Подготовка сада к зиме в сибири

Подготовка яблонь к зиме – ответственное дело, от которого зависит не только урожай будущего года, но и жизнеспособность самих деревьев. Особенно важно знать, как подготовить яблони к зиме в Сибири.

Климатические особенности Сибири характеризуются сильными морозами – температура опускается до – 40 градусов даже в безветренные дни. Если яблони к зиме не будут хорошо укрыты, велика опасность их гибели.

Осенние работы

После сбора урожая начинаются в саду мероприятия, призванные подготовить яблони к зимовке. К самым срочным относятся перекопка приствольных кругов, а также внесение удобрений. Если при рыхлении почвы под деревьями случайно повреждается корневая система, она успеет восстановиться.

Подкормка поможет быстрее завершить вегетационный период и прекратить рост новых побегов. Если на яблоне все еще растут зеленые листочки, значит, вегетационный период еще продолжается. В этом случае дерево может зимой пострадать от низких температур.

Подкормка производится фосфатами либо калийными соединениями. После внесения удобрений листва начнет желтеть и опадать. В этот период азотные удобрения не вносятся, так как они могут снизить морозоустойчивость яблонь.

Обрезка на зиму

Еще до стойких морозов следует провести обрезку яблони. Она предусматривает следующие действия:

• удаление старых, больных или поврежденных ветвей;
• молодые ветки обрезаются на 2/3 длины;
• высота обрезанной яблони должна составить не более 3,5 м;
• удаляются пересекающиеся побеги, которые загущают крону и мешают друг другу;
• следует устранить молодые побеги, появляющиеся из-под корня;
• обрезать нужно и ветки, направленные внутрь дерева или вниз.

Вода способствует интенсивному росту яблони, поэтому в течение летнего сезона полив должен быть регулярным. В конце лета следует обильно полить и подкормить яблоню комплексными удобрениями. Затем полив прекратить, чтобы затормозить рост корней.

Сбор листвы

Уже в ноябре, когда опадет вся листва, нужно утеплять корни. Но предварительно очищается вся земля вокруг деревьев. Собирается листва, мусор, обрезки веток. Все это сжигается.

Многие начинающие садоводы часто делают ошибку, оставляя под деревьями опавшие листья и веточки для утепления корней. Но это неправильно. Под лежащей на земле листвой, накапливаются личинки, которые позднее нанесут вред деревьям. Убрать следует и опавшие, начинающие гнить плоды.

Личинки насекомых и вредители селятся и в трещинах древесной коры. От них можно избавиться, очистив кору с помощью щетки. Предварительно следует расстелить под деревом старое одеяло или полиэтиленовую пленку. Осыпавшийся с коры мусор тоже сжигается. А царапины на стволе замазываются садовым варом.

Обработка яблонь

Осенние работы по подготовке яблонь к зиме не ограничиваются сбором листьев. Необходимо провести следующие мероприятия:

• штамб дерева надо обмазать известковым раствором – он предохранит яблоню от насекомых, солнечных ожогов и заморозков;
• если к известковому раствору добавить такие сильнопахнущие вещества, как деготь, они отпугнут грызунов;
• с жуками-короедами помогут справиться птицы – для них можно на зиму подготовить кормушки и развесить по деревьям;
• крону следует обработать раствором медного или железного купороса – он убережет яблоню зимой от лишайников и других болезней.

Утепление яблони на зиму

Как только выпадает первый снег, необходимо укрыть им корни подготовленных к укрыванию деревьев и ствол на высоту до 1 метра. Ствол также утепляется подручными средствами, в качестве которых можно использовать бумагу, картон, мешковину.

Если снега еще нет, но температуры достаточно низкие, можно утеплить яблони на зиму лапником, поверх которого используются бумага или тканевый материал. Утеплитель фиксируется на дереве с помощью веревки или шпагата. Такое укрытие поможет отпугнуть и грызунов, а также убережет деревья от сильного ветра. Зайцы не смогут повредить кору, если обмотать ствол в нижней части мешками от сахара.

Видеоролик знакомит с процессом укрытия яблонь на зиму:

Взрослые деревья, достигшие семилетнего возраста, более приспособлены к зимним холодам и не нуждаются в тщательном укрытии. Тем не менее надо утеплять их корневую систему. После обязательных осенних мероприятий следует укрыть приствольный ствол яблони к зиме 3-сантиметровым слоем мульчи или просто огородной земли.

Утепление саженцев на зиму

Саженцы утепляются таким же образом, как и взрослые деревья, но главное – сделать это вовремя. Иначе зимой от морозов потрескается кора, а корни сгниют, саженец погибнет. Поэтому особое внимание следует уделить корням:

• вокруг них по окружности раскладывают навоз;
• поверх него укладывается плотный слой древесных опилок;
• прикорневая шейка тщательно обматывается утеплителем – превосходными качествами обладает агроволокно;
• для утепления ствола используется белая упаковочная бумага – белый цвет отражает ультрафиолетовые лучи и предохраняет ствол от солнечных ожогов.

Обязательно нужно привязывать саженцы к колышкам, так как в Сибири часто бывают сильные ветры. Опытные садоводы окружают саженец небольшой изгородью из колышков, чтобы сдержать порывы ветра. После укрытия ствола саженца, корневая шейка утепляется навозом, а сверху засыпается земляной холмик высотой до 30 см. Перегнивая, навоз обеспечит питание корней минералами, создавая благоприятные условия для дальнейшего развития деревца. Поверх земляного холмика присыпается толстым слоем снег. Подобное укрытие позволит молодому саженцу перенести суровые морозы и весной быстро пойти в рост.

Колоновидные яблони

Приобрели широкую популярность колоновидные яблони. Они с успехом разводятся и в Сибири. Их ствол не имеет боковых ветвей и не образует пышную крону. Высота яблонь составляет не более 2,5 метров. Особенно выгодны они для небольших садов, так как не занимают много места. Особенностью этих необычных деревьев является так называемая верхушечная почка, из которой растет главный побег. Если она вымерзнет, нарушится форма дерева, поэтому колоновидные яблони к зиме нужно укрывать полностью. Существуют разные способы того, как можно укрыть колоновидную яблоню на зиму.

Первый способ

Предварительно ствол колоновидных деревьев выбеливается известью, можно с добавлением медного купороса. Укрытие производится после установления стабильно низких температур около 10 градусов мороза, когда прекращается сокодвижение:

• вокруг ствола сооружают деревянную пирамиду из досок;
• внутрь нее насыпают перегной;
• снаружи оборачивают укрывным материалом;
• закрепляют его с помощью скотча или скрепок.

Второй способ

Многие сибирские садоводы высаживают колоновидную яблоню в ведро. На зиму их переносят в дачный домик или в подвал. Одним из вариантов является укрытие яблони к зиме на огуречной грядке. Но в любом случае деревья нужно утеплять:

• производится побелка штамбов раствором извести с медным купоросом;
• ствол и ветки яблони на зиму оборачиваются старыми колготками или мешковиной;
• осуществляется обильный полив;
• контейнеры с деревьями укладываются горизонтально в каркас из досок;
• сверху укрываются подготовленным материалом.

Укрытие яблонь на зиму нужно проводить поэтапно, по мере усиления морозов:

• сначала яблоня укрывается пленкой;
• поверх нее кладется укрывной материал;
• далее насыпается листва;
• в качестве эффективного утеплителя сверху нагребается толстый слой снега.

Весной укрытие с дерева снимается поэтапно:

• в конце февраля, не ожидая таяния, надо снять слой снега;
• когда пройдут основные холода, примерно в марте, можно убрать листву, иногда проветривая яблоню;
• останутся только слои укрывного материала, который снимается позже.

Заключение

Если яблоня к зиме в Сибири подготовлена по всем правилам, она легко перенесет зимовку и летом порадует хорошим урожаем.

15:42, 04 октября 2016г, Экология 1478

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с рекомендациями по подготовке сада к зиме.

Зимний период в южных районах Западной и Восточной Сибири, где в основном выращиваются садовые культуры, длится более 6 месяцев. В отдельные годы под действием восточносибирского антициклона здесь на продолжительное время устанавливаются низкие температуры (-42,-47оС), приводящие не только к существенному снижению урожайности, но и вымерзанию большей части их надземных органов.

Особенно опасны низкие температуры воздуха в ноябре и декабре, когда в саду еще не накопилось достаточное количество снега, и растения не в полной мере прошли закалку и подготовку к зиме.

В этих условиях состояние насаждений и их урожайность во многом зависят от особенностей микроклимата участка, летнего ухода за ними, а также от качества проведения специальных мероприятий по подготовке к зиме.

Учитывая многолетнюю природу садовых культур, подготовку насаждений к зиме следует начинать с первых недель вегетации. Успешно может зимовать лишь тот сад, который в летний период достаточно обеспечен элементами минерального питания, влагой, солнечным светом, теплом и другими факторами среды. Поэтому каждый садовод должен знать биологические потребности выращиваемых культур и стремиться полнее их удовлетворить.

Возделываемые в сибирских садах породы, существенно различаются по зимостойкости. Одни из них — малина, земляника, крыжовник, а также стланцевая культура яблони, смородина и черноплодная рябина — требуют обязательного укрытия перед первыми морозами. Только в этих условиях гарантируется сохранность самих растений, плодовых почек и получение хорошего урожая. Другая группа культур — облепиха, яблоня сибирского сортимента, груша, слива, вишня — довольно успешно зимуют при частичном укрытии надземных органов снегом.

Для хорошей зимовки плодовые и ягодные растения должны закончить рост до наступления холодов. Устойчивость к морозам у них формируется постепенно. В начале осени растения переходят в состояние глубокого покоя, а при наступлении периода с низкими положительными температурами проходят первую фазу закаливания. Она продолжается около месяца и лучше идет при температуре воздуха около 0оС. После фазы закаливания плодовые и ягодные культуры сада способны переносить температуры -15, — 20оС. Наибольшая устойчивость к морозам у них появляется в конце второй фазы закаливания, при постепенном снижении температуры. К этому периоду растения достигают максимального уровня морозоустойчивости. Сроки прохождения закаливания растений различны не только по породам, но и по сортам.

Следует отметить, что лучше к зимовке готовятся клетки древесины, своевременно дифференцированные из клеток камбия. Чем раньше завершится этот процесс, тем лучше идет закалка всех органов растения. Избыток азота, почвенной влаги, излишняя омолаживающая обрезка задерживают вызревание древесины. В жаркую погоду и при некотором водном дефиците эти процессы идут быстрее. И, наоборот, при обильных осадках во вторую половину лета может наблюдаться вторичный рост, а иногда и цветение. Даже при набухании почек плодовые и ягодники теряют способность переносить отрицательные температуры, и в такие годы уже в начале зимы наблюдается подмерзание молодых ветвей и более старой древесины.

Отметим, что в степи и лесостепи в почве сада иногда с конца мая по август, складывается глубокий водный дефицит. Особенно ярко это проявляется в урожайные годы и, прежде всего на южных склонах. В отдельные годы с июня по сентябрь устанавливалось длительное действие сибирского антициклона, что приводило к созданию глубокого водного дефицита в почве и растениях. В эти годы подмерзали кроны практически всех культур сада и в особенности плодовых деревьев старше 6-8 лет. Поэтому в саду необходимо иметь насаждения разных лет посадки, молодые и плодоносящие.

После длительной засухи, когда полностью израсходована доступная для растений влага в верхних горизонтах почвы, наблюдается обезвоживание древесины и коры деревьев и ягодных кустарников. Кора плотно облегает стволы. Обильные осадки в августе вызывают вторичную волну роста корней. Они подают большое количество влаги в крону, и кора, потерявшая эластичность, начинает растрескиваться. Трещины могут иметь длину 10-25 см, ширину 3-8 мм. Особенно опасно растрескивание коры молодых растений в поздние сроки. Оно может усиливаться при первых осенних заморозках. Такие насаждения бывают плохо подготовлены к зиме.

Следовательно, подготовка сада к зиме не может быть сведена только к специфическим, осенним приемам ухода. Это целый комплекс агротехнических мероприятий и в летний период. Садоводу необходимо знать основные биологические особенности возделываемых культур: способность переносить низкие температуры, устойчивость к выпреванию, зимнему иссушению, реакцию на зимние оттепели, устойчивость к солнечным ожогам, солнечно-морозным повреждениям коры и др. Эти знания необходимы для правильного размещения культур на садовом участке, что намного облегчает подготовку сада к зиме и способствует хорошей сохранности растений.

Снежный покров в садах Сибири является ведущим фактором повышения зимостойкости насаждений, поэтому перед закладкой сада надо иметь сведения о его формировании. Известно, что на северных склонах снега накапливается больше, чем на южных и западных склонах.

С целью накопления снега южные и западные склоны при крутизне свыше 6-12о необходимо террасировать. Этот прием агротехники существенно улучшает микроклимат, эффективнее используются осадки, повышается устойчивость и урожайность насаждений.

Необходимо правильно разместить на участке домики и другие строения. Например, ограды, сооруженные перед дорогой со стороны господствующих юго-западных ветров, создают сугробы на проезжей части и уменьшают отложение снега в саду.

Снегонакопительной роли должно быть подчинено и место посадки культур в саду. Размещение облепихи, сливы, груши и яблони сибирского сортимента в один, а еще лучше в два ряда с ветроударной юго-западной стороны участка позволяет существенно увеличить отложение снега, при условии, что участки имеют прямоугольную форму и длинной стороной ориентированы перпендикулярно направлению ветров.

Совместное тормозящее действие на ветроснежный поток ограды, садовых домиков, крон плодовых деревьев разрешает надежнее сохранить в образованных ими шлейфах снега такие культуры как земляника, крыжовник, рябина черноплодная, стланцевые яблони, смородину. Следует иметь в виду, что свободные, примыкающие к саду с южной стороны участки, зимой под действием ветра будут отдавать снег, поэтому длина сугроба увеличивается, а зона возможного размещения малозимостойких культур заметно возрастает.

В первые годы после посадки, особенно на южных склонах, необходимо создавать дополнительные снегозадерживающие устройства: сеять кулисы из горчицы с подсолнечником, устанавливать переносные щиты. Эти приемы эффективны, когда расстояние между препятствиями не превышает две-четыре их высоты.

Вторая часть подготовительных работ основывается на подготовке крон растений к зиме. В Сибири требуется ежегодное пригибание к почве стеблей малины, крыжовника, винограда, рябины черноплодной. Эта работа проводится при переходе среднесуточной температуры через 0оС или после первых заморозков (обычно первая декада октября). Надземные органы названных культур к этому сроку еще сохраняют эластичность и легко укладываются на поверхность почвы. Важно не допустить образования высоких дуг. Малину, например, для уменьшения поломок можно пригнуть во второй половине сентября, а формировку кроны стланцевой яблони необходимо завершить в первой декаде августа.

Специальной подготовки к зиме требует и земляника. Она лучше сохраняется при посадке в борозды глубиной 10-12 см. В конце второго года жизни кусты земляники поднимаются. Их необходимо с осени утеплить растительными материалами (картофельной или помидорной ботвой, отплодоносившими стеблями малины, вырезкой смородины).

Вместе с тем, следует помнить, что земляника отрицательно реагирует на высокий снежный покров. Так, при толщине слоя снега больше 130-150 см возможно выпревание, особенно в первой половине зимы. Кусты земляники, вышедшие из-под глубокого снежного покрова, покрываются плесенью, листья имеют коричневую окраску, центр укороченного стебля и боковые почки приобретают темный цвет и часто полностью погибают. Оптимальным для земляники следует считать слой снега 85-90 см. Для этой культуры важны ранние снегопады и позднее стаивание снега. Полный сход снега ранней весной приводит к повреждению земляники весенними заморозками, которые наблюдаются с 5 по 20 апреля и достигают — 15о, -22о. Потеряв закалку под снегом, земляника довольно часто подмерзает, резко снижая урожайность.

Опасен глубокий снег и для малины. Выпревание плодовых почек и целых стеблей можно наблюдать при высоте сугробов 120-130 см. Лучше проходит зимовка под слоем снега 60-70 см, а при низком пригибании она сохраняется и в слое 45-50 см.

При избытке снега от выпревания повреждаются плодовые почки стланцевой культуры яблони, а в отдельные годы – и черноплодной рябины.

Наиболее опасен глубокий снег для сливы и вишни. Эти культуры могут пострадать даже при высоте снежного покрова 100 см. Для повышения устойчивости сливу нужно размещать на специально подготовленных холмиках. Высота их может быть 40–60 см (в зависимости от зоны возделывания). Посадочные холмики готовят из почвы плодородных, верхних горизонтов. Предусмотрите возможность укрытия их снегом до наступления низких отрицательных температур (–30, –35 °С) которые могут вызвать повреждение корней. В центре холмика делают поливную лунку диаметром 50–70 см. Такая посадка позволяет уменьшить выпревание и обеспечивает устойчивость культуры сливы. Вишня степная при позднем выпадении снега и недостаточном его количестве повреждается от морозов –35, –40 °С, надежнее сохраняется при раннем установлении снежного покрова и высоте его 75–80 см.

Выпревание можно уменьшить или полностью исключить, регулярно отаптывая снег в зоне растений (не обнажая ветвей) или прокапывая толщу снега деревянной рейкой до поверхности почвы. Образовавшийся плотный снег и созданные в нем каналы усиливают приток холода к почве, останавливают процесс выпревания.

Облепиха и яблоня сибирского сортимента обладают большой устойчивостью к выпреванию. Они успешно зимуют под слоем снега 100–130 см. Однако дальнейшее его увеличение нежелательно, так как могут проявиться снеголомы и выпревание, а за период стаивания снега можно потерять основную часть кроны этих деревьев. У растений в возрасте 5 лет и старше ее восстановить можно лишь через 2–3 года, то есть наиболее урожайный период жизни сада будет потерян, а для 8–10-летних деревьев это приводит к полной утрате возможности получения товарных урожаев.

Крыжовник и особенно черная смородина лучше сохраняются и дают высокий урожай после зимовки под глубоким снежным покровом. Урожайность смородины при зимовке под слоем снега 100–120 см возрастает в 3,5–4 раза по сравнению с участками, где высота его не превышала 45–50 см. Раннее накопление снега и медленное стаивание – ведущие факторы в получении высоких урожаев смородины. Поэтому высаживать эту культуру в любительском саду нужно с северной стороны садового домика, за оградами со слабой продуваемостью и в зоне снегозадерживающего действия крон плодовых растений.

В садах, где снега накапливается не более 70–80 см, регулярного плодоношения смородины добиться трудно. Здесь нужно пригибать ветви к почве с осени. Это надежно сохраняет плодовые почки зимой, но не исключает гибель цветков и молодой завязи от возвратных весенних заморозков. Поэтому при высоте слоя снега на смородине менее 100–120 см необходимо мульчировать его поверхность перед стаиванием. На снег наносятся сыпучие материалы слоем 3–5 см (опилки, хвоя, торф, перегной) или измельченная солома (10 см), маты из осоки и другие теплоизолирующие материалы.

Мульчу нужно наносить на 1–1,5 м шире границы пригнутых кустов, чтобы избежать бокового протаивания и обеспечить задержку развития смородины при довольно высоких дневных температурах в конце апреля, первой-второй декаде мая.

В снежные зимы мульча надежно задерживает развитие смородины, и ее приходится удалять в конце второй декады мая, когда минует опасность весенних заморозков. Оставление опилок, соломы после стаивания снега на участке замедляет расход почвенной влаги и избавляет от необходимости проведения поливов, в том числе и в засушливые годы. Вместе с тем на разложение клетчатки затрачивается большое количество почвенного азота. Для восполнения его необходимо вносить азотные удобрения ежегодно в конце стаивания снега.

Мульчирование поверхности снега над пригнутыми кустами смородины сдвигает ее развитие на более поздние сроки и обеспечивает ежегодное и обильное плодоношение. Оно полезно при умеренном снежном покрове и на землянике.

В коллективных садах осенью можно наблюдать связывание ветвей смородины в «снопы». На приподнятых ветвях плохо сохраняются плодовые почки даже при слое снега 45–50 см. В малоснежных районах этот прием наиболее опасен: ветви иссушаются и плодовые почки вымерзают.

У плодовых деревьев можно уменьшить зимние повреждения побелкой штамбов и крупных скелетных ветвей известью с добавлением клея или нанесением на них белой водостойкой краски.

В районах с сильными ветрами зимой необходимо окучивать оголившиеся части кроны молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также штамбов и основных разветвлений плодоносящих деревьев.

Почва сада также требует дополнительного ухода при подготовке к зиме. Он сводится к рыхлению на 3–5 см под кронами и на 12–15 см в междурядьях. Осенью раз в 3–4 года нужно вносить органические и минеральные удобрения. Доза удобрений зависит от степени плодородия почвы.

На склоновом рельефе при большой общей площади сада появляется опасность развития водной эрозии, а при увеличении стока до 25–30 л/с образуются промоины и овраги. В садах этому способствует содержание почвы под многолетним паром, распыление поверхностных горизонтов, накопление большой массы зимних осадков. Поскольку почвенный покров формируется очень медленно (не более 2–3 мм в 100 лет), противостоковые системы необходимо внедрять во всех эрозионно-опасных садах.

Почва, замерзшая во влажном состоянии, в начале оттаивания почти непроницаема для воды. Для улучшения впитывания снежной воды после наступления положительных дневных температур снег в саду удаляют полосами по 50–100 см, оставляя снежные валки шириной 150–200 см. Не допускается при этом оголение крон ягодных кустарников и штамбов плодовых растений. Обнаженная почва в течение дня оттаивает и лучше впитывает снежную воду.

При слое снега более 80 см и раннем его накоплении с осени глубина мерзлотных прослоек обычно не превышает 65–70 см. Оттаивание сверху идет в 4–5 раз быстрее, чем снизу, за счет внутреннего тепла земли. Изготовленные из снега валики желательно уплотнить, а при возможности и слегка замульчировать. В этих условиях стоки почти не проявляются, и снежная вода увлажняет почву до 150–200 см. Стоит отметить, что она обладает повышенной биологической активностью, заметно усиливает рост и повышает урожайность сада.

В отдельные годы наблюдаются длительные периоды засухи, когда по 50–80 дней в июне-августе отсутствуют агрономически ценные дожди. Без летнего орошения почва в такие годы к осени становится иссушенной до 1,5–2 м, возникает необходимость проведения осенних влагозарядковых поливов. Особенно эффективны они на почвах влагоемких. Их проводят при установлении низких (3–5 °С) положительных температур.

Зимой, когда в саду слой снега более 50 см, температурные связи между почвой и атмосферой прерываются. Промерзание ее замедляется и под снегом складывается свой микроклимат. После накопления слоя снега 100–120 см температура на поверхности почвы даже в морозные дни не опускается ниже –1, –5 °С, чаще всего она близка к 0 °С. Поэтому в дни оттепелей снег необходимо отаптывать, преграждая передвижение мышей в его толще. Особенно опасно повреждение мышами штамбов, основных ветвей стелющихся плодовых деревьев. Для борьбы с грызунами осенью раскладывают отравленные приманки. При большой заселенности мышами приманки можно класть и в свежие норы в снегу.

Перед наступлением зимы осмотрите состояние штамбов и крупных разветвлений, укрепите появившиеся разломы, замажьте трещины на коре. В местах образования трещин промойте кору 3%-м раствором бордоской жидкости или 1%-м раствором медного купороса. Затем замажьте поврежденный участок садовым варом или покройте плотной полиэтиленовой повязкой.

На участках избыточного скопления снега полезно установить колья и прикрепить к ним мягким шпагатом скелетные ветви плодовых деревьев. Это позволит уберечь ветви от снеголомов.

Снимают зимние гнезда гусениц боярышницы и других вредителей.

В декабре-феврале проводится срезка черенков на отращивание в комнатных условиях, а в марте – окончательная проверка перезимовки сада.

Подготовка сада к зиме – это постоянная забота о растениях и их состоянии в летне-осенние месяцы, она входит в систему мероприятий по рациональному использованию ресурсов климата нашей зоны. Выполняя их качественно и в срок, можно добиться заметных успехов. В целом климат нашей зоны суров, но в то же время имеются ресурсы, используя которые, можно добиваться довольно устойчивого плодоношения основной части садовых пород. Осваивайте существующие и разрабатывайте новые приемы, ведь труд садовода – это творческое использование возможностей природы.

Елизавета Ивановна Пантелеева, доктор с.-х. наук (предоставлено редакцией журнала «Зеленый дом»)

Как уберечь растения от суровой зимы, ведь непосредственное действие мороза на растения – это не единственная опасность, угрожающая деревьям и кустарникам в течение зимы. Основные факторы, вызывающие повреждения в зимний период — выпревание, иссушение, подмерзание корней и др. Поэтому кроме теплого укрытия, нужно правильно ухаживать за растениями весь сезон и как можно раньше навестить их по весне.

Как укрыть деревья и кустарники на зиму

Практика показывает, что в Сибири в основном целесо­образно выращивать культуры и сорта, которые без про­блем удаются в суровых климатических условиях. Однако существуют культуры, такие как виноград, актинидия, от выращивания которых уже трудно отказаться, несмот­ря на непростой уход и затраты на укрытие, а также всеми любимые косточковые культуры.

• Актинидия — осенью снять с опор, обрезать, пригнуть и укрыть при похолодании (ниже 0°С) агрилом и пленкой. Акти­нидия мало повреждается гры­зунами, но приманки можно оставлять под укрытием.
• Хеномелес — малозимо­стойкий, его нужно сильно при­гибать и укрывать.
• Облепиха — страдает толь­ко от снеголомов, не выбирать снежное место. Корни не выно­сят повреждений (поверхност­ное рыхление).

Как подготовить и укрыть малину на зиму

1. Почву желатель­но только рыхлить весь сезон. Осенью в междурядье укла­дывать растительные остат­ки.
2. Вырезают малину в 2 приема и укорачивают перед пригибанием. Пригибать нуж­но параллельно земле — она должна быть вся под снегом.
3. Ремонтантная малина не требует укрытия, ее выреза­ют весной (неспящая почка).
4. Крупноплодную пригибают раньше — еще по листу, пока стебли гибкие, иногда для это­го требуется постепенное при­гибание. Удобно выращивать с двойной обрезкой — в местах, где много снега (около 1 м).

Как подготовить и укрыть ежевику на зиму

1. Ежевика зимует под сне­гом, стелющиеся сорта могут весной подгорать.
2. От весен­него выгорания ее укрывают агрилом. Для этого можно ис­пользовать мешки из-под са­хара.
3. Ежевику можно также вы­ращивать с двойной обрезкой.
4. Сорта с толстыми стволами следует «приучать» все лето — то есть сразу пригибать до горизонтального положения.

Следует выбирать ранние, зимостойкие сорта: Агавам, Торнфри, гибриды у нас плохо зимуют.
_____________________________________________________________________

Как подготовить и укрыть землянику на зиму

Земляника не требует укрытия, она зимует под сне­гом. Лучше зи­муют молодые растения.

1. Для снегозадержания можно использовать лапник, хворост (кроме стеблей мали­ны). Для земляники достаточ­но 30—40 см снега.
2. Ремонтантная земляника зи­мует хуже, она не отдыхает (все время плодоносит) и уходит в зиму никак не закаленная. Чаще сохраняются только однолетние растения.
3. Можно осенью слегка окучивать ку­сты, это одновременно являет­ся подкормкой и способствует укоренению рожков — удлине­нию жизни плантации.
4. Удалять листья следует очень рано (сразу после последнего сбора ягоды, запаздывание на 10 дней ведет к снижению зи­мостойкости). Землянику осе­нью не перекапывают.

Зимостойкие сорта земляники (незави­симо от места выведения):

• Ру­сич,
• Эльсанта,
• Бердская ран­няя,
• Даренка,
• Фестивальная ромашка,
• Солнечная полянка и другие.

Для посадки выбирайте зимостой­кие сорта. Хуже зимуют москов­ские, мичуринские сорта.
_____________________________________________________________________

Как подготовить и укрыть смородину на зиму

Смородина черная и крас­ная

Не требует укрытия, пригибания. Здоровые листья можно не удалять. Под куста­ми рыхлят неглубоко.

1. Осенью надо вносить органику — 1 раз в 2 года, золу.
2. Для борьбы с вредителями стволов и тлей на верхушке проводят санитарную обрезку.

Сорта можно подо­брать с крупными и вкусными ягодами, устойчивые к клещу, с «чистым листом». Лучше вы­бирать сорта новосибирской селекции.

1. Подмерзает, но хорошо вос­станавливается — очень мощ­ная.
2. Должна хорошо вызреть. Для этого ее нужно мень­ше удобрять, поливать и ко­пать.
3. Здоровые листья можно оставлять под кустом.

Как подготовить и укрыть крыжовник на зиму

1. Подмерзает, зимует под снегом (его приги­бают). Для удобства пригибания осенью частично вырезают слабые, старые, невызревшие и поврежденные верхушки, а затем пригибают.
2. Весной уда­ляют загущающие ветви.
3. Кры­жовник нетребователен к под­кормкам и поливам. Раз в 2—3 года следует мульчировать ор­ганикой и удобрять золой.
4. Легче пригибать и ухаживать за слабошиповатыми сортами.

Зимостойкие сорта крыжовника:

• Кооператор,
• Черносливовый,
• Челябинский бесшипный,
• Шалун,
• Черная ка­пля,
• Красный восток,
• Берилл и другие.

Это сорта круп­ные, хорошего вкуса, устойчи­вые к болезням (мучнистая ро­са, пятнистости). Они лучше зимуют.

Как подготовить и укрыть яблоню на зиму

1. Хорошо зимует, но не все сорта, в основном с весом яблочек до 40 г, реже благополучно переносит зи­му с плодами до 80 г.
2. Незимо­стойкие (крупноплодные) сор­та должны быть под снегом в сталанцево-кустовидной или стланцевой форме, пригибают их в конце июля.
3. Зимой растение может по­дпревать, яблоня нуждается в защите от ожогов (побелка) и грызунов. В начале зимы, не в сильные морозы, желательно от­аптывать снег 2—3 раза. Поздно осенью, зимой или весной собирают гнезда боярышницы.

Имейте в виду, что высокие урожаи перегружают растения, вследствие чего приросты получаются слабые, что снижает зимостойкость.

Лучшие сорта яблонь для открытых формировок:

• мину­синские,
• некоторые алтайские (крупноплодные — для стлан­цевой формы).

Как подготовить и укрыть сливу на зиму

Слива — культура выпрева­ющая. Страдает от оттепелей.

1. От выпревания отаптывают снег 2—3 раза в начале зимы. Русская слива перспективна (не выпревает).
2. Обрезку делают только весной.
3. Европейские сорта в стланце­вой форме у нас не удаются.

Как подготовить и укрыть вишню на зиму

1. Зимостойкие толь­ко мелкоплодные сорта, они выпревают под снегом.
2. Круп­ноплодные сорта (деревом) требуют защищенного места, меньше выпревают, но подмер­зают.
3. Вишня страдает от ожо­гов — ее желательно осенью белить, частично пригибать.

Повреждения деревьев и кустарников зимой

Морозостойкость –

• устойчивость только к низким температурам в период покоя,
• часто определяется лабораторно;
• в характеристиках растения пишут, что оно выдерживает промораживание до -30…- 40°С.

Зимостойкость – устойчивость к неблагоприятному зимнему комплексу:

• не только к кратковременным морозам, но и к длительному (2—3 месяца) воздействию низких температур (в пределах -25…-30°С),
• к морозам после оттепелей,
• иссушению ветрами,
• выпреванию,
• солнечным ожогам – все это определяется только в полевых условиях.

Как повысить зимостойкость деревьев и кустарников

1. Для растений идеально, если снег ложится в начале ноября, после медленного, слабого, постепенного промерзания почвы при температуре не ниже -2…-4°С.
2. Общая зимостойкость повышается при хорошем освещении кроны, правильном поливе.
3. Зимостойкость снижается после сильного урожая плодово-ягодных растений, после сильных повреждений вредителями и болезнями.

Подмерзание кроны

• Кроме кроны поражаются плодовые образования, однолетний прирост, ткани (они становятся коричневыми) и целые скелетные ветви.
• Сильнее всего повреждается морозобойная зона – на границе снега и выше снега на 30—50 см.
• После средних или слабых подмерзаний крона восстанавливается за счет камбия, но почки распускаются медленнее.

Восстановление после подмерзания кроны

1. Желательно после подмерзания деревья обрезать – это ускоряет восстановление.
2. После слабого подмерзания слегка укорачивают однолетний прирост и частично удаляют старые плодовые образования.
3. После среднего подмерзания частично укорачивают старые ветви (переводят на более молодое разветвление) и почти полностью удаляют плодовые образования (такое бывает особенно часто, если долго стоят морозы до -30°С).
4. После сильных подмерзаний, когда гибнет вся часть кроны выше снега (после длительных морозов от -30…-40°С и ниже), удаляют почти всю крону.
5. Обрезают деревья не рано – когда уже хорошо видна зона восстановления (в середине – конце мая, а после суровых зим – в начале июня).

Выпревание коры и камбия

Выпревание возникает в очень теплые, снежные, «сырые» зимы, когда снег ложится на талую почву.

• Это более опасное повреждение: гибнет камбий штамба (от почвы до скелетной ветви).
• После этого деревья начинают распускаться, потом гибнут на любой стадии (с мая до июля).
• Побеги и листья подвядают, а затем гибнет вся ветвь.
• Яблоня от подопревания страдает меньше, чем слива и груша.

Защита от выпревания

Деревья чаще всего не восстанавливаются, поэтому подопревание необходимо предотвращать:

1. любым способом промораживать корни (уплотнять снег).
2. Отгребать снег от корней можно только в начале марта, когда минует угроза сильных заморозков, чтобы не подмерзли корни.

Подмерзание корней

Это очень редкое повреждение, характерное для малоснежных регионов и малоснежных зим.

• Степень подмерзания корней яблони зависит от подвоя. Более морозостойки сеянцы яблони сибирской и ранетки пурпуровой.
• При сильном подмерзании корни гибнут целиком (отслаивается вся кора), а вместе с ними – все растение.
• Повреждение проявляется летом (внешне похоже на выпревание), но растение погибает не сразу, а еще может отрастать в мае – июне и снова гибнет в августе.
• Если подмерзают только мелкие корешки, дерево или куст способны восстановиться.
• Иногда наблюдается подмерзание корней у вечнозеленых растений (например, у туи, можжевельника, магонии).

Солнечные ожоги

• Возникают в феврале, на границе снега.
• Сильнее всего страдают яблони и груши.
• Растения, привитые в крону дички, более устойчивы к солнечным ожогам.

Лучшей защитой является побелка осенью.
____________________________________________________________________

Зимнее иссушение

• Растения повреждаются сухими ветрами, чаще – во вторую половину зимы, после оттепелей или если побеги не вызрели.
• Хорошо вызревшие деревья устойчивы к зимнему иссушению.
• Страдают, в первую очередь, невызревшие растения малины, сливы, декоративные кустарники.

Помогает окучивание снегом, не очень плотное оборачивание растений полипропиленовыми мешками.
_____________________________________________________________________