Дом из газобетона своими руками без опыта

Газобетонный блок — это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Дома из газобетонных блоков — плюсы и минусы

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

Положительные характеристики:

• благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
• произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
• имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
• по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
• не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
• удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
• благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
• не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
• теплоинерционный — при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
• наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см — 0,45 Вт/м·К, 40 см — 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см — 0,50 Вт/м·К, 30 см — 0,31 Вт/м·К, 40 см — 0,25 Вт/м·К.

Отрицательные характеристики:

• гигроскопичен — не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
• газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
• затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
• для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

• шнур для разметки траншеи, рулетка;
• лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
• ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
• штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра — применяются для штукатурно-отделочных работ;
• штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
• электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
• электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому — с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина — 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

• делаем опалубку;
• укладываем арматуру;
• заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка — это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная — после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная — остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку — 1:4, к щебню — 1:2, к воде — 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.

Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

• выкладываем первый ряд;
• кладём 2-й и 3-й ряды;
• подготовка под подоконники и окна;
• перемычки на окна и подоконники;
• армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» — их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

• Простой вариант — приобрести готовые.
• Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
• Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.

На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки — прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

Далее определяют стоимость изготовления фундамента. Для дома размером 10×10 м потребуется:

• монолитное основание (плита) — 500-700 тыс. р.;
• ленточное — 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма — 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой — 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.

Частный дом из газобетона строится быстрее, и многие отдают предпочтение этому материалу при строительстве дач или коттеджей. Газобетонные плиты укладывать относительно легко и, соблюдая инструкцию по строительству, можно самостоятельно построить дачный домик, который простоит не один десяток лет. Ниже будет поэтапно рассказано, как построить дом из газобетона от фундамента до крыши своими руками.

Регламент строительства дома из газобетона: ГОСТ, СНИП

Прежде чем начать строительство загородного дома, необходимо составить и утвердить проект. Это связано с тем, что в целях обеспечения безопасности жилых построек должна соблюдаться технология строительства дома с учетом используемых материалов. В смете указывают:

• технические характеристики газобетона;
• характер используемой арматуры для укрепления строения;
• тип фундамента;
• используемые для перекрытий плиты;
• план постройки.

Важно использовать указанные в смете стройматериалы и соблюдать этапы строительства. Конечно, построенный с нарушением строительных нормативов коттедж никто не заставит сносить. Но дачный домик из газобетона необходимо подключать к коммуникациям (свет, вода, сетевой газ), а в этом будет отказано, если возведенная постройка не соответствует ГОСТ.

Подготовительные работы

Чтобы не переплачивать, нужно сразу провести расчет материалов для строительства дома. Если количество гравия, щебенки или свай зависит от характера фундамента, то определить, сколько нужно газобетона, можно по простой формуле:

• умножить длину и высоту стены;
• вычесть из полученного результата общий размер дверных и оконных проемов;
• высчитать параметры блока;
• разделить результат, полученный при умножении и вычитании, на размер блока;
• умножить полученный результат на коэффициент отходов при резке газобетона (5-15% – чем сложнее конфигурация строения, тем больше будет отходов).

По этой формуле можно рассчитать газобетон для дачи 6*6 и для того, чтобы построить большой дом 100 кв. м. Применяя предложенный метод подсчета, следует учитывать, какая толщина стен из газобетона будет выкладываться. Формула дана для одинарной кладки, а если планируется положить в 2 блока, то полученный результат умножается на 2.

Не следует забывать и о растворе. Нужно заранее подсчитать необходимое количество клея для постройки дома:

• высчитываем размер блоков в кубе;
• считаем общий объем возводимых стен с вычетом проемов;
• делим общий объем на размеры отдельного элемента.

В среднем, на 1 м 3 требуется 25 кг клея (мешок). На расход дополнительно влияет:

1. Показатель плотности. Чем плотнее структура блока, тем меньше требуется раствора для скрепления.
2. Характер основы. Пористые или шероховатые поверхности увеличивают расход клея.
3. Величина строительного элемента.

При строительстве дома используют большие размеры газобетонных блоков наружных стен, а для возведения межкомнатных перемычек применяют блочные элементы поменьше. Это требуется учесть при подсчете клея. Расчеты по формуле могут показаться скучными и ненужными, но они необходимы. Заранее распланировав строительство дома из газобетона своими руками от «а» до «я», можно снизить расходы на стройку.

Разметка

Прежде чем начать строительство частного дома из газобетона, требуется разметить место под фундамент. Следуя строительному плану, это делают так:

• колышками выставляются внутренние углы;
• вбитые колья соединяются между собой бечевой;
• выставляются метки, соответствующие наружным углам строения, и тоже соединяются бечевкой.

Получились 2 линии, расстояние между которыми равно ширине наружной стены. Если в доме будут внутренние стены из ячеистого бетона, то аналогичная операция повторяется внутри очерченной площади. Но этого недостаточно. Фундамент и газобетон необходимо защитить от сырости и резких перепадов температур. Для этого создают:

1. Отмостки. В отличие от фундамента, не требуют серьезного заглубления, для их установки достаточно снять плодородный слой земли.
2. Цоколь. Чтобы приподнять гигроскопичные бетонные блоки, применяют влагостойкие материалы (бетон, кирпич и др). Это повышает прочность строения.

Стандартная высота цоколя 0,3-0,5 м. Но если послушать советы профессионалов, то опытные строители рекомендуют соорудить цоколь повыше. Это не только повысит прочность постройки, но и сделает внешний вид здания более изящным. Отделывают цокольную конструкцию плиткой, декоративным камнем или покрывают штукатуркой.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Несмотря на то, что газобетонные блоки имеют относительно небольшой вес, не нужно легкомысленно относиться к выбору основы под будущее жилье, выбирая самый дешевый вариант. Рассмотрим основные виды фундаментов:

1. Плитный. Железобетонные плиты считаются самыми прочными и надежными. Они выдерживают большой вес жилой конструкции, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности. Недостаток – высокая стоимость плит. Одноэтажный домик на таком фундаменте рекомендуется строить на влажном грунте, а если планируется дом в 2 этажа, то железобетон – лучший вариант.
2. Монолит или ленточный. Цементно-песчаный раствор с добавлением щебня или гравия заливается в заранее подготовленные траншеи. Для усиления прочности в заливку добавляется арматура. Недостаток – послойная заливка, когда каждый последующий слой наливается после полного застывания предыдущего. К преимуществам относится прочность и меньшая стоимость по сравнению с железобетонными плитами. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, расположенный под внутренними стенами (там температура выше ноля и нет необходимости делать глубокую заливку), обеспечивает высокую прочность построенного дома.
3. Свайный. На почвах с близким залеганием грунтовых вод рекомендован свайно-ростверковый фундамент, когда вбитые в точках максимальной нагрузки сваи соединяются между собой ростверками (монолитной бетонной заливкой со вставками арматуры).
4. Кирпичный. Для кладки необходимо брать кирпич, устойчивый к низким температурам (марки М-200 и выше). Кирпичный фундамент немного уступает по прочности ленточной заливке, но стоит значительно дешевле.
5. Газобетон. Фундамент из газобетонных блоков для несущей конструкции не применяется, но его можно использовать для фундаментной основы под внутренние стены дома. Это удешевит строительство. Для этого применяются специальные u-образные блоки, которые удобно укладывать.

Чтобы рассчитать фундамент, необходимо учитывать следующие параметры:

1. Глубина фундаментной основы. Заливку или кладку для повышения прочности дома делают ниже уровня промерзания грунта. Мелкозаглубленные основания допустимы, если нормальные и глинистые почвы не имеют высокого залегания грунтовых вод.
2. Вид материала. Количество свай, железобетонных плит, кирпича или бетона.

Расчет проводится по формуле, приведенной для газобетонных блоков:

• высчитывается площадь одного элемента;
• определяется общий объем фундаментной ленты.

Если применяется бетонно-гравийная заливка, то считают количество материалов, необходимых для изготовления 1 кубометра бетона. При выборе основы для дома решающим фактором должна быть не дешевизна, а соответствие материала характеру почвы и климатическим условиям. От этого зависит долговечность будущего строения.

Стены

Перед тем, как выполнять кладку стен, на цокольное основание укладывается гидроизоляционный материал. Далее выкладывается первый слой. Для него соблюдаются следующие правила:

• кладка на основу с гидроизоляцией проводится на смесь из цемента и песка, даже если последующие слои будут уложены на клей;
• перед наложением раствора поверхность очищается и увлажняется;
• первый газобетонный «кирпичик» ставится на угол;
• дальнейшее выкладывание строительных элементов проводится по натянутой бечеве (маячку).

Необходимость делать кладку первого слоя на цементный раствор связана с тем, что почти невозможно сделать ровное основание цоколя, а смесь цемента и песка позволяет исправить этот недостаток. После того, как первый ряд уложен, нужно выждать 3-4 часа, чтобы раствор «схватился», а затем переходить к возведению следующего слоя. Укладку второго ряда делают по желанию на клей или раствор. Сколько рядов потребуется, зависит от того, какая высота блока из газобетона взята для кладки и какова запланированная высота дома. Общий вес блочных элементов считается несущей нагрузкой.

Совет мастерам: при постройке дома всегда возникает необходимость резать блок из газобетона на более мелкие части. Этот процесс сопровождается появлением большого количества пыли, поэтому лучше проводить резку на улице.

Что такое армопояс и как он делается

Армирование необходимо для повышения прочности стен. Арматура укладывается в проделанные в блоках штробы. Есть 2 способа укладки металлоконструкций:

• каждый 4 ряд;
• каждый метр высоты.

Количество металлических прутов зависит от ширины блочного элемента:

• меньше 25 см – 2 шт.;
• 25-50 см – 2;
• больше 50 см – 3.

Создаваемый армопояс повышает прочность соединений, не дает блокам «расходиться». На строительном рынке кроме армирующих прутов строителю предлагают армировочную ленту. Преимущество новинки в том, что для ее укладки не нужно делать штробы – достаточно положить поверх выложенного ряда, закрыть клеящим раствором, и можно продолжать строительство дома.

Окна и подоконники

Для дверных или оконных проемов газобетонных домов не запрещено для повышения прочности применять уголки или перемычки из металла, но железные вставки влияют на удержание тепла. Для установки окна применяют следующую методику:

• ставят временные деревянные каркасы;
• при выкладывании первого слоя газобетон усиливают арматурой.

Армирование подоконного ряда нежелательно: близость металла к поверхности станет притягивать холод, от окна будет тянуть. После окончания стройки временные каркасы из дерева убирают, а на их место устанавливается окно или дверная коробка.

Перемычки

Перемычки для газобетонных блоков нужны, чтобы сделать пол, потолок или разделение между этажами. Для этого используют:

1. Монолитные перекрытия. Готовые пенобетонные или бетонные плиты укладываются на выложенный первый ряд блоков из газобетона. Применяются только для настила пола. На других этапах постройки дома (потолок, разделение этажей) их использовать нежелательно из-за повышения несущей нагрузки конструкции.
2. Деревянное перекрытие. Сначала по периметру здания устанавливаются несущие балки. Для них выкладывают П-образные пенобетонные блоки, а затем на балки укладываются доски.

Большинство строителей предпочитает для создания перекрытий использовать дерево из-за удобства обработки и возможности сделать пол или перемычку усилиями 2-3 рабочих.

Устройство кровли

Какая будет крыша в доме из газобетона, зависит от личных предпочтений хозяина, указанных в строительном проекте. Особенности строительства дома из газобетона подразумевают крепления нижней части кровли к газобетонной основе с помощью специального пояса для стропильных ног (мауэрлата), расположенного по периметру верхнего торца. Далее монтаж крыши проводится с учетом конфигурации кровли и особенностей выбранного кровельного материала (металлочерепица, шифер, профнастил и др.).

Как утеплить дом из газобетона и отделать снаружи

При большой толщине стен или в теплом климате дополнительная теплоизоляция не нужна. Газобетонная основа хорошо удерживает тепло, но блоки выглядят некрасиво. Рассмотрим варианты, как отделать фасад дома из газобетона:

1. Сайдинг. Обшить дом сайдингом – популярный и дешевый вариант. Сайдинговая обшивка располагается на креплениях на небольшом расстоянии от стеновой поверхности. Образовавшееся пространство позволяет утеплить стены дома снаружи. Изоляционный слой рекомендовано делать пеноплексом или пенополистролом.
2. Кирпич. Облицовка дома кирпичом придаст постройке из газобетона стильный вид и дополнительно защитит гигроскопичную основу от проникновения влаги.
3. Фасадная штукатурка. Быстро и дешево отделать фасад можно с помощью фасадной штукатурки. Недостаток этого метода – недолговечность, повторно штукатурить придется спустя 3-4 года.
4. Плитка. Если обложить наружные стены клинкерной плиткой, то можно на протяжении нескольких десятков лет не задумываться об обновлении фасада. Декоративный материал будет красиво смотреться и обеспечивать гидроизоляцию.

Отделка дома из газобетона снаружи нужна не только для придания постройке стильного вида. Газобетонная основа гигроскопична и без дополнительной защиты разрушается под влиянием внешних факторов.

Внутренняя черновая отделка

Прежде всего, следует решить – нужно ли утепление газобетона изнутри. Если строительные работы проведены правильно, то утеплять дом внутри нет необходимости – стройматериал хорошо удерживает тепло. Предварительная отделка жилища включает в себя:

• проведение коммуникаций;
• выравнивание стеновых поверхностей с помощью штукатурки;
• укладка пола первого этажа (если использовались плиты перекрытия);
• установка отопительных приборов;
• теплоизоляция потолка (утеплитель для потолка можно брать любой, но опытные строители отдают предпочтение обладающим гидроизоляционными свойствами пенополистролу или пеноплексу).

После завершения черновой отделки дом из газобетона считается готовым к эксплуатации. Остается провести косметический ремонт и заселяться.

Сроки строительства дома из газобетона

Ошибки при строительстве дома из газобетонных блоков встречаются редко. Материал прост в использовании, и при наличии строительных навыков удается построить теплое комфортное жилье. Наиболее частая ошибка – торопливость, когда стремление быстрее построить домик сказывается на качестве. Ознакомимся с нормативными строительными сроками:

1. Фундамент. При кладке из плит или кирпича нужно выждать 2-3 недели, а заливной фундамент набирает необходимую крепость около года.
2. Построение коробки. Возведение стен занимает от 2 до 5 недель в зависимости от размера постройки.
3. Установка кровли займет 1-1,5 месяца.
4. Проведение коммуникаций. Это связано с согласованием в инстанциях, сбором необходимых документов, поэтому может длиться больше месяца.
5. Наружная отделка и утепление. Зависит от площади поверхности и составит от 3 до 6 недель.

Сроки внутренней отделки зависят от пожеланий хозяина жилища и сложности работ. В среднем, стройка занимает 5-6 месяцев (если применяется фундаментная заливка, то стройка удлиняется на год). Торопливость приводит к снижению долговечности построенного жилья.

Газобетон – удобный для строительства материал и легкий в обработке. Построить дом своими руками сможет любой мастер, умеющий работать с кирпичом или камнем. Нужно только следовать поэтапной инструкции и соблюдать сроки застывания фундаментной основы или раствора в выложенном первом ряду.

По сути, газобетон – это недорогой искусственной камень, в состав которого, кроме кварца, извести, для увеличения прочностных характеристик вводится цемент, а для получения пористой структуры и увеличения теплоизоляционных свойств газообразующее вещество. Дом из газобетона, возведенный своими руками, получается достаточно прочным и теплым. Однако этот материал потребует обязательной дополнительной отделки.

Виды газобетона

Основными его компонентами является песок, цемент и известь

Существует несколько модификаций материала, различающихся между собой степенью теплопроводностью и прочности. Буквой D при маркировке обозначают плотность. Следующие за ней цифры – степень плотности. Буква В характеризуют прочность.

Плотность газобетона может быть разной

Приведем самые распространенные марки газобетона:

• D400 B2.5: материал, обладающий самыми высокими теплоизоляционными свойствами, этот вид газобетона имеет малый вес, рекомендован для возведения частных 1-2-этажных домов
• D500 B2: одна из наиболее востребованных марок, из таких блоков возможно строительство зданий высотой до 3 этажей; но теплопроводность подобного материала чуть ниже
• D600 B3.5-5: высокопрочные изделия со сниженной пористостью, предназначенные для сооружения зданий высотностью до 5 этажей и их перекрытий; стены из таких блоков требуют дополнительного утепления, а также обустройства вентилируемого фасада

Для постройки дома из газобетона своими руками приобретать изделия плотностью D300 крайне не рекомендуется. Именно на такой материал жалуются застройщики – в нем часто образуются трещины. Подобный газобетон лучше использовать для сооружения подсобных помещений.

Преимущества материала и его недостатки

Готовый черный каркас дома

Качественный автоклавный газобетон, содержащий достаточное количество силикогидрата калия (подобную структуру называют тоберморитовой по названию вулканической породы, с которой он сходен).

Кроме низкой теплопроводности, он обладает:

• невысокой стоимостью
• легкостью укладки: сложить стену из газобетона можно гораздо быстрее, чем из кирпича; причем вес одного блока в зависимости от плотности составляет 21-48 кг; поэтому работать можно даже одному, без помощников
• повышенными звукоизолирующими свойствами
• отличной морозостойкостью до 100 циклов
• простотой обработки: разрезать крупные блоки можно даже ручной пилой; при распиле большого количества материала используют пилу-аллигатор, снабженную сабельной пилкой
• пожаробезопасностью
• экологической безопасностью

Этот пористый материал требует обязательной отделки

Дом, построенный из газобетона, способен превосходно хранить тепло. Он не требует дополнительной теплоизоляции – достаточно простейшей паронепроницаемой отделки. Плюс, так как для перекрытия стен используют железобетонные пояса, снижающие вертикальные нагрузки, дома из этого материала способны пережить сильнейшие землетрясения.

Но, как и любой материал, газобетон обладает рядом недостатков:

• повышенная паропроницаемость: как уже указывалось, в меньшей степени ею обладают изделия с закрытыми порами, если же вы решили сэкономить, приобретя обычные блоки, их потребуется обязательно защитить от влаги с помощью штукатурки, сайдинга или плитки; иначе при попадании влаги теплоизоляционные свойства материала снизятся
• меньшую, чем у кирпича, дерева, прочность

Фундамент для газобетона

Несмотря на легкость материала, возводить конструкции из него без надежного основания не следует. Ведь основной причиной возникновения трещин в любых видах стен является морозное пучение. В процессе замерзания-оттаивания оно способно разрушить даже самый прочный материал.

Плюс слишком слабое основание может создать неравномерную просадку здания и, как следствие перекосы стен, а в дальнейшем и обрушение здания. Очень важно также правильно утеплить фундамент, защитив его от холода, а значит, от подвижек.

Для фундамента дома из газобетона, можно выбрать следующие виды оснований:

• плитное: подобный фундамент стоит немало, но полностью исключает давление снизу; ведь он будет двигаться одновременно с грунтом
• ленточный: с рытьем котлована под всеми несущими стенами, в том числе внутренними; подобный замкнутый контур обеспечивает зданию устойчивость, защищает от подвижек; мелкозаглубленное ленточное основание допускается использовать лишь на непучинистых почвах, не склонных к сильным сдвигам, в остальных случаях здания устанавливают на глубокозаглубленных фундаментах
• свайный (на мощных стальных винтовых или буронабивных сваях): используется в местностях с неровным рельефом, сложными грунтами
• столбчатый: опоры воздвигаются по периметру здания, а также в его ключевых точках; способ больше подходит для строительства подсобных помещений, гаражей

Возведение стен

Кладка стен из газобетона

Итак, опишем основные этапы строительства дома из газобетона:

После полного укрепления бетонного основания и очистки от пыли для защиты от влаги его застилают рубероидом

Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стены, проверить ровность ряда

Раствор для первого ряда наносят слоем 10 мм. Такой толщины будет достаточно, чтобы выровнять высоту укладки. Учтите, что исправить ошибки потом уже будет невозможно – нужно будет разрушить неправильно уложенный блок и установить на его место новый. Клеевым составом допускается замазывать лишь небольшие трещины

Более удобными в работе являются блоки с соединением шип-паз. Их также по бокам промазывают клеевым составом

По правилам, любую кладку начинают с самой высокой точки. Для этого следует по периметру здания протянуть леску, выровняв ее строительным уровнем

Второй блок устанавливают в противоположном углу, а лишь затем начинают кладку между угловыми блоками. Центральный блок при необходимости обрезают

Для получения идеально ровной стены следует протянуть между углами веревку, и при выкладке ориентироваться на нее

Если блоки уложены неровно, после высыхания раствора их поверхность можно отшлифовать

Все последующие ряды также начинают укладывать с углов, но уже со смещением швов. Так же, как кирпич, газобетон выкладывают «с перевязкой», так, чтобы верхний блок обязательно перекрывал шов нижнего

Клей удобней наносить специальным ковшом с зубчиками. После укладки каждый блок плотно подбивают к соседнему киянкой (резиновым молотком)

Ковш с зубчиками поможет равномерно распределить состав

Для упрочения стены ее армируют вначале в первом, затем каждом четвертом ряду. Сделать перевязку требуется также над окнами и дверьми. Для этого с отступом от краев 3 см в блоках готовят штробы, в которые укладывается прутки. Учтите, что перевязка арматуры не должна приходиться на углы, места дверных и оконных проемов. Выемки заполняют клеевым раствором

Над окнами и дверными проемами крепится деревянная перемычка. На нее укладывают 3 ряда блоков: первый наружный, толщиной 15 см, затем половинка второго толщиной 15 см, внутри располагают третий 10-сантиметровый

Далее нам потребуется арматурная сетка. Ее нарезают по размерам окна, крепят к ней металлические прутки. Полученный каркас размещают между блоками, залив его цементным раствором

Выше оконных перемычек делается армопояс – опалубка из блоков толщиной 10 см, внутри которой заливается раствор и укладывается арматура

Для монтажа мауэрлата (опоры для кровельных стропил) сюда же монтируются металлические шпильки. Для них лучше использовать не обычные прутки, а специальные изделия с резьбой. В этом случае мауэрлат будет держаться прочнее

Способ выкладки оконного проема

Основные ошибки

Последствие прямого попадания воды на блоки и отрицательной температуры

Для того, чтобы здание получилось надежным и прочным, при его строительстве неукоснительно соблюдайте следующие правила:

1. Подвижки грунта при замерзании и дальнейшем оттаивании могут привести к обрушению всего здания. Точно рассчитывайте глубину фундамента и подбирайте качественный материал для его возведения. Основание обязательно должно опираться на утрамбованный грунт плюс укладываться на подушку из песка и щебня. Немаловажным фактором является утепление фундамента
2. Использование в качестве ростверка стали вместо железобетона при возведении свайных фундаментов недопустимо. Металл не в состоянии обеспечить достаточной стабильности. Плюс он в большей степени подвержен температурным колебаниям и термическому расширению (изменению размеров)
3. Сочетание разных типов оснований в одной постройке недопустимо. Нагрузка на них будет разной, в результате чего здание поведет. При возведении пристроек к дому из газобетона на ином типе фундамента обязателен деформационный шов
4. Наличие даже небольшого крена при возведении стен недопустимо: при отклонениях по вертикали свыше 5 мм на каждый метр в них будут образовываться трещины
5. Обязательно проверяйте правильность кладки – сдвигать шов предыдущего ряда от центра допускается не более чем на 40%
6. Во избежание растрескивания стен, особенно при использовании блоков малой плотности, не стоит экономить на армировании. Для усиления пролетов, мест расположения колонн, подвальных стен используйте не только горизонтальное, но и вертикальное армирование
7. В местах изменения высоты здания, а также в углах поворота предусматриваются дополнительные температурно-усадочные швы (см. фото)
8. Использование проволоки вместо стальных стержней допустимо лишь при возведении подсобных строений: сараев или гаражей
9. Отделка для фасада не должна препятствовать выводу влаги. Она должна «дышать». Для защиты пористых блоков от влаги используйте специальные виды штукатурки (обычная цементно-песчаная не используется), краску для газобетона, плитку или вентилируемые фасады из сайдинга. Не оставляйте здание надолго без отделки
10. Подобные требования применяются и для теплоизоляционных материалов. Если дом требуется утеплить, приобретите минвату или используйте кирпич. Пенопласт, пенополистирол в этом случае не подойдет – стены будут постоянно отсыревать.

Кладка первого ряда всегда вызывает наибольшее затруднение. Ознакомиться с этим этапом строительства дома из газобетона своими руками можно на видео:

ВИДЕО: Кладка первого ряда газоблоков. Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона: обзор материала, достоинства и недостатки, строим своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

ВИДЕО: 7 советов для газобетона, которые нужно знать

Дом из газобетона: обзор материала, достоинства и недостатки, строим своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.