Строительство дома на плите фундамента

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона. Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие. Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

Содержание

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

Подушка из песка с гравием.

Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Преимущества и недостатки

Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);

Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;

Равномерность распределения нагрузок;

Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;

Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Среди недостатков следует упомянуть:

Ограничения по ровности поверхности участка;

Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;

Сложности с прокладкой коммуникаций;

Высокая материалоемкость и смета устройства.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

Роем котлован экскаватором

Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

Засыпаем дно котлована песком

Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

Начинаем заливку плиты

В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

Распределяем весь бетон по поверхности

Выравниваем поверхность залитого бетона

Бетон под плиту залит

Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

Использование

В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

Читайте также про другие виды фундаментов:

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

Винтовой фундамент на сваях своими руками

Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

Смотрите также видео, как самому сделать такое основание

Стремительный всплеск индивидуального строительства вызвал дефицит участков с благоприятными почвами. Все больше под застройку используются районы с неудовлетворительными гидрогеологическими критериями. В таких условиях свою эффективность и стабильность доказала технология возведения цельной платформы, которая вполне доступна для самостоятельной реализации.

Поведение плиты монолитного фундамента под частный дом в определенных условиях

Чуть ли не единственным способом гарантировать устойчивость постройки на пучинистых и водонасыщенных грунтах, считается организация плавающего плитного основания. Суть этой идеи заключается в том, что почва обладает сравнительно равномерной плотностью, хотя и довольно малой. По этой причине обычно пренебрегают вероятностью сосредоточения нагрузок.

При грамотном подсчете для монолитной конструкции закладывают не только запас надежности около 20-30%, но и учитывают все непредвиденные ситуации и нагрузки:

• Постоянные – масса строительной конструкции и плиты, вес оборудования и эксплуатационная нагрузка здания.
• Временные – силы морозного пучения почвы, масса стройматериалов, которые складируются внутри помещений до окончания строительства.
• Особенные – сейсмические напряжения, а также высокая вероятность возникновения перегрузок по причине изменения структуры почвы.

Способы увеличения устойчивости основания

Монолитная плита фундамента под частный дом – это вид мелкозаглубленного основания. А значит, фактическая устойчивость ограничена опорными свойствами почвы, расположенной на глубине подготовительного слоя. Основными методами, позволяющими повысить уровень стабильности основания, являются увеличение его толщины и количества армирующих элементов.

Если нагрузка превышает допустимые нормы, то никакие манипуляции с усилением монолита не помогут – постройка будет проседать, пока не упрется в более плотный слой грунта. Предугадать, сколько будет плавать основание и как оно поведет себя, невозможно. Более того, не стоит ожидать равномерность усадки – наверняка процессы повлекут образование крена.

Общие рекомендации

Вне зависимости от площади плита не может быть тоньше, чем 200 мм. Это минимальный размер, обеспечивающий верхний и нижний слои бетона с оптимальным расположением каркаса армирования. Для строительства одноэтажного коттеджа из легких блоков или каркасной постройки прочности такого основания вполне достаточно.

Для двухэтажных домостроений толщина основы должна быть в пределах 220-240 мм, при этом сечение арматуры увеличивают. Если планируется наличие цокольного этажа, то цифры увеличиваются до 300 мм. Есть возможность повысить жесткость плитной конструкции без наращивания толщины, а за счет дополнительных ребер жесткости под несущими стенами.

Монолитный фундамент плита для загородного жилья и технология его строительства: основные этапы

Такая система ничем не уступает по надежности ленточному или свайному основанию для здания. Однако строительные организации требуют за его исполнение третью часть цены самого строения. В действительности затраты по этой части строительства не столь и велики. Поэтому многие предпочитают сделать все самостоятельно.

Подготовительные работы

Обычно для плиты монолитного фундамента под частный дом выполняется снятие плодородного слоя грунта. Плавающее основание может не проявлять признаков усадки, располагаясь даже на рыхлой почве, но для этого нужна качественная подготовка.

Подготовительные мероприятия должны обязательно включать трамбование, что практически невыполнимо на пластичных и вязких видах грунтов. Заглубление здесь решает не только этот вопрос, но и устраняет теплопотери. К тому же бетонное основание можно устроить на любой глубине, что позволяет планировать цокольный этаж.

Технологические размеры необходимого котлована и подушки должны превышать формат основания на 80-100 см с каждой стороны для обустройства отмостки и ливневой канализации. После того, как снятый грунт вывезен, процесс проходит по следующим пунктам:

• Подчистить вручную дно и стенки котлована, чтобы добиться правильной геометрии.
• Утрамбовать площадку и укрыть ее геотекстилем с плотностью более 200 г/м², что предотвращает продавливание песка в грунт.
• Насыпать слой речного песка равный толщине плитного основания. Песок насыпается послойно по 6-7 см с тщательной трамбовкой каждого пласта. Каждый слой должен выравниваться правилом по маякам, выставленным по уровню.
• Передовая технология планирования и строительства плиты фундамента рекомендует поверх песка уложить еще одну прослойку геотекстиля и насыпать слой гранитного гравия до 15 см. В идеале гравийная подсыпка выполняется в два пласта: нижний – фракцией 20-25 мм, а верхний – 5-20 мм.

Монолитное основание допускается устраивать только на ровных участках с уклоном не более 2:100. В остальных случаях прибегают к террасированию.

Гравийный слой можно заменить на подбетонку марки М100 или М150. Она будет распределять нагрузку по подушке и обеспечит ровную площадку для организации основного фундамента. Все пласты должны быть утрамбованы до такой степени, чтобы на поверхности песка не было видно следов от обуви, а на гравии – от строительного оборудования.

Установка опалубки

Небольшая высота основания облегчает задачу – в основном бывает достаточно одного ряда палуб по периметру. Делают их из листов OSB на каркасе из бруса 60ч60. Ни в коем случае в качестве опалубки нельзя использовать стенки котлована.

Из-за малой высоты бетонной конструкции стенки формы не испытывают большого давления, но по причине большой массы бетона испытывают гидроудары существенной силы. Поэтому и верхняя, и нижняя плоскость опалубки требуют надежной фиксации. Осуществляется это методом установки деревянных брусков на внешней стороне формы через каждые 100 см. К ним крепятся деревянные распорки: одна горизонтально для опоры нижней линии палубы и одна наклонная для верхнего пояса.

Важно! Самыми уязвимыми местами формы считаются ее углы. Для прочной фиксации они нуждаются в дополнительном креплении при помощи раскосов или уголков из металла. Перед разравниванием бетона их снимают.

Организация гидро- и теплоизоляции

В большинстве случаев плита бетонного фундамента под частный дом расположена в промерзающем секторе почвы, поэтому гидроизоляционные мероприятия обязательны. Степень функциональности гидробарьера зависит от уровня грунтовых вод:

1. На участках, где УГВ находится на низком уровне, достаточно применить пленочный гидроизолятор или рубероид с перехлестом полотен на 100 мм и последующей пропайкой.
2. В случае, когда УГВ находится на уровне подготовительного слоя, то не обойтись без гидроизолирующей мембраны с обработкой перехлестов специальными материалами.

Барьер укладывают с напуском на боковые стенки опалубки. По углам материал аккуратно подрезают, чтобы не нарушить геометрию формы.

В определенных случаях есть смысл отказаться от дорогих мембран и организовать дренирование, что искусственно снизит показатели уровня грунтовых вод. Выполняют эту операцию перед песчано-гравийной подготовкой:

• Вырыть по периметру котлована траншею глубиной 250-350 мм и выстелить ее геотекстилем.
• Насыпать слой крупного щебня и уложить дренажные трубы с учетом уклонов к колодцам.
• Сделать подсыпку щебнем сверху трубы и завернуть края геотекстиля внутрь.
• Засыпать траншею песком и утрамбовать.

Если постройка зимой будет отапливаться, то утепление основания необязательно. В других случаях технология строительства монолитной плиты фундамента включает укладку пенополистирольных листов ПСБ-С 25 на слой подготовки. Гидроизоляция всегда должна находиться под теплоизоляцией.

Системы армирования

Для плитного основания традиционно используются два ряда сетки, составленной из арматуры АIII сечением 12-16 мм. Размеры ячеек формируются в диапазоне 20-15 мм. Толщина прутьев берется таким образом, чтобы в поперечном разрезе плиты содержание стали было не менее 0,2%. Технологические нюансы армирования заключаются в следующем:

• Монтаж металлических сеток начинают с установки дистанционных фиксаторов арматуры. При этом толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 50 мм, а пробки ставят с шагом 200-250 мм.
• На фиксаторы укладывают продольные прутья, затем на них – поперечные.
• Узлы пересечения арматуры связывают проволокой, а к каждому третьему крепят вертикальный прут для фиксации верхнего ряда сетки.

• К пруткам нужно приварить продольные прутья 3-го ряда, на них укладывают поперечную арматуру и привязывают ее.
• Наращивают длину прутьев методом перехлеста на длину не менее пятидесяти диаметров.

Если проект предусматривает ребра жесткости снизу основания, то в слое подготовки формируют траншеи, которые укрепляют опалубкой. Выступы нужно армировать закладными П-образной формы, которые связываются с армирующей сеткой основания. При установке ребер нельзя забывать о защитном слое бетона 50 мм.

Этап бетонирования

Для заливки плиты фундамента под коттедж или частный дом используют бетон с классом прочности не ниже В25. Смотря по ситуации, возможно применение пластификаторов воздухововлекающего действия. Если смесь приготавливается самостоятельно, то есть смысл в употреблении замедлителей схватывания, которые избавят от холодных швов.

Начинают заливать бетон от какого-либо одного внешнего угла. Одновременно производится уплотнение раствора глубинным вибратором. Верхний слой равняется при помощи длинной рейки после заполнения участка, ограниченного опалубкой с трех сторон.

При жаркой погоде первые шесть дней после заливки основание нужно поддерживать во влажном состоянии или прикрыть пленкой. Для качественного пола через 20 дней плиту шлифуют.

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту. Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине. Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их. Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории. Читайте также: укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.

Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция

Весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки можно выполнить своими силами.

Подготовительный этап

Участок под фундамент очищается от мусора, деревьев и кустарников, после чего выполняется разметка будущего котлована. Важно следить, чтобы натянутые шнуры образовывали прямые углы. Для точности геометрии проверяют совпадение длин диагоналей размеченного прямоугольного участка.

На размеченном участке требуется вырыть котлован с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и проектной величины заглубления плиты.

С пятна застройки требуется удалить слой плодородного грунта с растительностью, глубина котлована рассчитывается относительно подготовленной поверхности.

Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным, грунт тщательно утрамбовывают. Технология строительства фундамента-плиты может предусматривать использование геотекстиля для создания барьера между грунтом и песчаной подушкой – в этом случае песок не заиливается и не вымывается при подъеме паводковых грунтовых вод. Полотна геотекстиля укладываются с нахлестом в 30 см и заходом на стенки котлована.

Обустройство подушки

На дно котлована равномерно насыпается песок слоем 100-120 мм. После чего смачивается водой и уплотняется при помощи виброплиты. Затем по тому же принципу насыпается и трамбуется следующий слой песка. Общая толщина подушки должна составлять не менее 200 мм.

Распространенные критичные ошибки: использование песка с примесью глины, выгрузка сразу всего объема песка в котлован с последующим разравниванием.

Песчаную подушку закрывают слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Можно предварительно уложить геотекстиль, чтобы слои не смешивались. Слой гравия необходим, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги из грунта.

На этапе обустройства подушки требуется проложить все коммуникации, которые будут выведены вертикально через толщу фундаментной плиты.

Гидроизоляция

На готовую подушку монтируется опалубка по контуру будущей плиты. Для жесткости снаружи опалубку подпирают распорками. Конструкция должна быть герметичной, чтобы влага не уходила из рабочей смеси при бетонировании.

Для надежной гидроизоляции фундамента рекомендуется выполнить бетонную подготовку – поверх утрамбованного щебня наливают тонкий слой бетона. Толщина слоя 50-70 мм, марка бетона М-100.

После высыхания подбетонки укладывается гидроизоляция из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.

Утепление фундамента

В регионах с холодными зимами практикуется термоизоляция фундаментной плиты, если речь идет о строительстве жилого дома, где она будет служить основанием пола. Утеплитель под фундаментную плиту укладывается ровным слоем, если она запроектирована плоской. При обустройстве плиты с ребрами жесткости, направленными вниз. Из того же утеплителя формируются площадки в запроектированных местах.

Армирование

Монтаж арматурного каркаса начинают с нижней сетки. Чтобы соблюсти требуемый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры укладывают на специальные пластиковые подставки.

В первую очередь укладывают все продольные прутья. Затем к ним крепят поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварку не применяют – перегрев металла в точках крепления ослабляет конструкцию.

Чтобы второй ярус решетки расположить на требуемой высоте над нижней, используют подставки-«пауки» (они же «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.

Бетонные работы

Заливку монолитной плиты фундамента следует выполнить в течение одной смены, иначе невозможно добиться требуемой прочности конструкции. Требования к рабочей смеси:

• марка бетона М-300 (класс прочности В22,5);
• подвижность П3;
• коэффициент водостойкости W8 и более;
• класс морозоустойчивости F

Необходимо предусмотреть удобный подъезд для автомиксера, заранее позаботиться о бетононасосе или лотках для подачи рабочей смеси в опалубку.

Подаваемый в опалубку раствор необходимо сразу же равномерно распределять по всей плоскости. Для уплотнения бетона, ликвидации воздушных пузырей, не обойтись без глубинного вибратора. Поверхность разравнивают правилом или при помощи виброрейки.

Фундамент монолитную плиту следует закрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от осадков, мусора и случайных повреждений. Спустя сутки в течение 5-7 дней требуется смачивать бетонную поверхность водой. Это предупредит пересыхание и растрескивание верхнего слоя плиты. Через 10-15 дней можно снять опалубку – бетон успеет набрать более 50% прочности. К возведению стен приступают не раньше, чем через месяц после заливки – бетон должен полностью созреть.

Зная, как делать фундамент плиту под дом, можно сэкономить немало средств на строительстве дачи или загородного дома, гаража. Чтобы фундаментное основание прослужило не одно десятилетие, важно строго соблюдать технологию работ и использовать качественные материалы.

Технология фундамента монолитная плита — видео