Можно ли положить ламинат на деревянный пол

Кандидат наук, эксперт сайта.

Ламинат представляет собой красивое половое покрытие, превращающее любую дачу или дом в уютное помещение.

Считается, что его можно монтировать на любое основание:

Главное, чтобы основание пола обладало жесткостью и было ровным. Однако мало кто обращает внимание, что производители ламелей не рекомендуют стлать ламинат на деревянный пол.

Можно ли укладывать ламинат на дерево

Отказ от гарантийных обязательств производителей ламинатных панелей при их монтаже на дерево объясняется несколькими факторами.

1. Деревянный настил — капризный материал. Он очень чувствителен к влиянию сезонных, биологических, температурных и других факторов. Под их воздействием меняются геометрические параметры основания пола, в результате чего доски могут коробиться, что отрицательно влияет на целостность замковых соединений.
2. Срок службы деревянного основания значительно меньше периода эксплуатации ламината, особенно если была его укладка на старый пол — с течением времени древесина утрачивает свои первоначальные механические характеристики.
3. Деревянный пол не относится к стабильным основаниям. По мере эксплуатации доски начинают прогибаться, что ведет к неминуемому разрушению замков и деформации всего полового покрытия.

Однако опытные строители все же застилают ламинатом деревянное основание пола. В чем особенность технологического процесса, как правильно стелить ламинат на деревянный пол? Здесь есть несколько тонкостей, которые обязательно нужно учитывать. Деревянное основание должно быть:

• Целостным. Все доски обязаны быть здоровыми, без трещин, выпавших кусков, не иметь табачных сучков и других дефектов;
• Сухим. Влажность досок не должна превышать 12%;
• С нижней вентиляцией, что позволяет древесине «дышать». В этом случае решается проблема сушки чернового пола при изменении влажности — предотвращается гниение;
• Прочным, 150 МПа и более. Указанный показатель достигается заменой слабых досок и пропиткой всего пола водно-дисперсионными лаками («АкваЛид экстерьер», ВД-УР-202, «Текс» и др.);
• Ровным;
• Чистым.

Внимание: установка «теплых полов» на деревянное основание возможна при его влажности не более 5%.

Подготовка основания пола к укладке финишного покрытия позволяет учесть приведенные выше требования к черновому полу из дерева.

Подготовка основания

Укладка ламината на деревянный пол своими руками начинается с тщательной ревизии основания пола. Отметим, что лучшим деревянным основанием пола является старый настил из досок. За время эксплуатации он высох и, следовательно, стал плотным, в результате чего не впитывает влагу при сезонных перепадах температуры и влажности.

В то же время все внутренние напряжения во время высыхания уже позади. Поэтому такому основанию не угрожают различные деформационные изменения. Во время осмотра необходимо выявить:

• пятна от жира и краски;
• выпавшие сучки;
• щели;
• гнилые, почерневшие и поврежденные грибком участки;
• прогибающиеся и поврежденные доски;
• слабо закрепленные элементы пола;
• выпуклости, появившиеся во время деформации древесины.

Выявленные дефекты устраняются.

Ремонт чернового пола

Ремонтные работы начинаются с удаления краски. Сделать это можно электрорубанком или циклевочной машинкой. Чтобы не повредились ножи инструмента, шляпки метизов молотком утапливаются на несколько мм в пол.

Поврежденные доски меняются на целые. Плохо прикрепленные половицы крепятся дополнительно к лагам саморезами или «ершовыми» гвоздями. Щели и места выпавших сучков заделываются. Подробно инструкция по подготовке основания пола из дерева под укладку ламината рассмотрена в материале «Подготовка основания под стяжку пола».

Выравнивание деревянного основания

Ни частный дом, ни квартира не имеют идеально ровной поверхности для монтажа ламината. Это относится и к бетонному, и к деревянному основанию. Если все же производится укладка ламината на неровный пол, то через некоторое время его придется настилать по-новому — резко сокращается срок службы напольного покрытия:

• при креплении ламелей между собой клеевым способом пол прослужит около года;
• ламинат, уложенный на замки, выдержит 2-3 месяца, после чего начнет скрипеть и расходиться.

Производители ламелей допускают разницу локальных перепадов, бугров, впадин в основании пола до 2 мм на один метр погонный. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра длины или ширины.

Как положить ламинат на деревянный пол с неровной поверхностью? Для этого ее необходимо выровнять с помощью различных технологий. В домах старой постройки, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где вместо бетонных перекрытий лежат деревянные доски на швеллерах или двутаврах, поможет только сухая стяжка. Технология ее устройства показана в работе «Сухая стяжка пола с керамзитом».

В современных квартирах или частных домах выравнивание деревянного основания можно выполнить с помощью:

• самовыравнивающих смесей;
• шпатлевки;
• фанеры или плит ОСБ.

Важно: многие специалисты рекомендуют выполнять выравнивание полов с помощью ДСП. По качеству работ нет претензий. Проблемы возникают во время эксплуатации — листы ДСП выделяют в воздух очень вредные для здоровья пары формальдегида.

Самовыравнивающие смеси. Для устранения кривизны деревянного основания пола активно применяются наливные полы, например, Ветонит 4310. При этом можно использовать только эластичные материалы, на которых указан тип основания, на которые они наносятся: доски, фанера, ОСБ или ДСП.

Порядок действий следующий:

1. На подготовленный пол укладывается гидроизоляционная пленка из полиэтилена внахлест с заходом на стены по всему периметру. Швы склеиваются скотчем. Некоторые специалисты рекомендуют обработать пол влагозащитной полимерной грунтовкой или гидрофобизатором, что обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) наливной смеси и деревянного пола. Однако при этом необходимо заделать соединительный шов между стеной и полом по всему периметру полосой пенополистирола и заклеить его гидроизоляционным материалом.
2. По всему периметру стены крепится демпферная лента, что исключает появление трещин в наливном поле.
3. В соответствии с инструкцией, напечатанной на упаковке, смесь готовится к работе — заливается водой и перемешивается до получения однородной массы.
4. Полученная смесь аккуратно выливается на пол и прокатывается игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков. Работу необходимо выполнять параллельно: один человек заливает смесь, второй сразу же за ним прокатывает залитый слой валиком.
5. Продолжить работы по укладке ламината можно через 5-7 дней после заливки пола.

Важно: необходимо внимательно читать инструкцию на упаковке, так как некоторые смеси могут использоваться только в течение 20 минут после приготовления.

Шпатлевка. В последние годы набирает популярность выравнивание чернового пола шпатлевкой из опилок и клея ПВА. Последовательность работ:

1. На отремонтированное и очищенное основание пола устанавливаются маяки из алюминиевых направляющих (технология установки маяков рассмотрена в статье «Как выставить маяки для стяжки пола?»), высотой не более 2 см;
2. Проемы между ними заполняются смесью мокрых опилок и ПВА (опилки предварительно замачиваются для того, чтобы не вытягивали воду из клея) толщиной до 10 мм. Каждый последующий слой наносится после того, как высох предыдущий;
3. Финишный слой выравнивается правилом;
4. После высыхания последнего слоя направляющие маяков убираются, а следы от них заделываются шпатлевкой.

Фанера. Наиболее простой, дешевый и эффективный способ выровнять основание чернового пола. Незначительные неровности убираются простой укладкой листов фанеры на пол. Наличие больших искривлений убирается с помощью прокладок под этот материал обрезков ДВП, фанеры, досок. Поэтому в процессе выравнивания основания пола фанерой необходимо постоянно вести контроль за ее горизонтальностью с помощью пузырькового нивелира.

Приобретать необходимо фанеру толщиной 10-15 мм марки ФК для квартиры (дома) и ФСФ для нежилых помещений (у фанеры ФСФ низкий уровень экологической безопасности). Перед укладкой фанерные листы обрабатываются олифой или антисептиком для защиты от грибков и микроорганизмов.

Работа начинается с раскроя листов. При этом следует учитывать расширение и сужение фанеры под воздействием перепадов температуры и влажности. Для этого создаются компенсационные зазоры между листами в 5-9 мм, фанерой и стеной — 10-15 мм.

Крепятся фанерные заготовки длинными саморезами с конусообразной головкой. По периметру листа они вкручиваются на расстоянии 20 мм от края, между собой — 15-20 см. Для плотного прилегания фанеры к доскам, по всей ее поверхности на расстоянии 15-20 см также вкручиваются саморезы, что хорошо видно на фото.

Важно: соединительные швы фанерных листов не должны совпадать, т.е. в одной точке не должны сходиться 4 угла разных заготовок.

Отверстия для саморезов сверлят поэтапно:

1. вначале потайное заглубление для шляпки метиза;
2. затем отверстие для прохода самореза через фанерный лист.

Перед укладкой подложки или гидроизоляционной пленки фанеру пылесосят, чтобы избежать скрипа после монтажа ламелей.

Укладка подложки

Технология монтажа ламелей требует производить их укладку на подложку, которая выполняет сразу несколько функций:

• устраняет неровности фанеры или сухой стяжки;
• служит демпфером для ламината;
• обеспечивает шумоизоляцию.

Если подложка обработана влагозащитными материалами, то она дополнительно служит и гидроизоляционным слоем. Если нет, то под нее необходимо застилать полиэтиленовую пленку, внахлест, с заходом на стены, что препятствует намоканию ламелей пола.

Виды подложек, их рейтинг, преимущества и недостатки, технология укладки, а также цены на самые востребованные материалы приведены в материале «Подложка под ламинат».

Укладка ламината

Как самому постелить ламинат на деревянный пол, с чего начать? Любой ремонт начинается с покупки материалов.

Расчет количества ламината

Определить необходимое количество материала просто. Рассчитывается площадь помещения и добавляется 10% от полученной величины на обрезки, если укладка будет вестись обычным (прямым) способом, 20% при монтаже ламелей по диагонали и 30% при укладке ламината узором (строители называют этот метод шахматным).

Способы укладки

Как уложить ламинат на деревянный пол? Существует несколько способов укладки ламелей:

• прямой;
• по диагонали;
• узором (шахматный метод).

Независимо от метода монтажа, для работы потребуются следующие инструменты:

• электролобзик или ножовка по дереву для распила ламелей;
• монтажная скоба (можно заменить фомкой или большой плоской отверткой);
• деревянный (резиновый) молоток (киянка);
• специальный подбивочный брусок для ламината (можно использовать кусок ламели длиной 30-40 см), если нет монтажной скобы;
• распорные клинья;
• дрель;
• угольник;
• строительный карандаш;
• длинная линейка или рулетка.

Чтобы получилось долговечное и эстетичное половое покрытие из ламината, необходимо выполнять следующие правила.

• Покупаемый ламинат должен быть одного производителя и одного года выпуска. В противном случае можно столкнуться с проблемой несовместимых замков.
• Перед монтажом (за 2-3 дня) упаковки ламината необходимо поместить в помещение, где будет монтироваться пол, чтобы панели приняли геометрическую форму в соответствии с местной температурой и влажностью.
• Первый ряд ламелей укладывается шипом к стене как по длине, так и в торце. Шип в обязательном порядке срезается.

• По длине первого ряда, на расстоянии 30-40 см около стены, устанавливаются распорные клинья для образования компенсационного (технологического) зазора, а также вначале каждого ряды (при соединении торцевых замков потребуется подбивка — ламель просто упрется в стену и уберет необходимый зазор).
• При монтаже панели ламината необходимо брать по одной из нескольких пачек, чтобы избежать ярко выраженных цветовых пятен, — окраска поверхности ламели в каждой упаковке может отличаться друг от друга, что допускается.

• Торцевые замковые соединения соседних рядов ламината не должны совпадать, чтобы не увеличивать на них нагрузку — этот вид замков значительно слабее. Поэтому в начале первых трех рядов укладываются: первый ряд — целая панель; 2 ряд — укороченная на 1/3 ламель; 3 ряд — обрезанная на 2/3. Схема укладки ламелей по длине хорошо видна на фото.
• Работа должна начинаться с дальнего угла комнаты. Однако если подрезаются наличники дверей под ламинат, начинать придется с угла от них, так как завести под наличник последнюю ламель не получится. Как выход, демонтировать их на время укладки пола.
• Ряды ламелей укладываются перпендикулярно стене с окном. Если их уложить поперек комнаты, солнечный свет высветит соединительные швы, что снизит эстетичность пола.

Внимание: если в инструкциях по укладке ламелей говорится, что в 3 ряд укладывается панель, отрезанная от первой во втором ряду, сразу переходите на второй сайт, потому что автор даже не видел, как монтируются ламели. Такой кусок доски ламината нельзя положить в начале ряда – срезан торцевой замок. Ее можно использовать только в конце ряда, подогнав под нужный размер.

Технология укладки прямым способом

Как класть ламинат на деревянный пол обычным способом? Подробный пошаговый метод монтажа ламината прямым способом:

• Укладывается полоса подложки, на которую монтируется первый ряд ламината. Если уложить подложку по всему помещению, по ней придется ходить, что нежелательно, а в ряде случаев и недопустимо. Многие мастера ведут укладку трех рядов ламелей одновременно.

• Вдоль первой линии ламината от стены устанавливаются распорные клинья для образования технологического зазора (10-15 мм). Такая же операция проводится и вначале каждого ряда.
• Начиная со второго ряда, ламели вначале устанавливаются в замковое соединение по длине, а затем киянкой подбиваются для соединения торцевых замков. Бить непосредственно по ламели категорически запрещается — необходимо использовать монтажную скобу или кусок ламината. При этом кусок ламели устанавливается в замок подгоняемой панели.

Важно: использование производителями двух типов замков: Lock и Click, не влияют на технику укладки ламината. Различия имеются лишь при соединении двух ламелей по длине, что хорошо видно на рисунке.

• После закрытия первой полосы подложки, укладывается вторая и процесс повторяется в том же порядке, что и начинался.
• Перед укладкой последнего ряда ламината необходимо тщательно промерить расстояние между стеной и предпоследней линией ламелей. Рассчитывая ширину укладываемой панели необходимо учесть технологический зазор.

Установка плинтусов

Завершается процесс укладки ламината установкой плинтусов. Кроме эстетической функции, они скрывают технический зазор между полом и стеной, а также кабели, если они проложены вдоль стен. В продаже представлены плинтусы из дерева, МДФ (древесно-стружечной плиты) и пластика.

Высокая цена на деревянный плинтус (470-1350 руб./пог.м.) ограничивает его использовать для полов из ламината — в основном его применяют для паркета. При этом его практически невозможно, из-за жесткости, монтировать на неровные стены.

Ламинированные МДФ плинтусы по декоративным свойствам не уступают деревянным аналогам, но стоят значительно дешевле — 100-500 руб./пог.м. Однако для них также нужна идеально ровная стена — очень хрупкие и ломаются во время укладки при наличии кривизны.

Плинтус из пластика идеально подходит для полов из ламината. Он:

• дешевый — 55-100 руб./пог.м.;
• эстетично выглядит;
• долговечен;
• не боится воды и солнечного света;
• имеет специальные каналы для теле- и оптико-волоконных кабелей (интернет);
• гибкий, что позволяет использовать плинтус со стенами с любой кривизной.

Крепится такой плинтус с помощью жидких гвоздей или саморезов с дюбелями. Применение жидких гвоздей — технологически очень простой способ, но демонтировать плинтус в таком случае невозможно. Поэтому такой метод на практике редко применяется.

Монтаж плинтусов с помощью дюбелей и самонарезающих шурупов немного сложнее, но под силу выполнить самостоятельно начинающему строителю. Технология крепления пошагово следующая.

1. Из клипсы плинтуса вынимается планка.
2. Вдоль стены по ламинату по всему контуру комнаты настилается полиэтиленовая пленка, которая после установки плинтуса убирается. Многие игнорируют эту операцию, считая, что при неплотном прилегании плинтуса к ламинату под ним будет скапливаться пыль. Но при соприкосновении плинтуса и ламината образуется звуковой мостик между стеной и полом. Поэтому необходимо выбирать между пылью, которая легко убирается пылесосом и повышенным шумом в квартире.
3. Клипса устанавливается на расстоянии 5 см от угла, с которого будет осуществляться монтаж, и плотно прижимается к стене и ламинату.
4. В 5-6 см от края клипсы просверливается первое отверстие для дюбеля. Последующие сверлятся через 50 см друг от друга. При этом диаметр сверла должен совпадать с их размером.
5. В полученные отверстия забиваются дюбеля.
6. К стенке прикладывается клипса плинтуса и вворачивается саморез с большой головкой или шайбой, чтобы плотно прижать плинтус к стене.
7. В клипсу защелкивается планка.
8. На угол и стык плинтуса устанавливаются специальные замки, скрывающие места соединений, после чего процесс продолжается в той же последовательности.
9. Осторожно убирается пленка из-под плинтуса.

Заключение

Уложить самостоятельно пол из ламината под силу начинающему строителю. Необходимо лишь внимание и строгое выполнение инструкций:

• отремонтировать черновой деревянный пол, а затем выровнять его с помощью листов ДВП, фанеры или самовыравнивающимися смесями;
• провести гидроизоляцию основания;
• уложить подложку;
• смонтировать ламинат;
• закрыть технологические щели плинтусом.

В конечном итоге — красивое и долговечное напольное покрытие.

Видео по теме

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым Стыкуем соседние ряды руками В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

• Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
• Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
• Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
• Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
• Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Одним из лучших решений является устройство ламинатного покрытия поверх существующего пола. При въезде в уже побывавшее в эксплуатации жилище, новый владелец задается одним из главных вопросов – можно ли класть ламинат на деревянный пол и каким требованиям должно соответствовать основание. Ламинатный пол набирается из небольших плоских панелей, снабженных специальными замками для сцепления друг с другом.

Подготовка основания для ламината

Уложить ламинатное покрытие, вполне можно своими руками, не прибегая к помощи различных умельцев. Следует только выдержать определенные условия к основанию, на которое будет уложен ламинат. Основание под ламинат должно быть, как можно более ровным. Проверить ровность старого пола можно при помощи длинной рейки, наподобие правила, что используют штукатуры. Если неровности и впадины не превышают 3 мм, можно приступать к укладке ламината обычным способом. Если это условие не выдерживается — приступают к работам по подготовке основания. Можно класть ламинат на наливной пол, это, пожалуй, самый предпочтительный вариант, но подойдут и почти все другие виды напольных покрытий.

Иногда старое сантехническое помещение с полом, облицованным плиткой, требуется приспособить под другие нужды. Если плитка уложена правильно, без неровностей и перепадов, что также можно проверить при помощи рейки-правила, то вполне допустимо облагородить пол ламинатом. При отсутствии части плиток, их можно заменить цементно-песчаным или гипсовым раствором с последующим выравниванием. Если же плитка уложена с большими перепадами, ее лучше полностью удалить, а основание выровнять устройством наливного самовыравнивающегося пола или керамзито-бетоной стяжки.

Можно класть ламинат на линолеум, положенный когда-то на старый пол. Для этого линолеум должен находиться в удовлетворительном состоянии, без сильно поврежденных и отсутствующих участков, тогда его можно оставить для части выравнивающей основы под ламинат. Это не относится к таким подлежащим удалению типам старого линолеума, как изготовленному с армированием мешковиной, картоном или с толстым утепляющим войлочным основанием.

Ламинат и старый деревянный или паркетный пол

Иногда владельцы помещений озадачивают себя вопросами – а можно ли класть ламинат на паркет и деревянные полы? Деревянные полы при правильной эксплуатации могут прослужить длительное время, требуя незначительного ремонта и ухода за их внешней поверхностью. Однако иногда полы находятся в таком состоянии, что ничего уже поделать с ними невозможно.

Это могут быть полы с рассохшимися половицами, с отслаивающимся красочным многослойным покрытием, паркетные полы – вспученные или такие, которые много десятков лет натирали воскосодержащими мастиками (была еще не так давно профессия такая – полотер), их уже невозможно ни очистить, ни покрыть современными лаковыми покрытиями. Еще могут быть случаи, когда старые полы не вписываются в модный интерьер нового жилища. Приходится искать способы, как с наименьшими затратами привести полы в надлежащее состояние, пригодное для дальнейшего использования.

На видео: укладка ламината на старый деревянный пол.

Дефекты старого деревянного пола

• Половицы старого пола из-за неравномерной усушки образуют между собой уступы, высота которых превышает 3 мм. Такие места следует отциклевать ручным или механическим способом.
• Старый пол имеет повышенную зыбкость, то есть «гуляет», причина скорее всего в расшатанности гвоздевых соединений с лагами (лаги – это уложенные на несущие балки или плиты перекрытия брусья квадратного или прямоугольного сечения, к которым прибиваются половицы). Как устранить – определить места нахождения лаг по рядам гвоздей в досках пола и рядом с гвоздями вкрутить длинные (до 100 мм) шурупы-саморезы по дереву.
• В крайних случаях деревянные конструкции перекрытия и пола в невидимой части могут быть подвержены грибку, плесени, гниению. Такие дефекты невозможно установить и устранить без полной разборки старого пола (выбор решения всегда остается за владельцем помещения). Если же есть причины полагать, что они проявились и на наружной (видимой) поверхности, пол подлежит безоговорочной разборке и ремонту нижележащих конструкций.
• Доски пола из-за коробления имеют волнистую поверхность, такие места лучше зашпаклевать и отшлифовать.
• Старый паркет имеет местные вспучивания от длительного воздействия воды или в нем вообще отсутствует часть паркетин. Вспученные паркетины нужно удалить, а оставшиеся впадины, предварительно загерметизировав швы, залить составом, аналогичным полимерным составам для наливных полов. Цементно-песчаный и гипсовый растворы использовать нельзя, так как содержащаяся в них вода приведет к набуханию, короблению и вспучиванию соседних элементов.
• Скрип старого паркета. Устраняется с помощью длинных шурупов-саморезов, ими прижимают скрипящие паркетины к нижележащему основанию.

Существуют множество способов выравнивания деревянного или паркетного пола под ламинат если перепады по высоте старого пола незначительны. Например, положить ламинат на старый паркет или старый деревянный пол, используя в качестве подложки древесноволокнистую плиту (ДВП), древесностружечную (ДСП) или, еще лучше, фанеру. Правда, это потребует дополнительных материальных затрат, к тому же понадобится специальная обработка гидрофобными составами, антипиренами и антисептиками.

Укладка ламината

Все достаточно просто. Сначала высчитывают требуемое количество панелей, затем, зная площадь помещения и площадь одной панели определяют их точное количество. Запас нужно принимать не менее 10 %, так как некоторая часть панелей будет обрезана. Для самого верхнего слоя подложки, толщиной от 3 до 5 мм, на который и будут непосредственно укладываться панели, чаще всего применяют вспененный полиэтилен, выпускаемый в рулонах шириной 105 мм.

Эта подложка обязательна, так как выполняет важные функции – звукоизоляции, дополнительного сглаживания неровностей основания, влагозащиты нижних поверхностей панелей. Раскатывают подложку перпендикулярно укладке ламинатных листов встык без нахлеста, не допуская сморщенности и волнистости. Между стенами и покрытием следует оставлять зазор не менее 50 мм, для того, чтобы при возможных деформационных расширениях, ламинатные плиты не упирались в стену и не вспучивались. Укладку осуществляют таким образом, чтобы поперечные швы соседних листов не выстраивались в прямую линию. Для этого концевые панели обрезают на нужную величину.

Если в помещение через пол вводятся коммуникации, например, стояки отопления, в ламинатнынх листах при помощи лобзика выпиливается отверстие нужной формы, при этом зазор должен быть не менее 20 мм. Этот зазор после настила ламината можно закрыть специальной накладкой. Плинтусы лучше использовать пластиковые, с цветом, подобранным в тон основного покрытия.

Советы по укладке ламината на старый деревянный пол (2 видео)