Как сохранить калибрахоа зимой в квартире

Сегодня тема: как сохранить калибрахоа зимой дома, невероятно актуальна. Учитывая, что растение относят к категории многолетников, к тому же покупать ежегодно на рынке черенки накладно, надо попытаться организовать маточнику комфортный период покоя и легкое весеннее пробуждение.

Опыт показывает, что калибрахоа в большинстве случаев зимовку переносит благополучно. С наступлением весны растение активно «омолаживается» и обильно цветет.

Способы сохранения маточника и укоренных черенков калибрахоа разные:

• на подоконнике;
• в холодильнике;
• в подвале.

Разберемся, какой из предложенных вариантов следует считать самым надежным и эффективным.

Способы зимовки калибрахоа

В помещении

Случается, что на улице уже разыгрались первые заморозки, а куст калибрахоа продолжает цвести. Конечно, к сентябрю или октябрю на стеблях остаются единичные колокольчики, тем не менее, это не повод прощаться с растением.

Следует занести горшок в помещение, поставить его на подоконник и продолжать привычный уход. Прежде всего, речь идет об умеренном поливе и организации дополнительной подсветки.

Когда отцветет последний бутон надо обеспечить растению:

• стабильный температурный режим в рамках 12-18 градусов;
• умеренный полив 1 раз в 7-10 дней.

При этом обогревательные приборы следует держать подальше от свисающих стеблей калибрахоа. Горячий воздух от батареи может спровоцировать почернение вегетативной массы.

На заметку! Пониженная температура воздуха в комнате способствует остановке роста многолетника. Благодаря этой мере при дефиците освещения стебли не вытягиваются и не теряют декоративность!

Перелив, равно как и пересушка земельного кома – частая причина гибели растения. Важно! Избыток воды влечет увядание вегетативной массы. Этот сигнал новичок может трактовать неправильно и, наоборот, продолжать заливать корни. Сложность в уходе зимой за многолетником заключается в поддержании умеренной влажности грунта и… воздуха.

Стоит ли с наступлением холодов пересаживать калибрахоа, если в родном горшке корням стало тесно? Нет. Эту процедуру надо отложить до весны.

Один раз в 1-1,5 месяца маточник следует подкормить минеральными удобрениями с хелатами или фосфорно-калийными удобрениями. Опыт показывает, что в этом случае перезимовавшие растения выглядят значительно лучше, здоровее.

На заметку! Укоренные в августе-сентябре черенки калибрахоа переносят «период покоя» гораздо легче, чем 1-2 годичные растения, и зацветают раньше.

В подвале

Как уже отмечалось, в условиях средней полосы России, а также в отдаленных ее уголках калибрахоа относят к категории однолетников. Садоводы смирились с тем, что на каждый сезон приходится заказывать молодые черенки или заранее (в феврале) высеивать семена на рассаду.

С приходом осени подвесные корзины освобождаются для новых калибрахоа. Взрослые кусты выбрасываются на помойку. И зря.

Растения действительно не в состоянии перенести минусовые температуры и лютые морозы, но если занести емкость с калибрахоа на зиму в подвал, то весной можно перезапустить рост вегетативной массы и добиться обильного цветения любимого сорта.

Подготовка к зимовке:

• длинные ветви калибрахоа обрезают, оставляя от корня ±8-10 см;
• грунт поливают, соблюдая меру (без застоя воды).

В подвале должно быть достаточно влажно и прохладно (до +10⁰С). Дополнительную подсветку не организовывают. Хранят растение примерно до середины февраля.

Не стоит пугаться плохого внешнего вида калибрахоа (в частности, усыхания зелени) после зимовки в подвале. При отсутствии света и тепла, иначе быть просто не может, убеждает Елена Гаврилова: http://www.razmnojenie.ru/kolonka/zametki/calibrachoa.html.

Скоро (примерно к марту), когда горшок будет вынесен на подоконник в комнату, растение быстро восстановится – выпустит молодые побеги, нарастит ветви, листья, бутоны.

На заметку! Перезимовавшие калибрахоа часто болеют хлорозом. Железосодержащие препараты лучше использовать до цветения куста, иначе раскрывшиеся бутоны моментально потеряют декоративность. В помощь – слабый раствор лимонной кислоты.

В холодильнике

Что делать садоводам, которые не являются владельцами погребов, а выращивают такое количество цветов, что разместить горшки на подоконнике просто нереально? Выход есть. Обеспечить зимовку калибрахоа (по крайней мере, 1-2 черенкам) можно в холодильнике.

Плюсы этого способа хранения:

• стабильная пониженная температура воздуха (+1-+3⁰С);
• оптимальная влажность грунта без дополнительных поливов.

• необходимость регулярного проветривания растения;
• сокращенный (около 2 месяцев) период покоя;
• плачевное состояние цветка вследствие отмирания стеблей и листьев.

После того как емкость с калибрахоа вернется на подоконник, маточник обязательно выбросит новые побеги, станет активно наращивать вегетативную массу.

В этот период важно подкормить растение фосфорно-калийными, азотными или минеральными составами.

Напоминание! Для профилактики хлороза можно добавлять в воду лимонную кислоту.

Удобрения зимой

Надо ли удобрять калибрахоа во время покоя? Это самый спорный вопрос среди цветоводов. Одни считают, что для лучшего сохранения калибрахоа до весны, надо лишь своевременно поливать грунт, другие настаивают на внесении минеральных или фосфорно-калийных препаратов.

Практика показывает, что подкормки действительно положительно влияют на состояние растений, повышают их иммунитет. Главное, не злоупотреблять концентрацией и разводить растворы наполовину слабее, чем указано в аннотации для периода активного роста.

Удобрения для подкормки зимой:

• Унифлор;
• Гуми;
• Фертикалюкс;
• другие минеральные, органические составы.

Можно ли сохранить калибрахоа зимой без дополнительных мер?

Практика показывает, что отдельные растения прекрасно выживают на подоконнике без организации подсветок, подкормок и пониженной температуры. Наперекор всему калибрахоа ждет весны, и с увеличением светового дня без дополнительных стимулов трогается в рост.

Объяснить подобное «исключение из правил» садоводы не берутся, но утверждают, что неоднократно сталкивались с такими ситуациями. Значит, зимовка калибрахоа в условиях городской квартиры с обогревательными приборами, сухим воздухом и сквозняками не миф, а реальность.

Вывод

Калибрахоа – это садовый многолетник, который на улице не зимует. Уход в период покоя за растением не сложный, под силу каждому цветоводу.

Неудачи – дело житейское. Любой садовод подтвердит, что бывают ситуации, когда цветок не желает расти при самом первоклассном уходе и, наоборот, удивляет своей красотой при минимальном внимании. Так и с калибрахоа. Путем проб и ошибок можно найти свой способ хранения многолетника.

Автор: Мария Гром

Личным опытом делится «Сад, огород, своими руками»:

Чтобы каждое лето вас радовали цветущие облачка собственноручно выращенных калибрахоа, нужно черенковать растения два раза за сезон. В июле с маточных растений сразать и укоренить черенки, из которых к осени вырастут маточники, которые останутся зимовать в прохладном светлом помещении. В феврале-начале марта уже с этих, вами выращенных маточников, нужно срезать и укоренить черенки, которые к лету станут украшением ваших подвесных кашпо. А потом снова – с этих растений черенки для зимнего хранения, а зимой – снова черенкование для выращивания новых растений.

Можно посевом семян, но нужно ли…

В последнее время в продаже можно встретить семена калибрахоа. Конечно, если есть непреодолимое желание, то можно попытаться вырастить эти цветы из семян. Но есть ли смысл. Дело в том, что тонюсенькие всходы калибрахоа еще более капризны, чем петунии. Чтобы к лету получить цветущие экземпляры, посеять семена нужно в первой половине февраля. Всходы растут долго, неохотно, медленно набираются сил.

Поэтому гораздо проще размножать растение черенкованием. Это еще и выгоднее в материальном плане – с одного летнего маточника калибрахоа вы можете укоренить достаточно много черенков. А в феврале-марте срезать с них еще примерно столько же черенков. То есть количество произведенных вами растений растет в геометрической прогрессии.

Вегетативно размножающиеся сорта калибрахоа цветут пышнее, чем выращенные из семян. Дело в том, что у них на генетическом уровне заложена «установка» — не завязывать семян. А значит, растение не тратит на это силы, отдавая все их на цветение. Отцветшие цветки, засыхая, просто отваливаются, не оставляя после себя семенной коробочки, а значит не портят внешний вид кустика, он всегда выглядит опрятно.

Технология черенкования

И при летнем, и при зимнем черенковании следует действовать по одной схеме. Острым инструментом (чтобы не пережимать сосуды растения) нужно срезать макушки побегов таким образом, чтобы на черенке оказалось 4-5 междоузлий. Вообще я использую в качестве черенков и средние части побега, главное, чтобы побег был неодревесневший. Такие черенки, хоть и хуже, но все-таки тоже укореняются и дают начало растениям.

Далее обрезаем листочки. Нижнюю пару – обязательно, это междоузлие будет погружено в почву. 1-2 верхних пары листочков оставляем, остальные, что находятся ниже по основанию черенка, или обрезаем совсем, или же обрезаем листовую пластинку наполовину. Если оставить много зеленой массы, черенок будет вынужден испарять влагу поверхностью всех листочков, тратя большое количество энергии не на образование корневой системы, а на испарение. Но и почти все листочки убирать нельзя – все-таки черенок пока за счет них питается. Найдите «золотую середину».

Если междоузлия очень короткие, то «оголять» порой приходится 2-3 междоузлия снизу, чтобы закрепить черенок в почве. Не расчитывайте, что каждый срезанный черенок укоренится, но все же выход будет большой.

Можно высаживать черенки в предварительно замоченные торфяные таблетки и помещать емкость с посадками в специальную тепличку для растений или, например, в прозрачную коробку от торта. Но я поступаю по-своему. Перед черенкованием готовлю посадочные емкости – в 2-3 местах прорезаю донышки в маленьких, 100-граммовых, пластиковых стаканчиках. Насыпаю туда легкий водопроницаемый, слегка увлажненный грунт (если грунт хранится в пакете с маленькими отверстиями, то он излишне не пересыхает, сохраняя свою естественную влажность. Нижние части черенков обмакиваю в порошок Корневина и аккуратно погружаю оголенное междоузлие в почву. Почву в стаканчике приминаю к основанию черенка. Если «обжать» черенок почвой недостаточно хорошо, укоренение пойдет хуже. Немного пливаю черенки. Но не заливаю! Важно сначала посадить черенки, а потом полить, потому что при обратной последовательности на поверхности примытой сырой почвы образуется корка, затрудняющяя дыхание маленьких корешков.

Стаканчики составляю в решетчатый пластиковый ящик и накрываю пленкой так, чтобы оставались маленькие продухи. Если «запечатать» ящик наглухо, то черенки просто-напросто сгниют. А если слишком сильно открыть – пересохнут. То есть подворачиваю под дно не все края пленки. Пленка должна запотевать, но конденсат не должен скапливаться каплями.

Место для ящиков выбираю придирчиво – на черенки не должно попадать прямое солнце («сварит» мгновенно). Этот момент особенно актуален при летнем черенковании, когда «солнце еще высоко». Поэтому приходится занавешивать ящики чистыми белыми мешками. Ставить черенки на пол с теплице, в надежде защитить от солнечных лучей, не нужно – быстро сгниют.

Теперь в течение 1,5-2 недель предстоит ежедневно опрыскивать черенки из пульверизатора с мелким распылом и проветривать мини-череночники. В жару приходится опрыскивать и по 2 раза. В идеале в районе листового аппарта черенка влага постоянно должна пребывать в состоянии тумана, но почва при этом не должна быть переувлажненной.

Пару раз в воду для опрыскивания можно добавить Циркон. Он не только подбадривает растения, но и способствует ускорению процесса укоренения.

Вы легко определите, укоренились ли ваши черенки – сквозь прозачные стенки стаканчика будут видны корешки. Тогда следует перейти на умеренный почвенный полив и постепенно освободить ящики от пленки – в течение нескольких дней пусть пленка просто лежит на краях ящика, не подворачивайте ее, а затем и вообще уберите. С освещением смотрите по ситуации – приучайте к нему молодые растения постепенно. Макушкуи у начавших расти побегов следует прищипнуть. Затем можно повторить этот прием еще пару раз, чтобы вызвать большее кущение. При весеннем черенковании этой процедуре следует уделить побольше внимания, чтобы сформировать к лету аккуратный шарик.

По мере оплетания корнями предоставленного пространства, будущие маточники следует пересадить в кашпо диаметром 11-13 см. Можно подвесить их на направляющих теплицы. Я высаживаю в 0,5-литровые стаканы с отверстиями в дне. Использовать непрозрачные кашпо предпочтительнее, чтобы свет не проникал сквозь стенки и не способствовал развитию водорослей на внутренних стенках стаканчика.

Маточники, полученные из июльских черенков, следует держать зимой в очень светлом помещении при температуре примерно +12…+15 о С, например, в отапливаемой теплице или веранде. При необходимости делать досвечивание. И ни в коем случае не заливать!

Ближе к весне, в феврале-марте, все повторится сначала. Во время укоренения черенкам нужна температура около +20 о С, но уже после пересадки – не больше +15 о С. И хорошее освещение, чтобы побеги не вытягивались, растения были приземистыми, листья не пожелтели. В апреле при удачном раскладе укорененные и раскустившиеся растения могут переезжать в неотапливаемую теплицу.

Очень важный момент при выращиввании калибрахоа – не допустить появления мучнистой росы, которая любит проявляться в самый неожиданный момент и очень быстро развивается. В качестве профилактики от большинства грибных болезней (и бактериальных тоже) я регулярно опрыскиваю и поливаю маточники калибрахоа раствором «безвредных» биологических препаратов Алирин-Б или Гамаир.

Если же вы обнаружили мучнистую росу слишком поздно, лучше обработать растения препаратом Топаз (по инструкции).

Очень часто, особенно при содержании в теплице, маточники заселяет тля, белокрылка, паутинный клещ. Против тли я сначала использую биологический препарат Биотлин. Обычно помогает. Против двух последних вредителей «биологичеким оружием» выступает Фитоверм. И уже только в том случае, когда вредителей ничего не берет (обычно летом, в жару), использую Актару или Алатар.

Фото: Татьяна Молодцова, Рита Бриллиантова

Калибрахоа пока еще не так часто можно встретить в озеленении и это не удивительно – малоизвестные растения, как правило, не внушают доверия. Сейчас я расскажу о том, как мне удалось познакомиться с этим замечательным растением и полюбить его.

Еще в 2010 году найти в продаже у нас в городе калибрахоа было просто фантастикой. Такого растения никто не видел и не слышал. Было ощущение, что, произнося это название, говоришь с продавцами на каком-то другом языке. После множества бесплодных попыток приобрести калибрахоа, я обратилась в магазин Экостиль. Там меня поняли и обещали сделать все возможное. И действительно сделали: через несколько дней по телефону мне сообщили, что мой заказ ожидает меня в магазине. Мечта сбылась, и я держу калибрахоа в своих руках. Конечно же, возникает первый вопрос – как ухаживать? Попробую на него ответить.

Для начала – немного о том, как определить, что перед вами именно калибрахоа. Это нужно знать, потому что довольно часто на цветочных выставках-ярмарках ее предлагают просто под названием «ампельная мелкоцветковая петуния». Характерными отличительными признаками являются цветок (чаще 2-3 см в диаметре, хотя бывает и больше) с ярким желтым горлышком в форме полумесяца и мелкие узколанцетные листья.

На самом деле, стоит один раз увидеть калибрахоа вживую, и вы уже никогда не спутаете ее с мелкоцветковой петунией. Для наглядности на фото ниже в балконном ящике петуния мелкоцветковая «Желтый утенок» и калибрахоа Dark Purple. Согласитесь, что разница между ними есть.

В уходе, в общем-то, нет ничего сверхъестественного, есть множество растений, за которыми ухаживать гораздо сложнее. Но, конечно же, имеются свои нюансы. Рассмотрим их:

1. Полив. Калибрахоа очень чувствительны к переливу, поэтому поливать нужно только по мере подсыхания почвы. Если все же вы увлекаетесь поливом – не забудьте сделать дренаж.
2. Грунт. Я категорически не советую использовать огородную землю, это очень тяжелый грунт, который долго не просыхает и после полива спрессовывается в комок. Калибрахоа прекрасно себя чувствует в легких покупных грунтах на основе торфа. Посадка же в огородную землю может привести:

• к гибели из-за развития корневых гнилей (обычно спасти растение уже не удается);
• к развитию хлороза, и вот уже вместо здорового зеленого красивоцветущего мы имеем слабое растение с бледными желто-зелеными листьями и единичными цветками (фото ниже).
  

Конечно же, лучше не доводить вашего любимца до такого состояния, поэтому обратите внимание на посадочный грунт. Что делать, если неприятность в виде хлороза все же настигла:

• Ограничить полив;
• Обработать растение препаратами с хелатом железа (напр., Феровитом). Как разводить, сколько раз обрабатывать – читайте в подробной инструкции на упаковке. Также можно проводить обработки Феровитом для профилактики развития хлороза 2-3 раза за сезон.

1. Удобрения. Для обильного цветения и хорошего роста калибрахоа, конечно же, нужно подкармливать. Я обычно делаю это или с каждым поливом (в этом случае концентрацию удобрений снижаем в 2 раза, т.е. воды при разведении удобрения нужно добавить в 2 раза больше, чем указано в инструкции), или чередую полив обычной водой с поливом водой с удобрениями (тогда разводим по инструкции). Минеральные удобрения чередую с органическими. Из минеральных использую Фертику Люкс, в этом удобрении очень благоприятное соотношение азота, фосфора и калия, что способствует обильному яркому цветению. Из органических – Планту, Идеал, Росток и др.

Весной, для наращивания зеленой массы, лучше уделить внимание удобрениям, в которых содержание азота преобладает над содержанием фосфора и калия. В общем, подойдут любые удобрения для декоративно-лиственных растений.

1. Формировка куста. Калибрахоа без проблем переносят стрижку и прищипку побегов, поэтому, если вам не нравится форма куста, не бойтесь «работать ножницами». Конечно, эта процедура немного отодвинет цветение, но зато потом оно будет обильнее, и сам куст будет выглядеть аккуратнее. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что при достаточном количестве солнца калибрахоа сами прекрасно кустятся, и нет нужды их к этому стимулировать.
2. Объем посадочных емкостей. На одно растение необходимо примерно 3-4 литра грунта, поэтому подбирайте подходящие по размеру горшки и кашпо.
3. Условия содержания. Подберите для калибрахоа наиболее солнечное место. В тени растение будет вытягиваться и плохо цвести. У калибрахоа гибкие побеги, мелкие цветки и листья, благодаря этим показателям растения довольно устойчивы к ветру и быстро восстанавливаются после дождя, без потери формы.
4. Вредители и болезни. За все время моего знакомства с калибрахоа на них были замечены тля и трипсы. Если вы обнаружили тлю, трипсов или белокрылку, нужно обработать растения, например, Актарой или др. препаратами от этих вредителей. Если же у вас поселился клещ, то тут необходимы будут инсектициды-акарициды (Фитоверм, Актеллик). Не забывайте о том, что при борьбе с клещом одной обработки не достаточно, необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 5-7 дней.

Калибрахоа – необычные растения. Они либо не завязывают семян вовсе, либо на растении встречаются единичные коробочки. Эта особенность позволяет растению тратить все силы на цветение. Однако, если вам удалось собрать семена, необходимо знать, что при семенном размножении у калибрахоа не передаются сортовые признаки.

Вот, пожалуй, и все об уходе. А сейчас я расскажу, как сохранить ваших питомцев в обычной городской квартире до следующего сезона, так как в нашем уральском климате калибрахоа являются однолетними растениями и в грунте не зимуют. Что для этого нужно:

1. Примерно в конце августа берем черенки с маточных растений. Выбираем здоровые, зеленые, без внешних признаков повреждений вредителями черенки длиной 7-10 см.
2. Укореняем их. Я использую для укоренения торфяные таблетки. Окунаем срез черенка в Корневин (или в любой другой стимулятор корнеобразования), излишки порошка стряхиваем, и помещаем черенок в предварительно размоченную торфяную таблетку. Таблетку с черенком ставим в одноразовый пластиковый прозрачный стаканчик объемом 0,2 л. Сверху — «вниз головой» второй такой же стаканчик. Скрепляем скотчем в двух местах. Получается, что каждый черенок находится в отдельной мини-тепличке. Схематично это выглядит так (красными стрелками я обозначила места, где нужно скрепить скотчем):

Ставим черенки в тепличках на светлый подоконник без прямых солнечных лучей. При таком способе укоренения выпада практически не бывает.

1. Когда у наших черенков через таблетку покажутся корешки, пересаживаем их в небольшие горшочки (у меня объемом 0,3 л). Для этого аккуратно снимаем сеточку с таблетки, разрезав ее в 2-3 местах. Важно! Не высаживайте черенки в большие горшки! Зимой растения залить еще проще, чем летом!
2. Ну, вот и все. Осталось подыскать наиболее прохладный подоконник. Конечно, идеальная температура для зимовки калибрахоа 10-12 градусов, но где в наших квартирах с отоплением найдешь такую? У меня черенки зимуют без специальных условий, на обычном подоконнике, единственно, что стоят со стороны, где батареи нет. Полив очень редкий, только когда почва хорошо просохнет. Зимой ничем не подкармливаю, у растений период покоя. Если появляются единичные бутоны – выщипываю их, чтобы растение не тратило силы на цветение. Подстригаю черенки, если сильно обрастают побегами. Подкормки можно начать примерно с марта-апреля, когда наши любимцы тронутся в активный рост.

Вот так выглядят мои питомцы сейчас:

Желаю вам успехов в выращивании! Надеюсь, что мои советы вам помогут, и калибрахоа станет и вашим любимым цветком!