые. Но в соломе легко заводятся грызуны; в сырое лето она может преть, загнивать. Требуются затраты на покупку соломы или заготовку сена.

В бочки (ведра, мешки и т.п.)

На дно выбранной емкости помещается грунт (толщина слоя зависит от размера контейнера и объема посадок, но не более 20 см), по нему раскладываются подготовленные клубни и засыпаются слоем почвы. По мере роста кустов земля постепенно подсыпается, а для уборки урожая из бочки или ведра просто вытряхивают все содержимое.

На большие урожаи при использовании этого метода рассчитывать не приходится. Кроме того, надо учитывать, что почва в емкостях быстро сохнет в жаркую погоду — потребуется полив. Зато не надо копать, окучивать, пропалывать, не требуется много места, сажать можно где угодно.

При выращивании картофеля рекомендуется соблюдать севооборот, но у дачников обычно нет достаточных для этого посадочных площадей, поэтому сажают из года в год на одном и том же месте. Чтобы избежать истощения почвы, накопления в ней возбудителей болезней и размножения вредителей, используют посев сидератов — например, горчицы, фитонциды которой хорошо обеззараживают землю. Одновременно сидераты улучшают структуру почвы и служат органическим удобрением. Нежелательно использовать в качестве сидератов злаковые культуры, особенно рожь — она, как и злостный сорняк пырей, привлекает проволочника, который причиняет немалый ущерб урожаю.

Место для посадки картофеля должно быть хорошо освещенным — эта культура светолюбива, при затенении побеги вытягиваются и слабеют, а урожай снижается. Плодородие почвы тоже очень важно, но под посадку нельзя вносить свежие органические удобрения (навоз, помет и т.д.) — это провоцирует болезни клубней, разнообразные гнили. Поэтому обычно органику вносят осенью, а весной при посадке используют фосфорно-калийные удобрения (без хлора) или древесную золу (в лунку). Дозы удобрений зависят от особенностей почвы на участке.

Уход за картофелем

Уход за посадками состоит в прополках, окучивании, поливах и подкормках при необходимости, защите от болезней и вредителей. Работы эти достаточно трудоемкие, но если вы выращиваете картофель на небольшом участке, уход можно свести к минимуму, применяя правильные методы.

Так, например, мульчирование посадок (соломой, скошенной травой, сеном, выполотыми сорняками) заменяет окучивание, помогает сохранить влагу в почве (позволяя сократить или вовсе исключить поливы), подавляет рост сорняков. Посадка клубней в высокие гряды или бочки тоже избавляет от необходимости окучивать растения и тратить время на прополку.

Но надо понимать, что у всякого метода есть свои ограничения. То же мульчирование в сырое лето может спровоцировать гнили, а картофель в бочках требует регулярного полива, особенно в сильную жару, что сложно организовать, приезжая на дачу лишь по выходным. Поэтому иногда традиционные методы все же оказываются оптимальным решением.

Окучивание помогает увеличить урожай: подсыпая почву к кустам, огородник стимулирует образование дополнительных подземных побегов — столонов, на которых формируются клубни. Весной окучивание, кроме того, помогает защитить всходы от поздних возвратных заморозков, а летом препятствует избыточному испарению влаги и разрыхляет почву, улучшая воздухообмен.

Картофель очень требователен к влажности почвы, особенно в фазе появления всходов и во время цветения, поскольку оно обычно совпадает с формированием клубней. Засуха для большинства сортов критична; в засушливое лето при недостаточном поливе урожай значительно снижается. Избежать потерь помогает рыхление почвы после дождя или полива и мульчирование посадок. Поливы остро необходимы на рыхлых песчаных и супесчаных почвах, плохо удерживающих влагу; на влагоемких суглинках зачастую можно обойтись и без этой процедуры.

Подкормки обычно не требуются, если необходимые удобрения были внесены при подготовке почвы и посадке. Не стоит удобрять “на всякий случай”: избыток питательных веществ бывает не менее вреден, чем недостаток. Так, например, при избытке азота (возникает, если перекормить растения органикой) ботва развивается в ущерб урожаю, а в клубнях могут накапливаться нитраты.

Вредители и болезни картофеля

Пожалуй, самые известные вредители картофеля — колорадский жук и проволочник. Реже повреждают посадки нематоды (стеблевая, золотистая и бледная), медведка, тля, слизни. Ближе к осени созревающий урожай может сильно пострадать от мышей-полевок.

Из заболеваний наиболее распространенным является фитофтороз. Кроме того, встречаются различные бактериальные гнили, грибные болезни (парша, ризоктониоз, фузариоз и другие).

Для каждой из этих напастей существует целый арсенал методов и средств борьбы, о которых невозможно рассказать в рамках одной статьи. Но огороднику по силам заметно снизить риски, предупредить возникновение проблем, применяя простые профилактические меры:

  • использование здорового, качественного посадочного материала;
  • посадка районированных сортов;
  • выбор сортов, устойчивых к комплексу заболеваний, слабо поражающихся вредителями;
  • соблюдение правильной агротехники;
  • разумное применение средств защиты растений.

Уборка и хранение урожая

Ранний картофель для летнего потребления убирают выборочно по мере созревания. Молодые клубни хранятся плохо — максимум 2-3 недели, поэтому выкапывают их понемногу, ровно столько, сколько потребуется для еды. Сплошную уборку начинают после того, как полностью отмирает ботва (обычно в конце августа — начале сентября). Если надземная часть продолжает рост в начале осени (так бывает и с позднеспелыми сортами, и со среднеспелыми в благоприятных условиях), урожай убирают в сентябре до наступления заморозков.

Спешить не следует: лучше всего хранятся созревшие клубни — с плотной, достаточно прочной кожурой. Но и затягивать с уборкой тоже не рекомендуется — это увеличивает риск потерь от грызунов, сильных ранних заморозков, других неблагоприятных факторов.

Копают картофель в сухую, ясную погоду; осадки серьезно осложняют уборку, но если непогода затянулась, откладывать эту работу не стоит: переувлажнение провоцирует заболевания клубней и снижает лежкость.

Выкопанный картофель не следует сразу убирать в хранилище, сперва его в течение 20-30 дней просушивают в хорошо проветриваемом прохладном помещении (при температуре не выше +15 градусов) без доступа света. Просушенные клубни сортируют, удаляя больные и откладывая те, на которых обнаруживаются незначительные повреждения — для длительного хранения они непригодны.

Хранят картофель в темных хорошо вентилируемых помещениях при температуре +2…+4 градуса и относительной влажности воздуха не менее 85%. Повышение температуры приводит к преждевременному пробуждению клубней; если воздух слишком сухой, картофель вянет, становится дряблым; при избыточной влажности возникают гнили и плесень. В оптимальных условиях и при условии грамотного выбора сортов урожай хорошо сохраняется до конца весны.

Оцените статью
Обзортека
Добавить комментарий