Копаем смотровую яму в гараже

Привет ДРУЗЬЯ!
Как всегда полазив в ИНЕТЕ, наткнулась на очень хорошую тему, которая многих может заинтересовать.
Мне очень приглянулась эта яма., но вот беда…грунтовые воды очень близко, и страшновато делать такую красоту, ))) но если кому то поможет, я буду очень рада)))
mainavi.ru/dom/stroitelst…motrovuyu-yamu-v-garazhe/
СТРОЙПОРТАЛ

Наличие смотровой ямы в гараже обеспечивает возможность проведения самостоятельного ремонта собственного авто. Сделать ее можно с минимальными познаниями в сфере строительства и наличием подробной инструкции. Используя пошаговый мастер-класс, не составит труда аккуратно и качественно выполнить подготовку и самостоятельное строительство ямы, независимо от размеров и планировки гаража.

🔹 Определение оптимальных размеров и формы смотровой ямы

Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до "потолка" может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.

Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.

Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.

🔹 Выкладка стен и ниш в смотровой яме

После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:

1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.

2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.

3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.

Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.

🔹 Особенности устройства вентиляции и выбор лестницы

Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.

Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.

В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.

Расскажу вам в двух словах как строил смотровую яму у себя в гараже.
Началось всё с закупки материалов: кирпич красный, цемент, гидроизоляция, +чуть попозже грузовик песка, гофра для проводки, провод электрический. Кирпич нашёл по объявке в 2 раза дешевле чем он продаётся в магазине (у человека были не пригодившиеся остатки от строительства дома), гидроизоляцию тоже купил у него чуть дешевле рыночной стоимости. Песок вначале возил в прицепе на папином Пассате, но так как ещё было необходимо стяжку заливать, то песка реально было нужно много, решил сохранить своё время (да и машину было жалко) заказал грузовую машину песка.
Разметил примерные размеры ямы которую нужно выкопать, включил музычку, чтоб было веселей и стал копать… Следует заметить что гараж построен на месте обветшавшего 100 летнего деревянного дома, фундамент которого был выложен из бута (больших и не очень камней) не скреплённых между собой практически ни чем, какой-то известью что ли, цемент наверное раньше был в дефиците… И камней этих достал из ямы много. Копать реально было тяжело. Когда землеройные работы практически подошли к концу, выбрался наружу немного отдохнуть, вернулся через 15 минут и вот те на… сирпризик 🙁 одна из стен моей ямы, видимо из-за вышеупомянутых камней, находящихся у самого верха ямы обвалилась. Может на фото не очень видно, но когда я убрал осыпавшийся песок- яма у меня получилась в 1.5 раза больше чем предполагалось копать изначально. Будь я в это время в яме- думаю ноги вполне мог поломать, а если бы был в положении присядя (камень например выковыривал руками), то и закопать бы могло. А если бы ещё поддон с кирпичами с землёй в яму упала- то вообще пипец. Но пронесло… Спасибо Всевышнему!
Поставил опалубку по размерам необходимой мне смотровой ямы(далее С.Я.) 80-240 см. кажется. уложил гидроизоляцию, арматуру, залил фундамент. В середине (пол С.Я.) не заливал, чтоб не ошибиться с нужной мне высотой С.Я.
Родственник любезно согласился выложить стены из кирпича. Спасибо тебе большое, Анатолий! Кирпич обязательно красный т.к. бытует мнение, что силикатный, находясь в среде повышенной влажности (земля всё таки), разрушается, а красный- это по сути глина. В кладке были сделаны углубления для полочек 2 шт. и для ламп 2 шт. подвел к ним проводку в гофре. Освещение в С.Я. будет от ламп на 36 В. Безопасность превыше всего! Так же была уложена пластиковая труба 15 см в диаметре с внешней стороны кирпичной стены.Один её конец выведен на уровне пола смотровой ямы, другой пока на уровне пола гаража у самой стены. Возможно выведу его на улицу. В теории воздух по этой трубе поступает из улицы к полу С.Я., движется по яме(заложенной щитами) и выходит в другом конце С.Я через отверстие в щите. Далее воздух движется по гаражу и через вент.трубу закреплённую у потолка гаража выходит наружу. Вначале я думал возвести стены в пол кирпича, обкрутить их гидроизоляцией и засыпать свободное место песком. Но, увидев у одного из моих знакомых С.Я. построенную по такой технологии, отказался. ВНИМАНИЕ! Вес грунта, автомобиля, давление замерзающей зимой воды, находящейся в земле, выдавили во внутрь стены С.Я. в центре она стала на 20 см. уже! Если не предпринять никаких мер- думаю лет через пару они вообще обрушатся.
Было принято решение рядом с кирпичом залить 10-15 см железобетона. Опалубкой служила гидроизоляция и фанера. Заливал бетон между изоляцией и кирпичом, одновременно с другой стороны гидроизоляции имеющееся пустое место засыпал песком, извлекал фанеру, где получалось. Песок утрамбовывал, поливал водой чтоб не просел потом.
Стены С.Я. получились на 10 см.ниже уровня пола, это расстояние необходимо для того чтобы положить свареный уголок, на который будут укладываться деревянные щиты, когда С.Я. не используется. При помощи лазерного уровня выставил свареный уголок на 1.5см выше уровня пола. Укрепил уголок бетоном. Небольшой уклон пола будет от С.Я. к стенам гаража. Это нужно для того чтобы вода с автомобиля не текла в яму, не намокали деревянные доски закрывающие яму. Если будет необходимо, в будущем пропилю болгаркой в полу канавки и вода по ним будет течь в нужное мне место. Выставил по уровню металлические трубы в качестве маячков по которым буду заливать пол.
На следующий день по маячкам, которые были укреплены бетоном залил пол в гараже. Армировал бетон сеткой-рябицей, металлической проволокой (в общем всем, что сумел насобирать по округе:).
Когда стяжка пола моего гаража застыла, залез в С.Я. и опытным путём вычислил необходимую мне высоту С.Я. Насыпал подушку из песка, пролил её водой, уложил гидроизоляцию, залил стяжку пола в яме.
Готово!
Яма получилось очень сухой. Нет и намёка на сырость.

Смета в бел. руб:
-кирпич 840 шт- 1.830.000 руб (с рук по "сладкой" цене: 0.5 рыночной)
-гидроизоляция 2 рулона бикрост технониколь. 781.550 руб
-машина песка 10 тонн 650.000 руб
-трубы пластиковые(для вентиляции) 235.000 руб.
-цемент 43 мешка по 25 кг — 1.542.000 руб. (цемент остался, подъезд ещё залил)
-прокат прицепа 120 тыс. (кирпич возил:)
-кабель под проводку 15 м. 49.500 руб
-известь 1 мешок 82.000 руб (для пластичности раствора)
-гофра для кабеля 9 м. 24.300 руб.
-круг отрезной 10.000 руб.
-перчатки рабочие 21.500 руб
Так как бел. рубль постоянно "болеет" 🙂 думаю более понятным будет итог выраженный в денюшках США:
ИТОГО: 375 $

Важный элемент любого автомобильного гаража — смотровая яма из кирпича. Она позволяет осмотреть основные узлы и агрегаты, расположенные снизу транспортного средства. Такую несложную постройку можно выложить своими руками, предварительно подготовив план-схему строения и купив необходимые строительные материалы и инструменты. Функциональность смотровой ямы в гараже часто увеличивают за счет встроенных ниш, которые используют для хранения автомобильных масел и жидкостей, набора инструментов и запаса топлива.

Подготовка к строительству ямы в гараже из кирпича

Обычно котлован для смотровой ямы делают до начала возведения стен. Это избавит от ограничений и позволит вывезти изъятый грунт вместе с грунтом от выкопанной траншеи под фундамент гаража. Котлован можно сделать и после окончания строительства гаража и его перекрытия, но обязательно до бетонирования пола. При выборе месторасположения ямы необходимо:

  • Иметь данные о залегании грунтовых вод, чтобы сооружение не затапливалось и не стало бесполезным.
  • Отступить от въездных ворот 1—1,5 м для прохода при поставленном автомобиле.
  • Рассчитать расстояние до боковых стен или стационарных верстаков и стеллажей с возможностью свободного открытия дверей машины.

Вернуться к оглавлению

Размеры и расчет материала

Правильно подготовленные рабочие чертежи позволят избежать просчетов при изготовлении металлоконструкций, рассчитать количество стройматериалов и обеспечат удобство расположения ниш для хранения. Работы начинают с установления параметров смотровой ямы, на которые влияют следующие факторы:

  • общие размеры гаража;
  • ширина базы колес автомобиля;
  • длина машины;
  • высота роста владельца, который будет ею пользоваться.

Правильно выбранные размеры обеспечат безопасность, удобство при ремонте и парковке машины в гараже.

Размеры длины, ширины и глубины вносят в будущий проект. Эти данные необходимы для расчета объема лишнего грунта, размеров арматуры, уголка, количества кирпича и других строительных материалов. Оптимальная ширина 800—860 мм. Размеры длины ямы могут быть любые, но не меньше, чем длина автомобиля плюс 1 м. Как правило, этот показатель находится в пределах от 4 до 6 м. Глубину выбирают по росту заказчика плюс 10—20 см. Обычно она в пределах 1,8—2 м. Выйти на удобную глубину можно за счет поднятия пола после кладки.

Этапы работы

Подготовка котлована

Размеры котлована на 20—25 см больше размеров ямы. Для закладки дренажа делают траншею по периметру ниже уровня стяжки пола. Если предусмотрены ниши, вынимают грунт в месте их расположения. Траншея для вентиляционной трубы должна быть проложена под фундаментом гаража и выведена наружу. Копать предпочтительнее вручную, но если готовят котлован до возведения стен, то можно — трактором. При этом нужно разметить и вбить колышки, чтобы не потребовался дополнительно грунт для засыпки.

Обустройство пола и стен

После того как котлован готов, зачищают и выравнивают пол, стены и ниши от лишнего грунта. Затем на дне дополнительно делают подложку для стяжки, послойно засыпая глину, щебень средней фракции, песок и мелкий гравий. Первые 2 слоя закладывают толщиной 10 см, а последующие — по 5 см. Слои поэтапно тщательно выравниваются и утрамбовываются.

Гидроизоляция и сток воды

Этот этап является необходимым и обязательным, если грунтовые воды залегают на расстоянии менее 2 м. Для этой цели используется рубероид или изолон, который покрывает дно и стены с запасом по 30 см с каждой стороны. Концы загибают и фиксируют. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом 8—10 см. При укладке рубероида важно промазывать швы битумной мастикой для создания герметичности. Таким же образом гидроизолируют места будущих ниш. До укладки гидроизоляции по внешней стороне стенок закладывают асбестовые трубы диаметром 5—8 см, которые будут выполнять роль дренажа.

Бетонирование пола

Для бетонирования сваривают или связывают стальной проволокой решетку из арматуры толщиной 5—8 мм с ячейкой 10×10 см. Подготовленную конструкцию устанавливаем над полом на высоте 6—8 см. Перед заливкой бетоном, уровнем проверяют горизонтальность укладки. Для приготовления раствора используют цемент М500, песок и мелкий гравий фракции 1,5—2 см в пропорциях 1:4:2. Готовой смесью заливают армированное дно и делают стяжку толщиной от 10 до 15 см. Разравнивают бетонную смесь под горизонтальный уровень.

Вентиляция

Со временем в смотровой яме скапливаются токсичные запахи и влага. Вытяжка существенно снизит их концентрацию. Вентиляционную трубу прокладывают с зазором от пола 10—15 см. Обычно используют пластиковую трубу диаметром 10—12 см. Поворотное колено для соединения выбирают металлическое, чтобы при бетонировании пола гаража от нагрузки оно не погнулось. Дальнейший отвод выполняют металлической трубой диаметром 10—12 см, которую прокладывают ниже уровня стяжки. Еще одно поворотное колено устанавливают на выходе наружу. Затем крепят воздухоотвод на расстоянии 15—20 см от внешней стены. Защиту от попадания осадков обеспечивают конусовидным колпаком, изготовленным из оцинкованного железа.

Кладка кирпича

Кирпич начинают класть с углов, при этом обеспечивая перевязку между собой. Укладку первого ряда контролируют уровнем. Для усиления конструкции после каждых двух рядов прокладывают металлическую сетку. Кладка выполняется в половину или четверть кирпича. Раствор готовят из песка и цемента в пропорциях 3:1. При помощи веревочного отвеса контролируют вертикальность возводимых стен. Стенки ниш выкладывают до проектного уровня и делают перекрытие бетонной плитой. После выведения стен до уровня пола гаража и полного высыхания их можно обложить плиткой. Для усиления конструкции по размерам внутреннего периметра сваривают уголок сечением 5×5 см. К полученному прямоугольнику приваривают от 8 до 20 арматурных усов длиною 20—25 см. Забетонированные в стяжку пола, они укрепят смотровую яму.

Оцените статью
Обзортека
Добавить комментарий