Пеноплекс между блоком и кирпичом

По фундаменту — опишите, а лучше выложите схему армирования Вашей ленты. Можно от руки даже набросать. Нужна такая информация: сколько стержней продольной арматуры (кружочков на схеме ниже) и какого диаметра, а также с каким шагом продольная арматура связана хомутами поперечной арматуры (квадраты на схеме), плюс диаметр этой поперечной арматуры. Проверим, достаточное ли армирование.

И еще, скажите, у Вас есть цокольный или подвальный этаж, или только 1-й и 2-й этаж и оба они над землей? Просто, если подвала нет, то отсутствие вертикальной гидроизоляции фундамента не так страшно. А вот если есть подвал или полузаглубленный (цокольный) этаж, то гидроизолировать фундаментную ленту с наружной стороны при Вашем уровне грунтовых вод (УГВ) нужно обязательно. Иначе подвал будет мокрым.

Пока по фундаменту можно сказать только то, что он у Вас заглублен ниже уровня промерзания грунта (УПГ = 130-140 см для Тверской обл.). Это хорошо и правильно для пучинистых грунтов и высокого, как у Вас, УГВ.

Ждем уточнений по армированию фундамента, а также по подвальному помещению — есть оно или нет.

ответить

1. По поводу "пирога" стены: все калькуляторы точки росы в интернете, ручной расчет на основе данных о материалах дают одинаковую картину — точка росы в оказывается на стыке пеноблока с утеплителем). Похожая ситуация рекомендациями производителя пеноплекса — рекомендуют гибкие связи + вентзазор.

2. Мощность вентиляции достаточна — мы отказались от естественной вентиляции, расчет выполнялся проектной организацией с хорошей репутацией. Монтировали сами по готовому расчету. Часть вентиляторов работает постоянно, часть срабатывает по датчикам влажности.

ответить

Пишу с КПК, поэтому схему выложить сложно.

1. Армирование делали прутами 14 мм. 4 продольных ряда, связаны 3 рядами вертикальных прутов с шагом 1,5 метра. Углы армировались с шагом 50 см. Схема расположения прутов от краев фундамента схожа с приведенной на вашем рисунке. Связывали вязальной проволокой. Нахлест у продольных рядов 60-80 см.

2. Эксплуатируемого подвала нет. Зазор между грунтом и полом — 50-70 см. Уровень грунта в подполе на 20 см выше уровня грунта на участке (планируем поднять участок следующим летом примерно на 20 см).

Кстати, вопрос по вентиляции подпола — вентиляцию сделали только с 2-х сторон по розе ветров. Когда клали цоколь положили по 2 канализационных трубы 110 мм. Думаю, что недостаточно. Хорошо бы сделать еще по 2 отверстия с каждой стороны? Или лучше по весне замерить влажность в подполе, а потом принимать решение?

По поводу отмостки — сейчас фундамент обкопан примерно на 50 см вниз и 70 см в ширину, планирую просто засыпать непучинистым грунтом (песком), сверху временно закрыть листами пеноплекса (до весны). К сожалению уже на 20 см стоит вода.

ответить

Я говорю не о самом подходе к такому утеплению, а именно о моем случае — сочетание толщины блоков, ЭППС и облицовки. Если бы сделал ЭППС толщиной 10 см — не думал бы даже.

ответить

Ясно. Давайте я пересчитаю всё еще раз. Уточните по Вашему блоку, какой он (может ссылку на его производителя). Мне нужна его теплопроводность для расчета. И у Вас он назван то газосиликатом, то пеноблоком, там действительно два материала, или это Вы просто называете так? Уточните, пожалуйста (особенно важно по теплопроводности), и я пересчитаю. Большинство калькуляторов показывают точку росы при таком решении еще и потому, что они автоматически расценивают ЭППС внутри стены как паробарьер, а вовсе не потому, что 50 мм ЭППС мало, и он промерзает. Это маловероятно, но я проверю. Жду Ваших уточнений.

ответить

1 этаж построен из мелких стеновых блоков производства тверского завода ячеистых бетонов, 2 этаж построен из мелких стеновых блоков производства тверского КСМ-1.

Оба производителя с хорошей репутацией, согласно сертификатам всё соответствует ГОСТ.

ответить

Еще одно уточнение. Блоки первого этажа, какой марки? Там по ссылке в таблице характеристик, их несколько, и коэффициенты теплопроводности отличаются. Для точно расчета нужно знать.

ответить

Пока уточняете, я посчитала для самого "плохого" (высокого коэффициента теплопроводности. Взяла 0,21 для блока и 0,033 для пеноплекса (хотя, у Вас, почти наверняка, у блока не выше 0,16 и у пеноплекса 0,032). Для Твери, по расчету (для высоких коэффициентов) нужно при такой стене 39 мм пеноплекса. Если считать по тем коэффициентам, что указаны в скобках выше, то нужно 5 мм пеноплекса. По утеплителю этому могу сказать, что ни разу не был этот производитель замечен в том, что заявленные характеристики не соответствуют реальным. Я работала с этим материалом несколько лет.

Так что, стена Ваша в норме по теплу. А программы показывают точку росы на границе утеплителя потому, что автоматически учитывают его, как пароизоляционный слой. У Вас правильно выполненная вентиляция, и стены соответствуют норме по теплу, — это два фактора, по которым можно быть уверенным, что стена будет сухая.

ответить

D500 м25 по накладным.

ответить

Спасибо. Будем надеяться на лучшее :).

ответить

Учитывая то, что подвала нет, гидроизолировать вертикальную стенку фундаментной ленты, как я уже говорила выше, не нужно. Так что тут все нормально. Делайте обратную засыпку ленты песком, как и запланировали и накрывайте пеноплексом. Пригрузите его хорошенько, чтоб не улетел. И если будет зимой хороший снег, то набросайте снега вокруг дома до спадания морозов, затем перед таянием снег обязательно раскидать. И берите снег на расстоянии 5 метров от дома, не ближе. Этих мер пока будет достаточно. А отмостку делайте конечно же после поднятия уровня всего участка, раз это запланировано. Плюс, заливать отмостку желательно в период с более низким уровнем грунтовых вод, чем сейчас. Не лить же бетон в воду.

Продухов по нормам маловато. Обычно делается примерно 1 отверстие (15х25 см) на 3 погонных метра фундамента. Сейчас алмазной резкой можно сделать отверстия даже в армированном бетоне. Это, в принципе, не проблема. Но все же попробуйте перезимовать и посмотреть какая влажность будет в подполье. Хотя при таком высоком уровне грунтовых вод, конечно, очень большая вероятность того, что влажность будет повышенная. А это плохо сказывается на деревянных полах. Так что скорее всего, придется делать дополнительные продухи.

ответить

К сожалению, в этом году не получается сделать даже черновую отмостку: все таджики улетели на юг, оставшиеся бригады дерут втридорога за земельные работы (с учетом того, что по весне всё переделывать). Та бригада, которая работала до этого, разровняла участок около дома, сделала обратную засыпку около фундамента грунтом из траншеи, сверху подсыпали песка около 20 см. Пеноплекс не стали класть.

Есть смысл переплачивать и нанимать бригаду, чтобы нормально засыпали песком и проложили пеноплексом?

ответить

Грунтовые работы можно отложить до весны, это не критично. А ЭППС (пеноплекс или аналог) Вы можете легко разложить сами без привлечения бригад. Разложить и пригрузить — тут и платить не за что, в принципе. Потом снегом прикроете еще. И хорошо бы, чтоб вода в с крыши не лилась под стены дома, а отводилась водостоком.

Доброго времени суток, товарищи.
Плавно подхожу к возведению стен дома для постоянного проживания. Основной материал стен- газобетонный блок 625*250*300 фирмы Калужский газобетон, сибирский элемент, марки D500. Облицовка кирпичом, 65-ый, производитель так же наш Калужский, Воротынский кирпичный завод.
Встал вопрос выбора утеплителя, так как хочу между газоблоком и облицовочным кирпичем вставить утеплитель. Прочитав некоторое количество информации, в голове образовался некий сумбур из разных мнений и подходов. Есть люди которые защищают обычный пенопласт, а так же есть другой лагерь сторонников каменной(минеральной) ваты… Бытуют разные мнения: например, что пенопласт не дышит и сильно увлажняется, что способствует образованию грибка, плесени, а как следствие продукты их жизнедеятельности- токсины. С другой стороны- минеральная вата так же является очень хорошим впитывателем влаги и так же может набрать огромное количество воды, просесть между блоком и кирпичом и т.п.
Понимаю, что тема огромная и может вызвать много комментов и холиваров. Прошу коротко и емко( если это возможно в строительстве- работал в этой отрасли, правда начальником службы охраны труда) высказать свои соображения.
Пока я склоняюсь к обычному пенопласту(белый), но не самый хрупкий, а чуть более крепкий, он подороже, но уже не распадается на маленькие шарики при более менее сильном нажатии. Планирую вставлять 2 плиты по 50мм со сдвигом, для того чтобы избежать образования швов. То есть общая толщина утеплителя 100мм.

Смотрите также

Комментарии 113

Да запросто
Будут деньги — заходите (с)

Комментарии к комментариям :
1. ЭППС и ППС — паронепроницаемый материал, по сути — очень похоже, разница в плотности и прочности
2. вентзазор min 40мм, max 60мм
3. пустые швы для подсоса воздуха не горизонтальные, а вертикальные, через два кирпича в двух нижних рядах, а еще над окнами и дверьми
4. пустые швы в районе подшивки кровли для выхода воздуха из вентзазора — запрещено категорически, межстенный вентзазор должен переходить в кровельный зазор по контробрешетке и совместно эвакуироваться через конек кровли
5. минвата в вентзазор — плотностью не менее 120-150 кг/м3 — иначе просядет и улетит вместе с воздухом
6. не слушай жену и тещу — гиблое это дело, у них мозг не так, как у нас устроен )))
Спрашивай, помогу соседу )))

Мда …
Все смешалось в доме Облонских … (с)

Дружище, ты не правильно представляешь себе механизм работы многослойной стены
Не будем вдаваться в дискуссии о материале стен, газоблок — не лучший вариант — у него больше недостатков, чем достоинств, но тем не менее — что есть, то есть
Коротко о принципах :
Для того, что бы стена оставалась "здоровой" — сухой и теплой — водяной пар должен перемещаться в стене в обеих направлениях — внутрь и наружу — при изменении температуры и влажности воздуха
1. за счет парциального давления водяной пар изнутри дома перемещается по газоблоку в наружную сторону
2. дойдя до границы газоблока, он должен куда то эвакуироваться
И куда же ?
Тут есть два варианта :
а) если поставить за газоблоком полистирол — паронепроницаемый материал — деваться пару некуда, он заперт в газоблоке и испарение влаги будет идти только во внутрь и то, при условии, что ты не наклеишь виниловые обои
Кроме того, ты не сможешь обеспечить 100% примыкание газоблока и полистирола, а значит будет воздушный зазор
А если есть зазор — в нем однозначно будет образовываться конденсат со всеми вытекающими
Ты получаешь мокрую стену, кроме того сам газоблок — крайне гигроскопичный материал, он охотно впитывает влагу и крайне неохотно ее выводит, добавлю еще, что при увлажнении газоблок резко теряет свою и так не выдающуюся прочность
б) если поставить каменную вату — паропроницаемый материал — водяной пар переместиться в нее из газоблока
Опять же вопрос примыкания утеплителя и газоблока остается актуальным, надо обеспечить хорошее их примыкание, но это уже не так критично, как в варианте с полистиролом
3. рассматриваем дальше только вариант б), ибо вариант а) — это полная жопа
Итак — пар в утеплителе, куда дальше ?
А тут опять два варианта :
в) в облицовочный кирпич
Опять же не получится обеспечить качественное прилегание облицовки и утеплителя — опять воздушный зазор и сборник конденсата
А облицовочный кирпич крайне не любит влаги — в зимний период он промерзает насквозь и если он насыщен влагой, то будет отслаиваться лещадками и внутри и снаружи Кроме того — облицовочная кладка в полкирпича самостоятельно стоять не может — ей надо держаться за несущую стену гибкими связями
г) в вентзазор между каменной ватой и облицовочным кирпичом для удаления водяного пара
Вот тогда мы получаем теплую и сухую стену, за счет вывода влаги в вентзазор изнутри, при этом обеспечивая сохранность облицовки и удаление из нее влаги, полученной с внешней стороны
4. Вентзазор в стенах должен конструктивно соединяться с вентзазором по контррейке в кровле в одну систему эвакуации, а для создания тока водуха в межстенном пространстве надо внизу кладки облицовки предусмотреть отверстия для забора воздуха
Есть множество ньюансов — материал гибких связей, плотность каменной ваты и прочее — но все решаемо

Сложно ?
Да, но экономия на материале стен должна быть чем то компенсирована
А косячить, заранее устраивая себе кучу проблем — не дело

Я это сделал в прошлом году )))
Спрашивай — проконсультирую

Принято!
Огромное спасибо за конкретный развернутый, четко по делу ответ!
Тут в комментах ниже кто то писал, что пенополистерол( обычный пенопласт) имеет открытоячеистую структуру в отличии от экструзионного… То есть обычный пропускает пар, а экструзионный нет… Немного это смутило, так как я читал, что не пропускает обычный пенопласт ничего.
Вентзазор между утеплителем и внешней облицовкой я оставлю, это самой собой. Как правило не замазывают горизонтальные швы в первом ряду облицовочной кладки и в последнем в районе стыка с крышей, как раз Вы и написали! То есть обеспечивают этим конвекцию потока, тяга воздуха по простому))
Осталось убедить жену, что базальтовая вата повышенной плотности лучше пенопласта… Ей мама сказала, что ее знакомый проложил пенопласт и дом летом прохладный, а зимой очень теплый…

Замешайте керамзит с жидким раствором, и закидайте в промежуток между блоком и облицовкой. Раствору только мало надо, чтобы керамзит в нём только обмазался. Затвердеет — схватится.

Ты смотрел характеристику теплопередачи керамзитобетона, керамзита и просто бетона? Толк от керамзитобетона только в весе.

при проектировании точка росы где? если не в утеплителе, то не надо переживать. а вообще лучше сыпать пенопласт крошки, они заполняют на 100% все свободные места (в отличии от целых листов у которых полно пазух около кладочной сетки) удачи бро)

Вряд ли вы меня послушаете, но советую подумать над материалом стен… Ведь если изотерма проходит через утеплитель, тепло передача стен не имеет значения. И газобетон можно заменить керамзитобетоном, или кирпичом…

Материал уже куплен, менять что то координально не будем уже. А вот утеплитель выбрать и технологию его укладки — это пока еще доступно так как кладку еще не начинали.

Приглядитесь к мокром фасаду. Ну его на фиг этот облицовочный кирпич. Я раньше мокрый фасад в серьёз не воспринимал. Но у меня на виду здания, с ним, которым по 10 с лишним лет. И он в замечательном состоянии. А облицовка кирпичом выйдет по деньгам, как материалы основных стен. Ну и утеплитель в нем замурован навсегда. Если только это не засыпной перлит.

Вы считали сколько стОит хороший мокрый фасад? Дороже лицевого кирпича!
По теме. Начинаем строить дом по такой-же схеме. И думали над таким-же вопросом, в итоге, оставляем просто воздушную прослойку. Минвата рассыпется лет за 10, жить в термосе из пенопласта тоже не охото, грибок гарантирован. Воздух лучший изолятор, решили так.

Воздух лучший изолятор, когда нет конвенции…Поэтому его заключают в капсулы, которые ограничивают эту самую конвенцию. А у вас одна большая камера. На всякий случай под софитами оставьте место для возможной засыпки того же гранулированного пенопласта, или перлита. Дырки денег не стоят.

оставим, но для наших широт такой стены вполне достаточно, можно конечно и метровую сделать, но нет смысла, лучше полноценный второй этаж и хорошее утепление потолка с окнами.

Сиавь блоки в кирпич, а не в половину.
Лучше однородной стены ни чего нет.

Если газобетон обкладывать пенопластом, надо зазор оставлять для продухи. А так или минвату по рейкам класть.