Меню Рубрики

Фермер ру цветоводство рассада

Рассада, рассада помидор, посадка рассады, рассада перца, выращивание рассады, рассада томатов, когда сажать рассаду, рассада петунии, календарь рассады, семена рассада, рассада семян, посев рассады, как вырасти рассаду, как вырастить рассаду, календарь рассады, рассада цветов, семена, семена выращивание, посев семян, как вырастить из семян

  • Вход или Регистрация чтобы Обсудить на форуме!

Отправь статью ^ в социальные сети >

Похожие материалы

Снижение курса рубля по отношению к американскому доллару и европейской валюте выгодно для российских фермеров?: да

|Работа у нас|Условия пользования| Что даёт регистрация?| Соседи|Написать намВсе права защищены и охраняются законом. Свободное некоммерческое использование материалов Я-ФЕРМЕР.

RU в интернете, полное или частичное, допускается только при условии указания авторства: с полным указанием названия Я-ФЕРМЕР. RU и активной индексируемой ссылкой на http://www.ya-fermer.ru, обязательной для каждого взятого текста.

Во всех остальных случаях требуется письменное разрешение редакции. Полная или частичная перепечатка материалов в традиционных СМИ допускается только с письменного разрешения редакции.

Выращивание рассады петунии в условиях фермерского хозяйства.

Автор: Farmer | Опубликовано: Фев 02, 2011 | Просмотров: 26,362 | Комментарии 243Для того чтобы вырастить рассаду петунии в условиях мелкого фермера не стоит загружать себя изучением уровней ЕС и миллисименсами и искать приборы, которыми будут измерять уровень PH. Эти знания актуальны обычно для крупных тепличных хозяйств, где в условиях большой плотности выращивания рассады и находятся очаги болезней растений.

Вырастить десяток тысяч цветущей рассады петуний из семян можно и без академических знаний о токсичных ионах.Насыпьте в ящики размером 70 на 40см слоем 3 – 4см хорошо разложившийся перегной (ориентировочно треть ведра), который предварительно прожарьте в микроволновой печи или духовом шкафу. Сверху на перегной насейте, через дуршлаг, низинный торф в пол сантиметра толщиной и обильно полейте.

Семена легче равномерно высевать дражированные, они обычно дороже на 20% , но не сильно увеличивают себестоимость рассады, а облегчат вам посев существенно. После этого снова полейте ваши посевы, положите сверху на ящик лампу дневного света и накройте все пленкой.

Такая конструкция обеспечит вам температуру прорастания семян 22 – 24 градуса. Всходы появляются через 4- 5 дней, за это время выключат лампу и поливать не надо.После появления ростков петунии пленку снимите и тем самым вы понизите температуру до требуемых 18 – 20 градусов.

Главное в этот период не дать вытянуться сеянцам, для этого лампу не выключайте до тех пор, пока вы не перенесете ваши ящики в теплицу. Умеренный полив и свет вот все, что надо обеспечить вам до пикировки петунии в кассеты или горшки, которую можно начинать через 3- 4 недели, а можно и позже, как у вас появится время.

После пикировки обязательна регулярная подкормку рассады петуний комплексными удобрениями, например Террафлекс ГФ (10+11+32+ MgO+ микро) совместно с кальциевой селитрой или аналогичными. Режим полива петуний на этом этапе минимальный. Не мешайте расти вашей рассаде и она порадует вас самыми красивыми цветами и обеспечит вам прибавку дохода.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ТОМАТОВ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.Томаты требовательны к теплу. Всходы их появляются через 3-7 дней после посева. Лучшая температура для роста и развития этих растений +20-25 градусов.

Свыше 30 градусов рост их замедляется, а при более высокой температуре и вовсе прекращается. Растения требовательны к влажности почвы, но не переносят высокой влажности воздуха.

Особенно высокая влажность воздуха вредна в рассадный период и при цветении (пыльцевые зерна набухают, но не прорастают). Но, как правило, в наших квартирах воздух наоборот очень сухой.

Кроме того, при низкой (12-14 градусов) и высокой (более 35 градусов) температуре в сочетании с высокой влажностью воздуха развиваются болезни. Растения отрицательно реагируют на затенение и низкую освещенность в теплицах.

Томат плохо растет на тяжелых глинистых почвах, заплывающих, переувлажненных, с близким залеганием грунтовых вод и кислых почвахВегетационный период у томатов длинный. Только через две недели после посева растения выбрасывают настоящий листок, а через два месяца при 7-9 листьях у них появляется первая цветочная кисть.

Из-за такого замедленного развития их выращивают в Сибири исключительно рассадой.РАССАДА.Несмотря на многочисленные публикации о том, что на рассаду семена томатов раньше марта сеять нельзя (рассада к высадке в грунт должна иметь возраст 2 месяца) на практике у меня рассада при посеве в середине-конце февраля давала больший и более качественный урожай, чем рассада, полученная от мартовского посева.

Но при этом речь идет прежде всего о поздних или высокорослых сортах. В марте я сею только ранние, обычно низкорослые сорта. Лучше сделать несколько раз пикировку, чтобы затормозить рост растений и не очень обильно поливать.

Пожалуй, самой главной ошибкой овощеводов можно считать недооценку качества рассады. Некоторые удовлетворяются тем, что покупают рассаду томатов на рынке, выбирая высокие, коренастые растения, и высаживают их, как и положено, в начале июня.

Однако рассада, которая продается на рынке, имея хорошую листовую массу, по возрасту может быть очень молодой, и у нее не хватит времени, чтобы дать основную массу плодов до 1 августа — срока, когда убирается основная масса урожая. Овощевод должен выращивать помидорную рассаду сам.

Грунт для посева семян я использую готовый. Сейчас в продаже много грунтов специально для рассады (от качества грунта зависит развитие сильной корневой системы).

На первом этапе (до пикировки) я выращиваю рассаду не в ящиках, а в небольших прозрачных пластиковых контейнерах с крышкой (в таких продают кондитерские изделия). Это гораздо удобнее.

Я уже давно убедилась, что рассаде томатов на этапе от посева до пикировки, не нужно большое количество земли. Осваиваются только верхние 3-4 см. Так что земли в пластиковых контейнерах вполне хватает. Переносить их легко.

Кроме того, сразу после посева семян, крышечки на контейнерах закрываю и ставлю их поближе к батарее. Почва не пересушивается, а конденсат на крышечках периодически убираю салфеткой (в это же время происходит проветривание).

Это удобнее, чем закрывать ящики полиэтиленовой пленкой. Теперь поговорим о подготовке семян. Я уже давно не использую для подготовки семян к посеву марганцовку. Во-первых, концентрацию раствора каждый овощевод готовит разную.

Некоторые считают, что чем темнее раствор, тем лучше. Во-вторых, в слабом растворе марганцовки семена рекомендуется держать 15-17 минут. Передерживать не рекомендуется, так как у семян может снизится всхожесть. Иногда советуют опускать семена в солевой раствор.

Всплывшие семена считают маловсхожими и рекомендуют их не использовать. Практика же показывает, что это не так. И из этих семян развиваются нормальные растения. Самое главное при подготовке семян к посеву — не перестараться.

Чтобы не получилось как в той поговорке: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Некоторые овощеводы "мучают" семена в нескольких растворах, не задумываясь о том как они влияют все вместе на семена.

А иногда от множества таких процедур всхожесть не повышается, а резко снижается. И начинают потом такие овощеводы винить фирмы или любителей, у которых покупали семена. А между тем можно посеять вполне кондиционные семена и не получить всходов.

Почему? Их легко могут погубить пересыхание верхнего слоя грунта или избыток влаги, повышенная солевая концентрация в почвенном растворе и даже перемещение поливной водой.

К сожалению, причин гибели семян очень много, и среди них есть весьма серьезные: 1. Инфекция, занесенная с семенами. Семена, полученные от любителей обязательно нужно обеззараживать!

Если семена перед посевом не были обеззаражены, то может произойти довсходовое выпревание ростков. 2. Инфекция, занесенная с рассадным грунтом. 3. Токсичность грунта.

4. Перегруженный солями грунт. 5. Слишком плотный грунт. 6. Глубокий посев. Если к тому же прорастание происходит при низкой температуре, когда довсходовый период растянут, возникает опасность внутрипочвенного загнивания проростков.

7. Избыточное увлажнение. Переувлажнение грунта в сочетании с пониженной температурой может привести к загниванию семян даже при нормальной глубине посева. 8. Закисленность грунта. 9. Посев семян, длительное время хранившихся при низкой температуре.

Читайте также:  Едим дома куриное филе

Органический фермер Иван Новичихин. Техника в хозяйстве

При хранении на холоде семена могут входить в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Такие семена могут взойти через 2 — 3 недели или не взойдут совсем.

Я советую готовить семена томатов к посеву так: для начала замочить семена в "талой воде", так как "талая вода" очень хорошо влияет на прорастание семян, является как бы катализатором. Для этого набрать в ведро снег и, когда он начнет таять, слить для замачивания семян и полива растений только третью часть от всего количества — остальное (в виде нерастаявшего снега) выбросить, так как там осталось все самое вредное.

Можно получить "талую" или по-другому "живую" воду путем замораживания в холодильнике. Для этого наполнить плотный полиэтиленовый пакет на 3/4 водой.

Когда более половины воды замерзнет, слейте воду, которая не успела замерзнуть (вместе с ней Вы удалите все вредные примеси). Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, которая в течение 2-3-х дней сохраняет способность стимулировать процесс прорастания семян.

Если для последующей обработки семян я использую "Циркон", то семена, завернутые в тряпочку, выдерживаю в талой воде 18 часов и 1 час в "Цирконе" (это природный биорегулятор, стимулятор роста и развития растений, способствующий повышению энергии прорастания и всхожести семян). Если в последующем использую "Иммуноцитофит" (многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений, который повышает устойчивость к болезням и сопротивляемость к неблагоприятным погодным условиям, ускоряет рост и развитие растений), то тогда в "талой воде" можно подержать 6 часов и столько же в растворе "Иммуноцитофита".

Если в воду из семян переходит бурое красящее вещество, то воду в процессе замачивания несколько раз меняют. Семена томатов набухают за 18 часов.

Оставление набухших семян под водой на более продолжительное время недопустимо, так как после того, как они набухнут, у семян возникает потребность в кислороде, и под водой они могут задохнуться. Есть еще такие рекомендации предпосевной обработки семян: 1. Термообработка при 50-52 градусах 25 минут; замачивание в растворе эпина (2 капли на 100мл воды) при температуре 23-30 градусов 18 часов; посев (или проращивание и затем посев).

2. Протравливание 1% раствором марганцовки 17 минут; замачивание в растворе эпина (рекомендации те же, что и в способе №1); посев. Замачивание в эпине можно заменить замачиванием в неразбавленном соке алоэ (перед этим листья выдержать 5 суток в холодильнике) на 24 часа или замачиванием в "Цирконе" ( здесь рекомендуется слабый раствор : 1 капля на 250мл воды).

Время замачивания при этом увеличивается до 16 -18 часов. Указанные препараты выбраны не случайно. Эпин, иммуноцитофит, циркон не просто экологически безопасные вещества, они полезны и целебны как для растений, так и для человека. По такому же принципу выбран и сок алоэ.

На семена томатов он действует очень благотворно. Здесь еще есть некоторые тонкости. Барботирование (замачивание семян в воде, насыщенной воздухом) всегда предшествует обеззараживанию, а обработку биологически активными веществами проводят после обеззараживания.

Обработку семян биологически активными веществами нужно проводить при температуре выше 20 градусов. При более низкой температуре, особенно ниже 15 градусов, эффективность обработки уменьшается. После этого набухшие семена можно сеять.

Землю в контейнере разравниваю, умеренно увлажняю и слегка уплотняю. Никаких бороздок не делаю. Пинцетом раскладываю набухшие семена по поверхности земли рядами. Расстояние между семенами в ряду 2 см, между рядами 3-4 см.

Не нужно экономить — при загущенной посадке, когда растения и земля не проветриваются, есть опасность появления такой болезни, как "черная ножка". Разложенные семена аккуратно вдавливаю карандашом на глубину 1 см и прикрываю землей.

При мелкой посадке бывает так, что семядоли томата не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, при этом кожура сухая и твердая (еще это свидетельствует о недопустимо сухом воздухе). Такие всходы сильно отстают в росте, а иногда и гибнут.

Если это произошло нужно как можно скорее опрыснуть всходы несколько раз теплой водой. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят. Можно аккуратно стянуть мягкую кожуру пинцетом, стараясь не повредить семядольные листочки.

Слабые растения лучше сразу удалить. Опять же преимущество небольших контейнеров в том, что в один контейнер можно посеять один сорт. Разные сорта, при одинаковой подготовке, могут всходить разное количество дней.

Часто бывает так, что один сорт уже взошел, а несколько нет, но, чтобы всходы не вытянулись приходится переставлять весь контейнер в светлое и прохладное место, где температура днем +17-20 градусов, а ночью +13-14 градусов (так как всходы чаще всего вытягиваются ночью). А тем семенам, что еще не взошли нужна температура 25-30 градусов.

Появление всходов — очень важный момент! При недостатке света у проростка вытягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в ущерб развитию корней и листьев.

Вытягивание принимает особенно злостные формы при высокой температуре воздуха, т.е. при несбалансированности освещенности и температуры. Рассаду до пикировки не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста.

Через неделю после всходов контейнер вновь переставить в более теплое место. Когда растения немного окрепнут, их периодически выносят на балкон, если температура на улице не ниже +8 градусов ( погода должна быть безветренной!).

При появлении первого настоящего листа дневную температуру резко повышают до 20-22 градусов, выбирая наиболее теплые и светлые места в квартире. Продолжают растения периодически выносить на балкон, закаляя их. Иногда в теплую погоду можно оставлять их там на ночь.

Поливают по-прежнему редко, только когда замечают явное подсыхание почвы. Увлекаться поливом в это время нельзя.

Когда у сеянцев появятся 1-2 настоящих листа, рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики или горшочки, засыпая землей до семядольных листьев. Нельзя использовать для этой цели пакеты и баночки из-под молочно-кислых продуктов- кефира, ряженки, сметаны, йогурта.

Молочно-кислые бактерии — враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. Можно использовать пакеты из-под молока и соков. Нередко при пикировке рассаду берут за стебельки (подсемядольное колено).

Этого ни в коем случае делать нельзя: растения очень нежные, достаточно одного неловкого движения, чтобы у них лопнули проводящие сосуды. Это приведет к гибели растений. Растения надо брать только за семядольные листья.

Сразу после пересадки растения убрать с солнечного места. Через два дня рассада возвращается на подоконник. Если пикировка или высадка в грунт задерживаются, то растения вытягиваются, даже при хорошей освещенности.

Главной причиной вытягивания сеянцев перед пикировкой и рассады перед высадкой в грунт является несоответствие жизненного пространства, занимаемого растениями, их возросшим потребностям. Между растениями начинается конкуренция, которая запускается взаимным затенением тесно стоящих растений.

Преодолеть конкурентное вытягивание можно только одним способом: предоставить растениям площадь, соответствующую их возрасту. Это достигается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады.

Однако излишний вертикальный рост рассады часто наблюдается даже при наличии достаточной площади и хорошей освещенности. Сигналом к усиленному росту вверх служит затенение мелких нижних листьев крупными молодыми листьями.

Если рассада вытягивается, то можно применить такой прием как постепенное обрывание нижних листьев по мере отрастания верхних. Это очень эффективный прием, прерывающий на несколько дней удлинение стебля. Первые два листа удаляют через две недели после пикировки.

Спустя две недели операцию можно повторить. Прием можно повторять до 3-х раз, удаляя за один раз по паре нижних настоящих листьев. В фазе 3-х настоящих листьев рассада особенно нуждается в свете, так как в этот период она начинает формировать первое соцветие.

Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система и растения заметно прибавляют в росте. Под них снова подсыпается немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать.

Но, обычно, при выращивании рассады делают 2 подкормки: первую через 10 суток после пикировки (5г мочевины, 35г суперфосфата, 15г сульфата калия на 10л воды); вторую подкормку делают спустя 2 недели (10г мочевины, 60г суперфосфата, 20г сульфата калия). Есть специальные удобрения для подкормки рассады овощных культур.

Переросшая, вытянувшаяся рассада отстает в развитии, такие растения чаще заболевают и хуже реагируют на перепады температуры, чем молодые. Кроме того, переросшие растения после пересадки почти всегда сбрасывают бутоны первой кисти, а ведь это ранний урожай.

Читайте также:  Уход за офисными растениями

Что делать если все же Ваша рассада переросла? Некоторые огородники при посадке такой рассады заглубляют корни до 40 см, а сверху еще и окучивают растения.

В этом случае растения непроизводительно тратят энергию на образование и рост дополнительных корней, поскольку заглубленные корни не получают необходимого количества кислорода. Кроме того на глубине 40 см и более почва более холодная и там практически нет живых микроорганизмов, которые в основном сосредоточены на глубине 20-30 см.

На формирование плодов у такой рассады энергии уже не хватает, и их образуется не более двух-трех на растении. В таком случае посадите рассаду "лежа". Для этого у переросшей рассады оборвите нижние листья и уложите корни и стебель в канавку глубиной 10-15 см.

Сверху остается стебель с листьями высотой 20-30 см. Тогда образуется множество дополнительных корней на стебле, хоть этим спасете положение. Первые 10-12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать.

В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы. В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт.

Если Вы правильно вырастили рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30-35 см и со стеблем диаметром 8-10 мм. На них должно быть по 7-9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать.

Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется. Удачи Вам и больших урожаев!Член Центра Сибирского виноградарства,

18.07.2018

Петуния садовая, Petunia hybrida.

Существует большое количество сортов и гибридов петунии, в том числе и многолетних. Растения свето- и теплолюбивые. Куст компактный, густоветвистый.

Цветки крупные, широковорончатые, трубчатые, с пятилопастным отгибом, разнообразной окраски. Цветёт обильно и продолжительно, незаменимо для клумб, миксбордеров, рабаток и озеленения балконов.

Посев. Семена очень мелкие, 0,5 — 0,6 мм, шаровидной формы, окраска — коричневая, в 1 г содержится 5 — 10 тысяч штук семян в зависимости от сорта, всхожесть сохраняют 3 — 4 года. Высаживают на рассаду в марте начале апреля. Семена петунии осторожно, равномерно рассыпают по поверхности хорошо увлажнённой земли, сбрызгивают водой из распылителя и накрывают стеклом или п/э плёнкой. Всходы появляются через 7-12 дней. Продвинутые цветоводы высевают ценные сорта и гибриды петунии на слой снега, после его таяния, семена втягиваются в почву ровно на столько, чтобы обеспечить наилучшие всходы.

После появления двух настоящих листьев рассаду пикируют в горшочки или рассаживают в более свободные ящики по схеме 6-6 см. Рассада плохо переносит высокую температуру и переувлажнение. После окончания заморозков закалённую рассаду высаживают в грунт на расстояние 15-20 см между растениями.

Уход.Петуния лучше растёт на хорошо освещённых солнцем, защищёных от ветра местах, с лёгкой плодородной почвой. Уход заключается в поливах по мере необходимости, регулярных подкормках комплексным минеральным удобрением, рыхлении почвы. Цветение наступает через 80-85 дней после появления всходов (начало июля) и продолжается до заморозков.

Размножение петунии зелёными черенками

Некоторые сорта и гибриды петунии так красивы, что не хочется растоваться с ними с приходом осени. Возможно, что таких семян вы уже не найдёте в семенном магазине, а так хочется, чтобы этот сорт был у вас всегда. Родом петуния из тёплых стран, она не переносит длительных отрицательных температур и погибает в течение зимы, хотя многие растения являются многолетними. Поэтому для того чтобы размножить понравившийся сорт петунии на следующий год, его следует выкопать с комом земли и посадить в горшок подходящих размеров в октябре до установления устойчивой холодной погоды и поставить в светлое прохладное место с температурой 5-12 градусов. Длинные плети и стебли следует укоротить, оставив на каждой по несколько листков. Поливать растения в этот период надо редко, так чтобы земля всегда была полусухая.

В феврале петунию следует выставить в теплое и светлое помещение, удобрить и обильно полить. Начнётся интенсивный рост растения. Когда появится новые побеги с четырьмя — пятью листьями, побег обрезают и используют для зелёного черенкования. Плоскую ёмкость наполняют плодородной почвосмесью слоем 5-7 см и в неё высаживают черенки петунии с двумя — тремя листочками, почти вплотную друг к другу, на глубину 1-2 см, поливают, укрываю п/э плёнкой и ставят ёмкость в затенённое место. Перед посадкой побеги можно обработать гетероауксином или корневином для лучшего укоренения.

Через несколько дней петунии выставляют на свет или досвечивают. Через месяц, когда растения укоренятся их рассаживают в просторные горшки, лучше торфяные и доращивают до требуемых размеров, производя периодически прищипывание верхушек побегов для лучшего кущения. Перед высадкой в грунт рассаду петунии закаляют.

Вас также может заинтересовать:
АцидантераБезвременникКрокосмияЛилияПтицемлечник

Случайные цветы:
Маргаритка (Bellis perennis)
Бархатцы (тагетес Tagetes)

Технология выращивания ампельной петунии Success!

Петуния ампельная SUCCESS!™ (Benary) — Petunia x hybrida Trailing F1 SUCCESS!™
Применение: однолетнее растение для посадки в горшки, смешанные контейнеры, подвесные кашпо и для ландшафтных посадок в грунт.
Высота растения в клумбе достигает идеального размера в 25-35 см.
Располагать на солнечной стороне.
Место посадки: Солнечная сторона Высота растений (в грунте): 25-35 см.
Длительность выращивания в кассете на 288 ячеек: 4-5 недель.
Готовая продукция: 10-см горшок: 5-6 недель из 288 ячеечной кассеты 12-см горшок: 6-7 недель из 288 ячеечной кассеты 25-cм кашпо: 8-9 недель из 288 ячеечной кассеты.
Вид семян: драже.
Норма расхода семян: на 1 ячейку в кассете — 1 драже.
Субстрат для посева: pH 5.5-5.8; поддержка уровня pH ниже 6.0 обеспечит доступность элементов бора и железа; EC 1.0 13 °C в течение первых 6 недель инициирует развитие бутонов; затем ночная температура может быть снижена до 10 °C для поощрения хорошего разветвления и достижения компактности; однако – низкие температуры могут в значительной степени снизить количество инициированных цветков; выращивание при низких температурах обеспечивает более высокое качество растений. СДТ (Средняя дневная температура) равная 19 ˚C обеспечит быструю готовность растений.
Подкормки: Удобрение: Подача 100-200 ppm азота. При высокой степени освещенности добавлять аммиачное удобрение (17-5-17). Для предотвращения вытягивания побегов при низкой освещенности использовать кальциевое удобрение (14-4-14). При наличии досветки в условиях продленного дня предпочтительно аммиачное удобрение (20-10-20).
Свет: Петуния является растением продленного дня. На завершающем этапе выращивания необходимо обеспечить освещенность в 35000-50000 люкс. При природном коротком дне продлить день до 14 часов для индукции соцветий. При недостаточной внешней освещенности при натуральном продленном дне рекомендуется ввести ассимиляционную досветку в 3500-5000 люкс.
Защита растений: Препарат В-Nine (Daminozid) использовать при необходимости с концентрацией 3500-5000 ppm. Применять до момента появления бутонов. Более позднее использование может привести к задержке начала цветения и уменьшению размера соцветий. Также возможны обработки такими препаратами, как Bonzi и Piccolo (Paclobutrazol), Sumac (Uniconazol) или B-Nine/Cycocel (Chlormequatchlorid). Как только растения хорошо развились в горшке, предназначенном для продажи, возможны легкие обработки Bonzi или Piccolo (Paclobutrazol). В периоды выращивания с низкой освещенностью и высокой влажностью воздуха необходимы обработки фунгицидом.
Поражения: Ботритис, ризоктониоз.
Поддержание товарного вида после доставки: Для обеспечения поддержки хорошего качества растений после продажи (в садовом центре, у потребителя на участке ит.д.) рекомендуется подавать нитрат калия с концентрацией 100 ppm за 1-2 недели до отгрузки.

Проверьте правильность заполнения полей или попробуйте позже

Сообщество Российских фермеров

За многие годы огородничества я испытала сотни сортов томатов, перцев, баклажанов. Постепенно сложилась и собственная технология выращивания, которой мне захотелось поделиться.

Рассады выращиваю много — не только для себя и родственников, но и на продажу. На рынок не ношу, потому что разбирают ее просто дома. Сею в парник (2,5х4,5 м) и ящички. Для почвосмеси беру две части земли из луков, заготовленной еще с осени (с кротовин, можно из-под многолетних трав, но ни в коем случае не с огорода!), Добавляю 1 часть коровьего перегноя-сыпцом, 0,5 части песка и 0,5 части торфокрошки (многие ее нельзя, сушит почву в парнике), несколько горстей древесной золы (нейтрализует кислотность почвы, так как при высокой кислотности увеличивается активность грунтовых грибков, проростки становятся слабыми и могут заболеть).

Читайте также:  Варенье из черного винограда с косточками

Подготовка почвы

Затем обрабатываю почву кипятком, ставлю металлические дуги, а сверху натягиваю пленку. Через несколько дней почву хорошо прогревается, начинает парить, а значит, можно сеять. Обычно мои парники полностью готовы к севу к празднику Евдокии (14 марта). После 15 марта уже высеваю высокорослые сорта помидоров и баклажанов. Позже (можно и до конца месяца) — низкорослые супер-ранние и ранние сорта. Любое семена высеваю только сухим! Это связано с тем, что пользуюсь только семенами собственного производства, в котором уверен. А купленное или полученное по обмену обязательно замачиваю в растворе — 1 ч. Л. натурального меда на 1 стакан воды. А потом барботируют.

Лучше стимуляторы

Барботирования означает выдержку семена в воде, в которую нагнетается воздух. Для этого нужна узкая бутылка из-под минеральной воды на 1,5 литра — дно отрезается, а в пробку вставляется трубочка, присоединяется к аквариумного компрессора. Воду беру снежную или дождевую. Семена в марлевых пакетиках с пометками сортов засыпаю в воду, предварительно включив компрессор. Пакетики начинают двигаться вверх-вниз. И так несколько часов. Надо заметить, что семена очень хорошо отзывается на эту процедуру. Потребность в стимуляторах отпадает.

Такой пример: сухие семена моркови сходит на 18-20 день, а после нескольких часов барботирования — на 6-8 день. Есть разница? Конечно! Сам проверил. Помидоры барботируют почти сутки, и на некоторых семенах сразу видно наклева. Перцы и баклажаны выдерживаю полтора-два дня. Очень важно учесть ряд особенностей этого способа подготовки семян. Бутылка должна быть узкой, чтобы воздух проходил через всю толщу воды. Заполнять бутылку водой следует на 2/3. Температура в комнате должна быть 20-22 градуса. После барботирования семян помидоров, перцев, баклажанов высеваю в ящички в доме по 10-20 семян каждого сорта.

И знаете, что я заметил и чем хочу поделиться? Замечательные урожаи получаются из семян северных областей Украины, России, Беларуси уже в первый год выращивания, а сорта, полученные с юга, раскачиваются только на второй-третий год и уже из семян, собранных мной. (Оценку сорта даю только на второй-третий год. Тогда и решаю: оставлять его себе или выбраковывать). Такую разницу в поведении выходцев с юга и севера отмечаю из года в год. Для меня это загадка. Именно поэтому я в последние годы больше дружу с «сибиряками» — сортами агрофирмы «Сибирский сад».

Рассада.

Когда высеваю семена в парники или ящички, то присыпаю той же ґрунтосумишшю слоем не более 1 см, но просеянной через мелкое сито. Затем поливаю все теплым розовым раствором марганцовки и сразу накрываю пленкой (ящички ставлю в доме у котла отопления). Через 4-5 дней появляются ровные ленточки лестницы помидоров. Баклажаны и перцы сходят дольше. И с этого дня начинаю тщательно следить за температурой в парнике. Ящички ставлю на подоконник. В солнечные дни, особенно в полдень, накрываю их старым тюлем — от возможных ожогов. Только появляются на сеянцах первые настоящие листочки, понемногу открываю пленку на парниках по бокам — начинается закалки растений. В дальнейшем днем снимаю пленку вообще.

Поэтому моя рассада не вытягивается, приобретает густой зеленого цвета. В комнате ящички с рассадой первые два дня подсвечивают круглосуточно лампами дневного света. В последующие дни — только по 15-16 часов и только в мрачные. При выращивании рассады в комнате она часто вытягивается. Чтобы избежать этого, в солнечные дни выношу ящички в застекленную веранду, а в тепле — во двор и ставлю на стол возле дома. Рассаду в парниках и ящичках никогда не подкармливаю, хватает питательных веществ из почвосмеси.

Как поливать рассаду?

Молоденькая рассада не любит переливов. Это приводит к загниванию ростков, появления на поверхности почвы плесени, а то и «бедствия» рассады — черной ножки, которая за сутки может погубить все растения. Поливаю только в солнечные дни теплой водой, в которую добавляю несколько кристалликов марганцовки или на кончик ножа гумат натрия, разведенного в литре воды. В мрачные дни не поливаю, даже когда почва подсох и растеньица подвявшие.

Тем, кто выращивает рассаду в стаканчиках, легче: стаканчики можно поставить в тарелку с водой, и когда почва потемнеет до половины стаканчика, означает, что насытился водой. Поэтому стаканчик время вытащить из воды, но следить, чтобы сверху почва была сухой. Это и есть гарантия того, что у вас черной ножки не будет.

Пикировка рассады

Приблизительно 15-20 апреля все сеянцы начинаем пикировать в пленочные тоннели. Их у меня 6, шириной 2 метра и длиной 8-10 м. Затем всю рассаду поливаю теплой водой с раствором ЭМ-технологии в концентрации 1: 1000. А для лучшего и более быстрого приживления рассады в первые дни, если они слишком солнечные, тоннели сверху по пленке накрываю брезентом. Уже через неделю рассада начинает быстро идти в рост. При теплой, солнечной погоды открываю пленку по бокам, потом вообще в день снимаю, а накрываю только на ночь.

В туннелях рассаду тоже не подкармливаю, потому что с осени уже все сделал: почва перерыл, добавил перегной коровий, древесную золу, торфокрошки. Поливы проводжую теплой водой с Эм-технологиями. Перед высадкой рассады на постоянное место, примерно через неделю, оставляю туннели открытыми и ночью. Поэтому рассада получается с детского возраста прекрасно закаленной, темно-зеленой, с толстыми стеблями и крепкой корневой системой. Здесь есть свои законы, которые огородник должен усвоить: чтобы взять — нужно положить.

Выращивание редиса

Выращивание редиса — что необходимо знать? Высевают семена редиса обычно без рядков, сплошным способом. Глубина посева небольшая приблизительно 2-3 см. Через несколько дней появляются всходы, раньше всех овощей.

Так как редис очень быстро растет, прореживать его не нужно, даже сорняки не всегда успеваешь прополоть. Поэтому при посадке редиса старайтесь семена распределить как можно реже.

Так как же выращивать редис?

Как я уже говорила, можно высевать сплошным способом, а можно и в ряд — кому как нравится. Если вы решили высеять рядочки, будьте готовы его проредить как только редис взойдет.

Густо посаженый редис плохо вяжет корнеплоды, хорошо развиваются только всходы, которые расположены отдельно.

Длинноплодные , крупные сорта редиса, выращивать лучше рассадой. В небольшое количество земли, к примеру, в миске, высейте семена. Размер рассады должен быть совсем небольшим: достаточно будет раскрывшихся семядольных листиков. Залейте миску водой перед посадкой взмахните миской несколько раз в сторону, для того чтобы расползлась земля. После этого вынимают аккуратно расточки и сажают в заранее приготовленные борозды.

Рассаду необходимо сильно полить.

Приживается рассада очень легко, практически вся, и урожай дает быстро. Посев редиса рассадным способом можно проводить как весной, так и все последующие дополнительные посадки.

Есть сорта редиса очень длинноплодные белого и красного цвета. Вырастить такой редис не так просто как обычный, здесь нужна очень плодородная земля и удобрения.

Частый полив и прямой солнечный свет, все, что нужно для редиса.

В тени редис сажать не стоит. Хоть редис и любит солнце, но посадки в июне и июле будут не такие плодородные как ранние. Здесь имеет влияние световой день, который слишком длинный.

Петрушка и сельдерей на огороде

Петрушка и Сельдерей — это чудесные травки для нашего организма. Витаминов и полезных качеств в петрушке и сельдерее довольно много.

С давних времен люди начали использовать их не только как приправу в приготовлении пищи, но и как лекарственное растение.

В наше время тяжело найти огородника, который бы не выращивал хотя бы одно из этих растений. Благо особых трудностей здесь нет.

Растение петрушки очень похоже по внешнему виду на морковь, выращивается точно также, особенно в том случае если вы хотите получить корнеплоды крупных размеров.

Если вы хотите выращивать петрушку на зелень то самый простой способ, который вы можете выбрать это сплошной посев без прореживания всходов.

От вас потребуется только уход в виде выдергивания сорняков из зарослей.

Одного посева достаточно чтобы все лето у вас была свежая зелень петрушки. Все лето растения образовывают новые молодые листья.

О сельдерее в литературе пишут, что его можно вырастить только рассадным способом, объясняя это тем, что растение медленно растет и всходит.

Сельдерей на самом деле можно высевать вместе с морковкой, а то и позже. Поверьте, у растения будет время и на то чтобы выросли листья, и даже корнеплоды необходимых размеров.

В случае если вам нужны корнеплоды очень больших размеров, то необходимо весной повозиться с рассадой.

Сельдерей выращивается также как и морковь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector