Как установить внутреннюю розетку

Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется — это опасно для жизни.

Установка розетки в стену

• розетка
• электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
• подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

• Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
• Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

• Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
• Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
• Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
• Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

• Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.

Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

• обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
• затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

• выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
3. Соединяют провода.
4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

1. Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
2. Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
3. Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
4. Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Установка розеток в любой квартире

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

• розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
• штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
• «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Монтаж розеток и выключателей

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый — фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

• если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам — от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

• подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
• необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
• отличительная особенность проводки — это значительная толщина;

Силовое устройство — способно выдерживать более мощные нагрузки.

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Видео по теме

Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.

Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.

Разнообразие ассортимента

Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.

Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.

Вид материала

Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:

• пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
• металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.

Тип конструкции

Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.

Размер

Габариты коробов под розетки существуют различные:

• стандартный размер — 45×68 мм:
• с учетом толщины стен — 40×65;
• квадратная форма — 70×70.

При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.

По числу розеток

Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.

Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.

Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.

Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.

Устанавливаем розетку

Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.

Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:

1. Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
2. Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
3. Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.

1. Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).

Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.

Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.

Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

1. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
2. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

Наружный способ используется при монтаже открытой электропроводки (поверх декоративной отделки стен). В этом случае корпус фиксируется к стене с помощью дюбелей.

Установка внутренней розетки применяется в том случае, если линия прокладывается в специальные штробы (к примеру, во время монтажа электропроводки в квартире). В этом случае сначала нужно установить подрозетник в стену, после чего переходить к подключение самой розетки.

Сейчас мы рассмотрим подробно каждый из способов.

Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время используется проводка с заземляющим контуром, поэтому в данной статье будет рассмотрена технология подключения розетки с заземлением!

Варианты установки

Внутри стены

Установка розетки внутри стены осуществляется чаще, т.к. в этом случае заглубленный корпус не бросается в глаза и не портит интерьер всей комнаты.

Перед началом работ нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• пластиковый подрозетник – 1 шт.;
• внутренняя розетка – 1 шт.;
• алебастр;
• отвертки (фигурная, прямая и с индикаторная);
• острый нож;
• плоскогубцы.

Обращаем Ваше внимание на то, что прокладка проводов в данной статье не рассматривается. Подключение электрической розетки осуществляется в готовых штробах с подведенными жилами! Подробнее узнать о прокладке провода Вы можете в статье: монтаж электропроводки в доме!

Внешний вид штробы

Итак, чтобы информация воспринималась легче, предоставляем к Вашему вниманию пошаговую инструкцию по установке розетки в бетонную стену:

Шаг 1 – Отключение электроэнергии

Очень важно перед началом электромонтажных работ отключить электроэнергию в помещении. Для этого в распределительном щитке необходимо выключить соответствующий автомат, после чего проверить наличие тока в месте установки с помощью индикаторной отвертки. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, мы рассказывали в отдельной статье.

Использование индикаторной отвертки

Шаг 2 – Установка подрозетника

На сегодняшний день существуют металлические и пластиковые подрозетники. Отдавать предпочтение необходимо последним, т.к. они имеют низкую стоимость и размеры, соответствующие новым стандартам. Если Вы решите установить розетку в металлический подрозетник, зафиксировать сердцевину распирающими лапками вряд ли удастся, вследствие чего корпус будет болтаться и со временем выйдет из строя.

Для установки пластикового подрозетника в несущей стене рекомендуется использовать алебастр. Штробу нужно немного смочить водой, после чего наложить 2-3 мм раствора и быстро закрепить изделие.

Также можно осуществить крепление с помощью саморезов, но в этом случае надежность установки будет не такой высокой. После этого в в специальные отверстия вставляются жилы электропроводки, как показано на фото.

Фиксация жил в корпусе

Шаг 3 – Крепление корпуса

Теперь необходимо установить сам корпус – место где будут подключаться контакты. Для начала все 3 жилы (землю, ноль и фазу) необходимо зачистить ножом от изоляции. Длина зачистки должна составлять не менее 7 мм (лучше 10 мм). Чтобы не повредить токоведущие жилы, рекомендуем прочитать о том, как правильно снять изоляцию с провода. Далее все контакты необходимо закрепить в корпусе. Конструкция механизма включает в себя 5 винтов: 2 боковых для распора лапок, 1 для заземления (по центру) и 2 для фазы/нуля (справа и слева от центра). Все что Вам нужно, это ослабить 3 центральных винта, вставить оголенные жилы и тщательно затянуть их отверткой.

Важное правило установки розетки — фазу нужно подключить в левое отверстие (если смотреть на зафиксированный в стене корпус), а ноль – в правое. Такой обычай используется электриками уже давно и позволяет быстро найти каждый из проводников, если отсутствует цветовая маркировка проводов.

После этого необходимо зафиксировать корпус в подрозетнике. Для этого следует ровно выставить его в стене (чтобы после окончания установки розетка не была перекошенной) и с помощью боковых винтиков распереть лапки, чтобы они надежно врезались в стенки.

Тут также следует дать полезный совет. При выборе розеток для дома, отдавайте предпочтение изделиям, которые имеют лапки с двумя зубцами – они более крепко фиксируются в стене! Вместо лапок может использоваться накладной корпус (предоставлен на фото ниже). В этом случае крепление осуществляется саморезами с обеих сторон ободка.

Шаг 4 – Установка окантовки

Теперь, когда все винтики будут надежно затянуты, необходимо спрятать корпус за декоративной окантовкой. Она также фиксируется с помощью центрального винтика. Ничего сложного нет, просто подтягиваете винтики до упора.

Вот и вся технология установки и подключения внутренней розетки своими руками. Обязательно следите за тем, чтобы все жилы были надежно затянуты. Если места соединения будут ослаблены, через некоторое время корпус начнет плавиться из-за нагревания, что в скором времени приведет к самовозгоранию проводки и короткому замыканию!

Открытый способ

Наружный вариант электрической розетки используется при монтаже электропроводки в бане и гараже.

Преимущество такой конструкции заключается в следующем:

• более простая замена, ремонт и установка;
• можно быстро определить неполадки по внешнему виду изделия.

Недостатки:

• повышенная стоимость изделия;
• открытая электропроводка может ухудшать интерьер комнаты.

Итак, рассмотрим как самому установить наружную розетку, а также подключить ее к сети 220 Вольт. Как и в предыдущем случае, сначала необходимо обесточить помещение и убедиться в отсутствии электроэнергии с помощью индикаторной отвертки. Далее необходимо разобрать корпус, который состоит из задней крышки с сердцевиной и передней крышки.

Первым делом крепим заднюю крышку к стене. Для этого прислоняем ее, выставляем по уровню (чтобы не было перекосов) и отмечаем места крепежных отверстий простым карандашом. После этого отмеченные места рассверливаем дрелью и вбиваем в них дюбеля. Теперь можно фиксировать крышку саморезами и переходить к подключению проводов.

Обращаем Ваше внимание на то, что между задней крышкой и стенкой (которая, как правило, деревянная) рекомендуется подложить паронит. Данный материал предотвратит самовозгорание стенки при воспламенении изоляции.

Когда все три контакта будут затянуты винтиками, можно установить переднюю крышку, на чем процесс подключения накладной электрофурнитуры и заканчивается. Остается только предоставить к Вашему вниманию несколько полезных советов, которые позволят правильно подключить розетку своими руками!

Полезные советы

Опытные электрики советуют учитывать следующие рекомендации при установке розетки в доме:

Если возникает необходимость подключать несколько электроприборов рядом в одной комнате, лучше установить блок розеток. В этом случае нет необходимости прокладывать отдельную линию на каждую электрическую «точку», т.к. все изделия подключаются шлейфом (как на схеме).

Видео инструкция

Также рекомендуем просмотреть Вам данную видео инструкцию, которая позволит подробнее увидеть, как правильно установить и подключить розетку:

Вот мы и рассмотрели, как выполняется установка розетки и подключение своими руками. Как вы видите, монтаж не слишком сложен, поэтому в домашних условиях любой желающий, выполняющий наши рекомендации, сможет сделать все самостоятельно!

Похожие материалы: