Рододендрон листопадный мандарин лайтс

Азалия Мандарин Лайтс – особо популярный и распространенный сорт среди любителей экзотических цветов.

Сорт отличается особой декоративностью куста и экспрессивной яркостью цветения, что позволит растению стать украшением любого сада.

Из этой статьи вы узнаете о подсортах этой азалии, правилах ухода за ней, ознакомитесь со способом размножения и методах борьбы с болезнями.

Краткое определение

Азалия (рододендрон) серии lights Мандарин Лайтс относится к роду листопадных азалий семейства Вересковых. Эта серия гибридных японских сортов считается морозоустойчивыми.

Подробное описание рододендрона

Азалия Мандарин Лайтс – листопадный кустарник.

Высота взрослого куста достигает 2 – 2,5 м. Крона простирается на ширину до 2 м, форма кроны округлая.

Листья крупные, длинные, вырастают до 10 см, продолговатые, острые на концах, клиновидные у основания. Летом листва насыщенного оливкового цвета, осенью становятся глубоко бордового оттенка.

Цветки красно – оранжевого цвета, на центральном лепестке «горит» оранжевое пятно. По форме цветки узкие, колокольчатые, с волнистыми краями, средние по размеру, в диаметре 5 – 6 см.

Корневая система поверхностная, при посадке не требует большого заглубления.

История возникновения

В США работа над селекционной серией супер стойких рододендронов началась в середине 20 века. Первые гибридные сорта были выведены в 1978 году сотрудниками университета Миннесоты.

Сорт Мандарин Лайтс выведен в 1990 г. Селекционные открытия насчитывают порядка 20 сортов – гибридов, которые успешно распространяются среди любителей экзотических азалий.

В чем отличие от остальных видов?

1. Цветение начинается раньше, чем появляются листья.
2. Азалия Мандарин Лайтс выделяется изысканным ароматом.
3. Сорт отличается особой выносливостью, хорошо зимует, менее прихотлив, чем сорта вечнозеленых кустарников.

Подсорта

«Голден Лайтс»

Декоративный куст вырастает до 1,5 – 2 м. Зацветает с середины мая. Куст компактный, форма прямая и рыхлая, растет полусферой. Крона широкая, в диаметре достигает до 1 – 1,5 м. Листья продолговатые, широкие, до 6 см, заостренные на концах, длиной 10 см. Цвет листьев оливково – зеленый, осенью листья меняют цвет, становятся ярко – бардовыми.

Стебли – побеги хорошо ветвятся. Цветки лососево – оранжевые, воронкообразные, средние по размеру, в диаметре до 5 см. Горло самого цветка светлее края лепестков, они имеют розовый оттенок. Соцветия – крупные букеты, в каждом соцветии собирается до 8 – 10 цветков.

«Cпикс Орандж»

Быстрорастущий и морозостойкий сорт. Листья продолговатые, насыщенного зеленого цвета. Осенью становятся оранжево – желтыми. Куст густой, раскидистый, вырастает в высоту до 1, 5 м. Цветки нежно – оранжевые, махровые, крупные цветки – чашечки по форме. Цветки собраны в соцветия по 10 цветков в каждом. Диаметр цветка средний, до 7 – 8 см. Зацветает в середине мая, цветет 3 недели.

Цветение

Когда и как?

Азалия Мандарин Лайтс цветет обильно с конца мая – начала июня. Цветение продолжительное – 3 – 4 недели.

Особенности

• Азалия Мандарин Лайтс влаголюбива, во время цветения необходимо хороший обильный полив и достаточная влажность воздуха, требуется орошение кустов.
• Во время формирования бутонов температура должна быть снижена до 12 °C.
• После цветения, слишком вытянувшиеся побеги обрезают для дальнейшего черенкования. Старые увядшие соцветия рекомендуется обрезать.

Что делать, если не распускается?

1. Важно использовать удобрения суперфосфатом для продления цветения и образования новых цветочных почек.
2. Азалия Мандарин Лайтс не начинает цветения из-за нехватки минеральных веществ в почве.
3. Необходимо проверить куст на наличие паразитов и грибковых поражений корня и стеблей.

Использование в садовом дизайне

Азалия Мандарин Лайтс гармонично смотрится в хвойных композициях. Этот яркий сорт используется для создания миксбордеров – смешанных каменистых садов в восточном стиле. Кусты высаживают вдоль заборов, образуя эффектные композиции с другими декоративно – лиственными кустарниками – барбарисом, сиренью, насаждениями гортензии и пионов.

Пошаговая инструкция по уходу

Выбор места

Для посадки следует выбирать места, защищенные от сквозняка и порывистого ветра. Азалия Мандарин Лайтс растет в легкой рассеянной полутени. Можно высаживать на солнечных склонах, но следует избегать прямого полуденного солнца.

Какой должна быть почва?

Высаживать азалию Мандарин Лайтс рекомендуется на кислых, рыхлых, хорошо дренированных, плодородных почвах.

Состав субстрата для сорта Мандарин Лайтс:

• Листовая земля.
• Торф.
• Хвойная подстилка.
• Соотношение – 3:2:1.
• Дренажный слой.

Дренаж формируют из крупного песка и битого кирпича или гравия. Нельзя использовать известковый щебень, который подщелачивает субстрат.

Посадка

Саженцы, выращенные из семян, можно высаживать весь летний период. Саженцы – отводки обычно высаживают весной.

Процедура высаживания азалии Мандарин Лайтс:

1. Требуется выкопать посадочную лунку шириной 60 – 70 см и глубиной полметра.
2. На дне лунки разлаживается дренажный слой толщиной 20 – 25 см.
3. Саженец помещается в лунку вертикально.
4. Куст засыпается субстратом по корневую шейку, чтобы не заглублять корень.
5. Почва мульчируется вокруг саженца.
6. Саженец обильно поливается.

Температура

Азалию Мандарин Лайтс — морозоустойчивый сорт, выдерживает понижения температуры до — 34 С. В умеренном климате, в снежную зиму укрытие необязательно, требуется мульчировать приствольный круг. Этот сорт предпочитает влажный прохладный климат, оптимальная температура при росте и развитии бутонов — 12 — 15°C. Летом, при обильном поливе и ежедневном опрыскивании может переносить зной до 30°C.

Полив

Азалия Мандарин Лайтс очень влаголюбивый сорт, поэтому нельзя допускать пересыхания субстрата. Требуется хорошее увлажнение, приближенное к природным условиям тропиков в период активного роста молодых веток и вызревания листьев.

Осенью, во влажную погоду, полив требуется уменьшить. Поливать следует только в сухую устойчивую погоду.

Обязательно мульчировать приствольный круг почвы, это необходимо для сохранения влаги и защиты корней от морозов.

Подкормка

Удобряют азалию Мандарин Лайтс весной — в приствольный круг добавляются питательные смеси, компост.

Во время созревания бутонов рекомендуется подкормка минеральными удобрениями:

Обрезка

Обрезка проводится обычно спустя 2 – 3 недели после цветения азалии Мандарин Лайтс. Обрезаются старые ветки, поврежденные поросли. Для того чтобы крона развивалась пышно и правильно, обрезается весь куст, по всей поверхности. Сильноветвистые побеги убираются, чтобы куст развивался свободно и равномерно.

Для предотвращения болезней срезы после обрезки обрабатываются краской на олифе.

Пересадка

Пересадку осуществляют ранней весной, можно пересаживать до и после цветения. Азалия Мандарин Лайтс быстро адаптируются к новым условиям, если сохранить старый, хорошо размоченный земляной ком.

Как размножить?

Самый простой и результативный способ размножения азалии Мандарин Лайтс – размножение отводками низкорастущих ветвей:

1. Используются взрослые побеги, на них делается небольшой надрез – очищение от коры на 1 – 1, 5 см.
2. Стебли перетягиваются проволокой, прикапываются.
3. В грунте закрепляются отводки рогатками или специальными крючками.
4. Обязательно хорошее увлажнение почвы во время укоренения отводков.

Отделение от материнского куста проводится на следующий год, осенью. Зацветают саженцы через 1 – 2 года.

Болезни и вредители

При неправильном поливе и удобрении могут появляться грибковые инфекции и вредители азалии Мандарин Лайтс:

• Гниль корней определяется по увяданию листьев, поражению корневой шейки. Куст и прикорневой субстрат требует обработки бордоской жидкостью. Сильно зараженные кусты нужно уничтожить вместе с корнями.
• Гниль бутонов поражает нераспустившиеся цветки, ветки-бутоны становятся коричневыми и отпадают. Спасет азалию опрыскивание медьсодержащими препаратами.
• Различную пятнистость листьев, септориоз, ржавчину и мозаичные вирусы цветоводы лечат опрыскиванием раствором бордоской жидкости. Пораженные листья срезаются.
• От паутинного клеща, ложнощитовки поможет фитоверм или раствор карбофоса, необходимо опрыскивание кустов с интервалом 10 – 12 дней. Процедуру повторяют 3 – 3 раза.
• Рододендровые клещи и клопы поражают листья. Вредителей собирают вручную, а сами кусты обрабатывают настойкой табака и мыла. Обязательна обрезка сильно зараженных побегов.

Профилактика различных проблем

1. Если субстрат постоянно сырой, заболоченный, нет стока воды, а в его составе много солей, появляется хлороз, требуется подкислить субстрат, подкормить цветок хелатами железа.
2. Если азалии Мандарин Лайтс не хватает света, побеги вытягиваются, цветение замедляется, утрачивается пышная свежесть соцветий. Лучше пересадить цветок в более светлое место.
3. Если кусты высажены под прямым солнцем, на южной стороне, листья могут пострадать от солнечных ожогов. Требуется затенение или укрытие кустов.

Азалия Мандарин Лайтс – довольно прихотливый тропический цветок, но при правильном уходе может разрастись в красиво цветущий оранжевый кустарник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Описание сорта:

Крупноцветковый листопадный рододендрон (азалия). Азалия Mandarin Lights является гибридом серии Northern Lights выведенный в США в Университете Миннесоты (The University of Minnesota) в 1992 году. Все азалии этой серии обладают зимостойкостью от -34°C до -42°C.

Куст прямостоящий округлый, высотой до 200 cм и шириной до 150-200 см. Листья эллиптические около 10 см длиной, летом оливково-зеленые, осенью бордовые.

Цветение начинается одновременно с появлением листьев. Цветки ароматные, красно-оранжевые воронковидные с оранжевым пятном, собраны в соцветия до 10 шт. Цветение обильное с середины мая в течение 2-3 недель.

Морозостойкость до -34°C.

Рекомендуемый для посадки в садах отдельно или в больших группах цветов вместе с другими азалиями.

Лучше высаживать в полутени или пёстрой тени разреженного соснового леса, но выдерживает и прямые солнечные лучи при достаточном увлажнении почвы. Требования к почве общие для всех рододендронов, для сохранения влажности почвы рекомендуется использовать мульчирование. Нуждается в посадке в защищенные от зимнего ветра места, не выносит переувлажнения и засухи.

Отличается устойчивостью к грибным заболеваниям.

Хочу поделиться своим опытом выращивания рододендронов в подмосковном саду, расположенном на западе Московской области, а также немного рассказать о том, о чем умалчивают продавцы саженцев. Надеюсь, статья окажется полезной для тех, кто захочет посадить эти замечательные растения в своем саду и увидеть их пышное цветение.

Многие не решаются выращивать рододендроны из-за низкой морозостойкости растений. Однако есть немало сортов достаточно зимостойких в климатических условиях средней полосы России. При правильной посадке и соблюдении некоторых агротехнических приемов эти рододендроны прекрасно зимуют, растут и цветут у нас в Подмосковье.

Расскажу лишь о своём личном опыте и тех сортах, которые растут в нашем саду. Просто надо понимать, что разные регионы отличаются не только температурным режимом, но и влажностью климата, что очень важно для выращивания рододендронов.

Сорта

Первые рододендроны у нас появились лет 10 назад, и за это время ни один из них не погиб, а наоборот радуют своим цветением. Среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и полулистопадные кустарники. Все они обладают высокой зимостойкостью. По своему опыту могу сказать, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта обеспечивает бОльшую часть успеха будущего растения, плюс правильная посадка и агротехника.

Часто рододендроны называют азалиями, но объяснить в чем между ними разница мало кто может. Насколько я знаю, ботаники слово «азалия» не используют, а вот у продавцов его можно часто встретить.

Из листопадных у нас растут следующие рододендроны — это японский лососёвый, Костерианум (Кosterianum) и рододенроны серии Lights (ультра-зимостойкие рододендроны американской селекции): Голден Лайтс «Golden Lights» (до -30˚), Уайт Лайтс «White Lights» (до -40˚), Рози Лайтс «Rosy Lights» (до -36˚), Мандарин Лайтс «Mandarin Lights» (до -36˚), Лемон Лайтс «Lemon Lights» (до -40˚).

Вот некоторые из них:

Рододендрон японский лососёвый

Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»

Рододендрон Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»

Рододендрон Рози Лайтс «Rosy Lights»

Есть еще малыш Костерианум (Кosterianum), сейчас он высотой около 50 см, но со временем должен превратиться в 3-х метровый куст.)))

Рододендрон Костерианум (Кosterianum)

Из вечнозеленых растут рододендроны финской селекции: Гаага «Haaga» (до -36˚), Хельсинки Юниверсити «Helsinki University” (до -39˚). Есть еще всеми любимый Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum» (до -30˚).

Рододендрон Гаага «Haaga»

Еще один рододендрон Гаага «Haaga».

Рододендрон Гаага «Haaga»

Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum».

Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum»

Еще есть несколько кустиков необыкновенно красивой полувечнозелёной японской азалии Пурпуркиссен «Purpurkissen» (карлик подушковидной формы) с морозостойкостью до -25˚. Этих малышей на зиму по дугам укрываю лутрасилом. Это совсем не сложно. Цветут они так обильно, что глаз не оторвать. Это один из самых ярких сортов с невыгорающими цветами среди карликов. Кстати, в ширину подушка достигает 1 м.

Рододендрон Пурпуркиссен «Purpurkissen» (карлик)

Почти все растения покупались в горшках двух-трехлетними кустиками, привезенными из польских и немецких питомников, но есть и сорта от коллекционеров. Первые два-три года для акклиматизации в нашем климате я их зимой укрывала. Ставила над кустиками дуги и на них 2 слоя лутрасила. Зимовки проходили прекрасно, все рододендроны цвели.

Все начинается с выбора места посадки

Идеально было бы посадить рододендроны, особенно вечнозеленые, в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, то есть, там, где они растут в природе. Но такого места у нас нет, поэтому старалась посадить туда, где солнца будет по минимуму.
При выборе места посадки следует учесть, что рододендроны не любят низких участков, где может застаиваться вода. Они не любят прямого солнечного света и иссушающих, холодных ветров. Для них предпочтительны затененные тихие места с обильным поливом и богатым гумусом кислым субстратом.

У нас часть рододендронов растет с северо-восточной части дома, где солнце бывает только до обеда. Но в зимнее время этого солнца достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я первый раз решила оставить рододендроны неукрытыми, благо зимостойкость позволяла, и они уже подросли и акклиматизировались, весной они все были живы и здоровы. У всех стали набухать цветочные почки, но цветы из них так и не появилось. Почки внутри были пустые, попросту высушенными! Хотя сами кусты росли и зеленели. Так на своем печальном опыте я поняла, что для тех рододендронов, о которых я рассказываю, в нашем регионе зимой страшен не мороз, а солнце и ветер. С тех пор листопадные рододендроны на зиму я связываю веревочкой и сверху завязываю косынкой из лутрасила. Делаю это для притенения цветочных почек от солнца и, как следствие, иссушения. Иначе, перезимовать перезимуют, но могут не зацвести.

Зимняя защита листопадного рододендрона

А для вечнозеленых рододендронов, на которые зимой попадает солнце, приходится ставить защитный экран из притеночной сетки.

Притеночная сетка на рододендронах

Те кусты, которые растут под защитой разросшихся туй, где солнца очень мало, зимуют без укрытия. Почки у них в полном порядке и весной они прекрасно цветут.

«Бегущая по граблям»

Это я про себя.((( Прошлой осенью не успела или поленилась поставить притеночный экран на один вечнозеленый рододендрон, на который попадает солнце. Решила, что успею это сделать в марте. Но несколько солнечных и ветреных мартовских дней успели сделать свое «черное дело». Когда я приехала на дачу, чтобы поставить экран, обнаружила, что большинство почек на нем уже покоричневели, т.е. погибли и, как следствие, этой весной он будет отдыхать от цветов,… и я тоже.((( Ведь знаю, что надо делать, но нет, не сделала! Опять на те же грабли.

Коричневые почки рододендрона

Погибшие цветочные почки рододендрона

Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе

Для сравнения покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, солнце видит минимум (не больше часа) и зимует без укрытия. У него почки все зеленые.

Цветочные почки рододендрона зимой

Кроме почек, от солнца могут страдать и листья вечнозеленых рододендронов. В зимний период на солнце листовой покров испаряет влагу, в то время как корням растения тяжело достать воду из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю воды. И как результат листья могут погибнуть.
Для уменьшения испарения влаги листья у вечнозеленых рододендронов в зимнее время скручиваются в трубочки. Это их нормальное состояние. Весной, когда земля оттаивает, листочки расправляются. Если земля под слоем снега не промерзает, то и листочки не скручиваются.

Рассказываю об этом так подробно потому, что если кто-то решит посадить у себя эти замечательные растения, пусть лучше изучает чужие «грабли», чем потом будет бегать по своим.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что в условиях Подмосковья из-за низкого уровня влажности воздуха у рододендронов зимой могут иссушаться цветочные почки, и их придётся защищать на зиму от солнца и ветра. У моих питерских знакомых таких проблем не возникает из-за близости Балтийского моря.

Посадка, полив и уход

Залогом успешного развития растения является не только полив и уход, но в первую очередь его правильная посадка. Лучшим временем посадки считаю весну.

У рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Для посадки мы готовили ямы глубиной

40 см., а шириной

60-70 см. На тяжелых глинах я бы делала менее глубокой

30 см., но более широкой

1,0-1.2 м. Очень важно, чтобы субстрат для рододендронов был кислым.
У нас дерново-подзолистые почвы Подмосковья, но все равно, для некоторых растений приходится почву закислять искусственным путем. Посадочную яму заполняли смесью специального грунта для рододендронов, хвойной и листовой земли, речного песка и, конечно, помимо прочего, в посадочную яму добавляли торф. Но торф торфу рознь. Он может быть верховой, а может быть низинный. Происхождение торфа сказывается и на его химическом составе. Верховой торф кислый — 3-4 pH, у низинного, в котором органики 70%, реакция слабокислая или нейтральная — 5,5-7 pH – эта информация взята из «умных» книжек. Поэтому для растений, любящих кислые почвы, я вношу только верховой торф. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение из расчета 150 г/кв.м. и 40-60 г коллоидной серы. Удобрение не должно содержать кальция. Я использовала специальные удобрения для рододендронов. Почва должна получиться рыхлой и воздухопроницаемой.

При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне почвы. Вытащив кустик из горшка, необходимо немного размочить в воде корни и дальше аккуратно «раздербанить» этот корневой ком ОБЯЗАТЕЛЬНО! И только после этого сажать.

У большинства растений, выращиваемых в горшках, на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить, либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ, что в свою очередь может привести к гибели. Об этом я несколько раз писала в других постах. Кстати, так же сажаю и гортензии.

После посадки на место растение необходимо полить и замульчировать.
Мульчу из хвойного опада делаю обязательно. Почва под мульчей не должна пересыхать. Поливать стараюсь подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и т.д.

А теперь о важном. У меня таких растений очень много, в жаркое лето с лейками не набегаешься. Поливать иногда приходится из шланга водой из скважины, а она у нас гидрокарбонатная. Так вот, проблему я решила следующим образом. Сначала я внесла в посадочную яму, а потом один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик «Теовит Джет» — это коллоидная сера, именно коллоидная, потому что простая растворяется очень плохо и может очень долго комками лежать на поверхности почвы. Этот препарат обычно используют как фунгицид, но при внесении в почву сера дает необходимое закисление почвы на долгое время. И когда приходится поливать водой из скважины, мои рододендроны чувствуют себя прекрасно, и даже кислица под ними растет сама. Кислицу не выпалываю, она не вредит корням, а наоборот является естественным лесным «сожителем» рододендронов. Кроме того, кислица является индикатором кислотности и влажности почвы. А чтобы не быть голословной, покажу фото. Хорошей фотографии у меня, к сожалению, нет, но вот если хорошо присмотреться, то можно увидеть кислицу под кустами рододендронов. Таким же образом я закисляю почву под гортензиями.

Кислица под кустами рододендронов.

Кислица под кустами рододендронов

В жаркую погоду рододендроны любят опрыскивание, но его лучше делать в утреннее или вечернее время, чтобы листья не погорели на солнце. Поздно осенью, перед зимовкой делаю обильный полив кустов. Это помогает им лучше перезимовать.

Не менее важен уход за почвой. Поскольку корневая система у рододендронов поверхностная, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а лучше замульчировать хвойным опадом (слоем 5-7 см.). Прополку нужно делать вручную, но с таким слоем мульчи сорняков бывает очень мало. Про мульчирование опилками ничего не скажу, поскольку не пробовала. Кроме того, зимой мульча является утеплителем для корней. На фото выше хорошо видна хвойная мульча.

Еще один важный момент – это своевременное удаление отцветших соцветий. Занятие нудное, но я это делаю постепенно, по мере отцветания. Это действие предотвращает образование семян, а силы растения направляет на закладку цветочных почек будущего года.

Подкармливаю растения немного. Рано весной — специальными минеральными удобрениями, а после цветения — фосфорно-калийными и гуматами (растворимыми). Удобрения не должны содержать кальция.

Если есть необходимость подкорректировать форму куста, то можно сделать обрезку. Её делают сразу после цветения и не позднее, чем через 20 дней после цветения, иначе на новых побегах не успеют заложиться цветочные почки. Об этом я читала на сайтах западных «гуру» по рододендронам и сама так обрезаю свои растения.

Из всего, что я тут понаписала, коротко резюмирую: посадив морозостойкий сорт в «правильное» место при «правильной» агротехнике, Вы многие годы будете любоваться красивейшими цветами. Это только кажется, что сложно, а на самом деле все гораздо проще, зато какая красота!