Правила подзимнего сева: как, когда и что высевать
О подзимних посевах говорят каждый год, написано о них довольно много. Определены основные виды культур, традиционные сроки и способы сева. Информации много, так не пора ли обобщить знания и полученный результат свести в некое подобие удобной схемы.
Итак, подзимние посевы можно условно подразделить на три варианта, исходя из гарантированности получения положительного результата.
Первый вариант назовем стабильным. В этом случае положительный результат гарантирован. К нему относится посев морозостойких культур, как правило, многолетних, которые хорошо растут и развиваются в нашем климате и зимуют без укрытия. Это щавель, ревень, различные виды многолетних луков, озимый чеснок и пряные травы, такие как мята водяная и перечная, мелисса и котовник, душица и другие.
Второй вариант подзимних посевов назовем среднестабильным. К нему можно отнести большинство проводимых подзимних посевов, с целью получения более раннего урожая в следующем году. Для посевов используются семена холодостойких культур, это, в основном, одно- и двулетние растения. Вариант среднестабильных посевов предусматривает повышение нормы расхода семян на 40-60% с учетом зимних выпадов. Для таких посевов используют сорта, специально предназначенные для подзимнего сева, или если таких нет, то отдают предпочтение раннеспелым. Под зиму можно сеять морковь, нестрелкующиеся сорта свеклы, укроп, петрушку, нестрелкующийся редис, салат, пекинскую капусту и кольраби, овсяный корень, черный корень и некоторые другие культуры.
Этот вариант не зря назван среднестабильным, так как положительный результат не гарантирован. Не следует связывать все надежды на урожай исключительно с подзимним севом. Тонкий снеговой покров может не уберечь семена от мороза, а слишком толстый — привести к их выпреванию во время оттепели. Длительная оттепель может стимулировать преждевременное прорастание семян и, как следствие, их последующую гибель от холода.
Третий вариант подзимних посевов назовем рискованным. Это — посев под зиму теплолюбивых культур. Некоторые садоводы-опытники регулярно проводят подобные эксперименты с переменным успехом. Естественно, что всходы у хорошо перезимовавших посевов теплолюбивых культур весной нуждаются в укрытии от возвратных заморозков. К таким рискованным посевам можно отнести посев физалиса, подсолнечника и кукурузы, посадку под зиму лука-севка, картофеля и посев томата.
Лук севок и картофель сажают в борозды, наполненные смесью порезанной соломы и перегноя, сверху посадки закрывают землей, а картофель дополнительно утепляют слоем соломы или листьев. Во избежание вымокания посадки картофеля и лука по бороздам накрывают кусками старой пленки. Над рискованными посадками еще с осени устанавливают дуги, чтобы весной, сразу после схода снега, убрать дополнительную мульчу и натянуть над грядками пленку в один или два слоя. Рискованный вариант — довольно интересный эксперимент, и иногда его результат превосходит все ожидания. Здесь главное, чтобы очередное разочарование не отбивало у вас охоту к экспериментам.
А теперь несколько общих правил для подзимнего сева. Грядки готовятся заранее и заранее нарезаются борозды, но посев семян производится не раньше, чем земля схватится морозом. Грядку можно закрыть досками или рубероидом, тогда рабочую поверхность легко освободить даже из-под снега, что дает возможность проводить подзимний сев даже в декабре.
Семена перед посевом не замачивают и не обрабатывают: категорически нельзя никаким способом стимулировать их прорастание. И, конечно же, подзимние посевы не поливают. Почву для засыпания борозд с посеянными семенами готовят заранее, она должна быть сухой и сыпучей. Посевы семян даже морозоустойчивых культур лучше замульчировать дополнительно торфом или перегноем, слоем от 3 до 10 см. Излишки мульчи весной сгребают для ускорения прогревания почвы. Общее правило для успешного проведения подзимнего сева: сухое семя в сухую борозду и укрыть сухой землей. Тогда семечко хорошо перезимует в относительном тепле и весной, вместе с пробуждением земли, тронется в рост и порадует вас самым ранним урожаем. Все вышеперечисленные рекомендации не относятся к высадке озимого чеснока, так как его посадку можно не считать подзимним севом как таковым.
Вы здесь
Зачем вообще нужен подзимний подсолнечник?
— Перераспределение рабочего времени. Когда у вас в ноябре простаивает техника, а в мае ее катастрофически не хватает, вы решаете проблему просто: высеваете в ноябре.
— Улучшение финансирования посевной кампании озими и основной обработки почвы.
— Повышение урожайности по отношению к обычным срокам посева, когда нередки сухие и ветреные дни весной. Урожайность увеличивается за счет уменьшения потерь влаги (она теряется во время культиваций и боронований).
Для хранения семян подсолнечника наилучшей является температура 15°С. Высевать подсолнечник под зиму надо при температуре почвы меньше 2°С и предусмотреть мероприятия, которые не дали бы семенам прорастать осенью.
Семена, выделенные в начале фазы побурения корзинок, имели влажность 26% и всхожесть 5%; через неделю эти показатели были 15 и 5%, через две недели во время уборки они составляли 8 и 55%, а через два месяца всхожесть достигла 97% — т.е. прошел период биологического покоя.
Наилучшие результаты были в случае высева семян при влажности 12-15%. Семена до весны находились в биологическом покое (даже при температуре почвы до 5°С). Весной они прорастали при температуре выше 5°С. Если осенью высеивали семена с более высокой влажностью, то весной наблюдалось выпадание растений >30%, что было связано с увеличением заболевания растений. При посеве семян с низкой влажностью при температуре почвы выше 5°С и при затяжной и теплой осени наблюдалось прорастание семян осенью и изреженность посевов весной до 35%.
После уборки семена сразу очищают, калибруют, протравливают и высевают — такие семена будут находиться в биологическом покое и взойдут лишь весной при наступлении благоприятных условий.
Готовя семена подсолнечника, следует помнить, что удаление плодовых (лузга) и семенных оболочек оказывает содействие выходу из состояния покоя.
Весной молодые всходы подсолнечника выдерживают заморозки до — 8°С без снижения урожайности (за пять лет исследований вымерзания весной не наблюдалось).
Очень сухая или сильно влажная почва не является ограничением для посева подсолнечника осенью. Необходимо заранее подготовить почву и как только наступит устойчивая прохладная погода и температура почвы опустится до 2оС произвести посев.
Следует отдавать предпочтение (во всех случаях выращивания подзимнего подсолнечника) сортам и гибридам, которые имеют повышенную лузжистость (>25-30%).
— Создание временной изоляции для участков размножения ранних сортов.
Примечание: увеличение урожайности (на 2-5 ц/га) зафиксировано только в годы с резким дефицитом влаги. В обычные же годы уровень урожайности подзимних посевов существенным образом не отличался от традиционных весенних, различие составляло 0,3-1,5 ц/га. Относительно масличности, то в 95% случаев при подзимней технологии фиксируют ее увеличение в среднем на 1,0%.
Не рекомендуем использовать технологию подзимнего подсолнечника:
— если общая площадь подзимнего посева в хозяйстве меньше, чем 50га. В этом случае воробьи могут уничтожить 10-50% урожая (если посеять 1га, то они могут уменьшить урожайность вплоть до 80%).
— на участках гибридизации.
— если посевной материал поражен болезнями.
Технология выращивания подзимнего подсолнечника
Пригоден склон любой экспозиции, кроме северного. Предшественник — чистая от сорняков озимая пшеница, которая дала урожайность не меньше в среднем по хозяйству, культуры на зеленый корм, ранние зерновые. Удовлетворительные — кукуруза, лен, ранние овощи. Плохие — суданская трава, свёкла, люцерна, горох, соя, рапс, фасоль.
Подготовка почвы. Проводят лущение после уборки предшественника. Через три-четыре недели, когда взойдет падалица и сорняки, проводят еще одно лущение дисковыми лущильниками. Еще через три-четыре недели (но в любом случае не позднее 20.09) осуществляют основную обработку почвы на глубину от 14 до 25см (КПШ, КПГ, ГУНН, чизель, параплау) с обязательным выравниванием. Через три-четыре недели проводят культивацию на глубину 5-7см. В случае необходимости перед посевом проводят культивацию КПС на глубину 4-6см.
Удобрения подсолнечника. При протравливании семян добавляют бор (В 0,3) и микроэлементы, которых недостает в почве (как правило, это цинк, медь, молибден и марганец).
Подготовка семян. Если посевной материал собственного производства, то вы должны знать состояние его здоровья. Семена должны быть откалиброванными. Для протравливания одной тонны семян необходимы микроэлементы (марганец сернокислый — 1кг, медь сернокислая — 1кг, цинк сернокислый — 1кг и натрий бромистый — 1кг), 2кг гидрофобного препарата "Нива-1" и 8л воды. Вторично делаем лишь гидрофобизацию препаратом "Нива-2" — 2 кг/т на 5л воды.
Гидрофобизация — это покрытие семян слоем препарата, который при запланированной температуре препятствует проникновению влаги в семена. В данном случае препарат исключает попадание влаги в семена, пока температура почвы не превысит 5. 8°С, а это произойдет только весной.
Посев. Норма высева подсолнечника составляет 220-250% рекомендованной густоты растений перед уборкой. Чем лучше условия посева (оптимальное время, удобрения в полном объеме), тем меньше семян необходимо.
Если сиять свежесобранными и влажными семенами (12-15%), которые находятся в состоянии покоя, то начинать можно после снижения температуры на глубине посева ниже 5°С (где-то после 20.10). Если это обычные сухие семена, которые не находятся в состоянии покоя, то посев можно проводить после устойчивого снижения температуры почвы ниже 3°С (в среднем после 10.11). Наилучшее направление посева — с юга на север. Оптимальная глубина — 4-5см; 3см допускается только на очень тяжелых почвах, а глубже 5см не рекомендуется высеивать при любых условиях. После посева, если есть возможность, поле боронуют. Прикатывать не нужно в любом случае.
Уход за посевами. Весной при физической спелости почвы осуществляют боронование средними боронами поперек посева (закрытие влаги, борьба с сорняками и аэрация почвы).
Если посеяны гибриды, устойчивые к гербицидам группы имидазолинонов (уничтожают все, кроме подсолнечника), в фазе первой-второй пары настоящих листьев у подсолнечника проводят обработку гербицидом Евролайтнинг — 1,0-1,2 л/га. Если на поле только злаковые сорняки, проводят обработку граминицидами, но они имеют низкую почвенную активность.
Если посев загущен (количество всходов подсолнечника больше, чем на 35% рекомендованного предуборочного количества растений), проводят боронование пружинными боронами в фазе вторая-третья пара настоящих листьев. В случае редких всходов (до 70% рекомендованной) уменьшают количество механических обработок до минимума. В случае получения очень редких всходов (меньше 70%) проводят предпосевную культивацию и высевают подсолнечник по обычной технологии.
При появлении всходов сорняков в количестве, превышающем экономический порог вредоносности и после обильных дождей, проводят междурядные культивации, как и при обычной технологии. Для получения раннего урожая, в случае необходимости, осуществляют десикацию.
Уборка подсолнечника. Осуществляется, как и при обычной технологии, при влажности семян меньше 14%.
Принимая решение ввести любую новую технологию, учтите все "за" и "против". В последнее время площадь подзимнего подсолнечника в Украине возрастает каждый год на 15-20%.
Золотая осень позади, сад готов к зиме, а в цветнике – чистота и порядок. Если вы не привыкли сидеть сложа руки, хотите разгрузить весеннюю посевную, а заодно и подоконники, получить крепкие, хорошо сформированные растения, то самое время готовиться к подзимнему посеву однолетников.
Подзимний посев проводят по мерзлой почве после наступления устойчивых температур, близких к нулю (0…-1°С). В этих условиях осенью семена не прорастают. За зиму они проходят период охлаждения и весной дают начало сильным здоровым растениям. Как правило, в средней полосе России позимний посев проводят в конце октября – начале ноября, в южных регионах – в середине ноября – начале декабря. Торопиться не стоит – теплая погода может стимулировать появление всходов, которые погибнут при наступлении морозов. При подзимнем посеве однолетники зацветают на 2-3 недели позже, чем выращенные через рассаду, но на неделю раньше, чем посеянные в грунт весной.
Преимущества подзимнего посева однолетников:
1. Подзимний посев создает естественные условия роста. По сути, семена проходят процедуру яровизации, в результате чего дают устойчивые крепкие сеянцы.
2.Весенняя погода изменчива, за теплом приходит похолодание. Бывает непросто выбрать время посева. Посеянные же под зиму семена сами определят оптимальные условия для начала роста.
3. Подзимний посев – замечательная альтернатива весеннему в местах, где почва весной долго остается холодной. Погодные условия, неблагоприятные для весеннего сева – поздняя весна, малое количество влаги – не оказывают влияния на посеянные под зиму семена, использующие влагу от таяния снега.
4. Подзимний посев исключает трудозатраты на подготовку семян к весеннему посеву и экономит место на подоконниках. Стратификацию (она нужна, например, семенам адониса) в случае посева под зиму проведет вместо вас природа.
5. Семена проходят естественный отбор – выживают сильнейшие. Они дают крепкие сеянцы, отличающиеся хорошим ростом, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, весенним заморозкам.
6. После всходов позимних посевов растения прореживают. Оставшиеся за счет того, что их не трогали, формируют не мочковатую (как при пикировке), а стержневую, более глубоко залегающую корневую систему. Это делает их более засухоустойчивыми.
При подзимнем посеве норму высева рекомендуется увеличивать на 30% по сравнению с весенней.
Варианты посева однолетников под зиму:
1. Подзимний посев однолетников на постоянное место в цветник оптимален для растений со стержневой корневой системой, болезненно реагирующих на пересадку (мак, дельфиниум, эшшольция). Недостаток – исключается возможность подбора оптимального места для размещения посевов.
2. Подзимний посев однолетников в школку ("школка" – специальная грядка с комфортными условиями содержания).проводят с целью дальнейшего пересаживания сеянцев в цветник. Весной при появлении всходов над школкой можно установить каркас и укрыть его лутрасилом, имитируя парник. Таким образом можно в ранние сроки получить качественную рассаду.
3. Подзимний посев однолетников в емкости оптимален, когда почвенные условия участка либо близкое стояние грунтовых вод делают подзимний посев затруднительным.
Технология посева однолетников под зиму в цветник или школку
1.Школку для подзимнего посева однолетников нужно размещать на возвышенном участке, ориентированном на юг или юго-запад.
2.Гряду или участок цветника для подзимнего посева готовят во второй половине сентября – начале октября. Глубоко перекапывают, вносят комплексное минеральное удобрение.
3.Для мелких семян оптимальная глубина посева 0,5-1 см, для средних – около 2 см, для крупных – около 4 см.
4.При посеве в гнезда в каждую лунку кладут 2-3 крупных, 3-5 средних или 7-10 мелких семян.
5.Посевы засыпают заранее подготовленной почвенной смесью. Верхний слой грунта в течение зимы может сильно уплотняться, поэтому семена лучше засыпать смесью перегноя или торфа с песком 1:1/
6.Затем, не поливая, мульчируют посевы листовым опадом на случай малоснежной зимы. Мульчу убирают после весеннего таяния снега. Весной всходы прореживают на стадии первой пары настоящих листьев, затем еще раз спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений. Третье прореживание, как правило, проводят при очень густых всходах или гнездовом посеве, оставляя по 1-2 растения в каждом гнезде. Прореживание совмещают с осторожной культивацией.
Какие однолетники сеют под зиму?
Во-первых, холодостойкие. Во-вторых, с коротким периодом вегетации – порядка 40-60 дней от всходов до цветения. В-третьих, способные довольствоваться тем небольшим количеством тепла, которое дарит наше северное лето. Подзимний посев – замечательная возможность иметь крепкие здоровые сеянцы однолетников, чьи семена не хранятся долго (например, дельфиниум), и чьи сеянцы плохо переносят пересадку из-за стержневой корневой системы.
Однолетники со стержневой корневой системой для подзимнего посева
ДельфиниумАяксов: размер семян средний, схема посадки 30 х 20 см.
ДельфиниумАяксов: размер семян средний, схема посадки 30 х 20 см.
Кларкия ноготковая: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
Лен крупноцветковый, лен посевной: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.
Люпин гибридный: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
Мак самосейка: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
Маттиола седая: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.
Настурция большая, настурция культурная: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
Резеда душистая: размер семян средний, схема посадки 15 х 25 см.
Хмель лазающий, или японский: размер семян мелкий, схема посадки 25 х 30 см.
Эшшольция калифорнийская: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.
Другие однолетники, которые часто сеют под зиму
Агростемма обыкновенная: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см, посев проводят гнездами по 3-4 семени.
Адонис летний, адонис однолетний, или осенний: размер семян крупный, схема посадки 25 х 15 см, 30 х 20 см, семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см.
Алиссум морской (лобулярия морская): размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. При загущенных посевах велика вероятность поражения мучнистой росой, необходимо своевременное прореживание всходов.
Гипсофила изящная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.
Иберис зонтичный: размер семян средний, схема посадки 25 х 15 см. Подзимние посевы подвержены нападению крестоцветной блошки. Для профилактики осенью почву перекапывают, 
весной культивируют.
Календула лекарственная: размер семян крупный. Схема посадки зависит от вида и сорта: 30 х 30 см, 40 х 40 см, 30 х 10 см.
Калистефус китайский (астра однолетняя): размер семян средний, схема посадки 20 х 35 см. При подзимнем посеве растения менее подвержены фузариозу.
Лаватера трехмесячная: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
Нигелла посевная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.
Также возможно высевать под зиму:
Гвоздика китайская, гвоздика гибридная: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см.
Космея дваждыперистая, космея серно-желтая: размер семян крупный, схема посадки 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде. Семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см. При неблагоприятной погоде цветение может наступить поздно и быть прервано ранними осенними заморозками.
- Пиретрум девичий (матрикария исключительная, хризантема девичья): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
Скабиоза темно-пурпуровая: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
Ячмень гривастый: размер семян средний, схема посадки 20 х 30 см.
В южных регионах России эффективен подзимний посев следующих однолетников:
- Антирринумбольшой (львиный зев): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
- Биденсферулелистная: размер семян средний. Схема посадки: 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде.
- Годециякрупноцветковая: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. Безболезненная пересадка возможна только в молодом возрасте.
- Табак Сандера: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
- Хризантема килеватая,хризантема посевная: размер семян крупный. Гнезда располагают по схеме 25 х 25 см или 30 х 30 см, по 3-4 семени в гнезде.
- Хризантема болотная: размер семян средний. Гнезда располагают по схеме 20 х 20 см или 25 х 25 см, по 3-4 семени в гнезде
Самосев однолетников
Многие однолетние цветочные культуры при благоприятных условиях дают более или менее обильный самосев, но не все они рекомендуются для подзимнего посева, так как обладают длительным периодом вегетации (львиный зев) или требуют много тепла (петуния, лобелия), вследствие чего при подзимнем посеве наблюдается их позднее цветение, а то и вовсе растения не успевают процвести. Следует иметь ввиду, что у потомства, полученного в результате самосева, зачастую наблюдается расщепление признаков.
