Токарный станок по дереву что можно сделать

Если под рукой есть профессиональный инструмент, можно осваивать его возможности бесконечно. Так, например, обычная строительная токарка нередко используется в качестве основы для изготовления сувениров и различных декоративных изделий. Красиво сделанный деревянный подсвечник на токарном станке выглядит великолепно в классическом интерьере дома. Большая ваза, изготовленная из дерева способна поражать воображение. Иногда в руках опытного мастера обычная на первый взгляд чурка превращается в настоящий художественный шедевр. Как у них это получается? Что можно еще выточить самостоятельно?

Токарный станок по дереву позволяет делать не только строительные заготовки, но и различные декоративные изделия, которые призваны радовать глаз и демонстрировать возможности оборудования. Любые поделки из древесины очень практичны, им всегда найдется место в доме, поэтому можно смело поэкспериментировать и попробовать что-то сделать своими руками. Проще всего происходит точение вазы из дерева, легко может получиться кувшин, солонка и шкатулка для хранения всякой мелочи. Можно предложить сделать шахматы.

Как можно сделать вазу на токарном станке? Для ее изготовления может понадобиться определенный инструмент. Кроме токарного станка необходимо взять резцы, рубанок, ножовка, линейка, циркуль, топор и пила, шлифовальные шкурки и стамеска.

Процесс точения вазочки предельно прост. Правда, необходимо отметить, что вазы бывают сложные по конфигурации и простые. Рассмотрим, как можно выточить несложный вариант.

• Сначала пилою вырезается чурбачок, длиною в 10-20 см.
• Его надо обязательно подработать рубанком, как с торцов, так и вдоль длины.
• Устанавливается заготовка в патрон станка.
• Станок включается и проверяется на предмет биения детали.
• Если оно присутствует, необходимо провести выравнивание.
• Производится снятие верхнего слоя древесины на глубину 1 см.
• Снимается фаска под углом 45° с внешнего торца.
• В заднюю бабку вставляется сверло.
• Высверливается отверстие глубиною меньше длины заготовки на 3-5 см. То есть, определяется дно вазы.
• Теперь с помощью резка, который называется косячок, вырезается полость изделия.

Так как вазочка может иметь разную форму: прямую, овальную и так далее, то соответственно и расточка верхней поверхности выдерживается точной формы. После чего производится шлифовка изделия снаружи и изнутри. Для чего используется наждачная бумага. Деревянное изделие снимается со станка, днище дорабатывается вручную с использованием рубанка и наждачки. После чего сувенир покрывается лаком.

Шахматы

Шахматы – фигурки маленькие, поэтому их изготовление требует определенного опыта и твердости руки токаря, а также его глазомера. Для изготовления фигуры вам потребуется небольшой чурбачок сечением 50х50 или 60х60 мм. Его с одной стороны формируют под более мелкое сечение, к примеру, 40х40 или 30х30 мм, как это показано на видео.

Этим меньшим концом заготовка вставляется и зажимается в патрон. Теперь необходимо резцом подрезать свободный торец болванки и прижать ее центром задней бабки. Снимается резцом слой древесины, чтобы заготовка стала круглого сечения. После чего можно приступать к изготовлению самой шахматной фигуры. Можно использовать традиционные формы, можно пофантазировать.

Внимание! Не рекомендуется в патрон вставлять четырехугольную чурку. При точении это вызовет серьезные нагрузки на режущий инструмент. Поэтому стоит заготовку подработать топором или рубанком, как показано на фото ниже.

Как только фигура будет полностью готова, ее надо отшлифовать, а в конце отрезать от прижимаемой части заготовки. Остается только вручную ее обработать лаком или покрасить в черный или белый цвет. Кстати, подсвечник из дерева изготавливается на токарном станке точно также. Его длина больше, а значит, необходима будет более длинная заготовка.

Делаем шкатулку

Шкатулка – не самый сложный элемент, который можно обточить на токарном станке. Но если это будет изделие с крышкой, то чертежи здесь потребуются обязательно. Ведь крышка должна войти в шкатулку и сесть на паз, то есть, крышка должна стать вровень с краем самого изделия.

Для изготовления шкатулки потребуется цилиндрическая заготовка, которая устанавливается в токарный станок. Главное, чтобы заготовка не доставала до станины.

• Сначала снимается слой древесины полукруглым резцом, чтобы придать заготовке округлые формы.
• Затем косячком нужно подработать поверхность, то есть, сделать ее гладкой.
• После чего необходимо сформировать внутреннюю полость деревянного изделия. Для этого применяется узкий прямой резец. Одним проходом эту операцию не закончить, поэтому придется проводить ее ступенчато.
• Используя треугольный резец, можно расширить внутреннюю полость до толщины стенок.
• Дно шкатулки выравнивается прямым, но широким резцом. Им же делается паз для крышки.
• Проводится шлифовка внутренних и наружных плоскостей.
• Наносится лак сверху, воск изнутри.

Крышка изготавливается из того же материала, что и сама шкатулка. Просто для этого необходима тонкая заготовка, которая закрепляется в патроне деревообрабатывающего токарного станка. Сначала обработка проводится широким прямым резцом, то есть формируется внутренняя часть, она может быть плоской или вогнутой внутрь. Обязательно производится шлифовка.

Затем формируется внешняя часть, для чего заготовку придется перевернуть. То есть, отрезается полуготовая часть крышки и уже почти готовой внутренней стороной устанавливается в патрон. Затем тем же резцом производится формирование внешней стороны крышки. Она также может быть плоской или выпуклой. В конце проводится шлифовка. После чего готовое изделие покрывается лаком.

В принципе, очередность изготовления сторон можно поменять, если на крышке будет ручка-держатель. Для этого придется взять заготовку потолще, чтобы точить ручку. Она может быть круглой, овальной или фигурной. Можно ручку изготовить, как отдельно выточенный элемент, и прикрепить ее на крышку шкатулки клеевым составом.

Диаметр крышки должен соответствовать диаметру внутреннего паза шкатулки. То есть, крышка должна свободно войти в паз.

Вот такие изделия можно делать своими руками на токарном станке по дереву. Самое сложное из вышеописанных декоративных предметов – это шкатулка. Здесь необходимо точно придерживаться размеров, особенно это касается толщины стенки. Сделали чуть тоньше, и появится большая вероятность, что она со временем лопнет. К тому же придется точно придерживаться диаметров крышки и паза на самой шкатулке. Если один из размеров не совпадет, то или крышка упадет внутрь шкатулки, или она окажется на крае изделия.

Поэтому при вытачивании на токарном станке самодельных поделок из дерева требуется внимание и аккуратность (работа ведь не грубая). Конечно, надо обязательно в процесс работы снимать размеры штангенциркулем.

Ручная отделка древесных пород всегда будет актуальна, даже в эпоху абсолютной автоматизации всех производственных процессов, ведь уникальную вещь в подавляющем большинстве случаев можно выполнить только вручную.

Азы токарных работ по дереву на станке могут пригодиться не только профессиональному плотнику, но и начинающим дизайнерам, строителям, да и просто желающим изучить это древнее мастерство.

Работа на токарном станке по дереву, или, как иногда говорят, токарка, в общем-то, не составляет особого труда, но нужно научиться понимать, как бы ощущать обрабатываемое изделие. Именно тогда работа становится подлинным искусством, в котором человек обретает самовыражение, реализует творчество и развивает воображение.

Описание токарного станка

Токарный станок по дереву обладает одной ограничительной функцией: он способен лишь вращать заготовку из дерева. Столяр же способен из обычного куска дерева потихоньку вытачивать законченный предмет, к примеру:

• салатницы,
• коробочки,
• стойки перил,
• ножки для мебели,
• игрушки,
• корпус лампы,
• кубки,
• вазы.

В отличие от иных машин для обрабатывания дерева, использующихся только на тех или иных промежуточных этапах, токарный станок подходит для любых операций: от предварительной обработки до полировки. Необходимый инструмент — это желобчатые (в виде буквы «V» или цилиндрические) и плоские скребки, резцы, стамески всевозможных форм и размеров. Станок вертит заготовку, а рука мастера осуществляет контроль над движением резца. Исходя из того, какой предмет необходимо сделать, выделяют два варианта крепления заготовки.

В первом случае деревянная деталь крепится в горизонтальном положении между средоточиями передней и задней стенок. Второй метод учитывает то, что токарь по дереву крепит установку заготовки только лишь в передней «бабке» при помощи планшайбы или патрона. Если вы новенький в работе на данном станке, будет разумно приступать к работе через первый способ.

Токарный станок с электронной регулировкой (комплектация):

• выключатель «Пуск-Стоп»,
• станина,
• передн. и задн. бабки,
• переключатель скорости (с вариатором),
• шпиндель,
• поводковый центр,
• подручник (резцедержатель).
• центр задн. бабки,
• набор резцов.

Вариант комплектации:

• желобчатая стамеска,
• резец-майсель (2 мм),
• полукруглый резец,
• отрезной резец,
• скошенная стамеска (косяк),
• полукруглая стамеска — для отделки фасонной поверхности,
• желобчатая стамеска (рейер) — для черновой обработки.

Принцип работы

Все устройство станка укреплено на станине, которая сделана из алюминиевых, чугунных либо профильных балок или двух стальных брусьев. С одной стороны станины токарь по дереву размещает переднюю бабку, а внутри нее расположен электродвигатель (0,5−1,5 лошадиных силы). Он вращает шпиндель, имеющий конус Морзе, по необходимости вставляется поводковый центр (с одним острием и 2-мя, 3-мя или 4-мя ножами), планшайба или патрон. С противоположной стороны станка располагается задняя бабка, а ее центр поджимает заготовку, закрепляя ее в горизонтальном положении.

Подручник, поворачивающийся в любую сторону, располагается как можно ближе к болванке, направляет резец и поддерживает его.

На станках с ручной регулировкой частота (скорость) движения способна переключаться за счет рычага коробки передач, скорость которой от 450 до 2000 оборотов в минуту. В ней расположены шкивы с подшипниками.

В намного более сложных модификациях станков вместо коробки передач стоит электронный вариатор, дающий возможность мягко регулировать быстроту хода.

Отделка заготовки

Данный метод используется для обработки элементов цилиндрической формы разнообразной длины, зафиксированной между центрами задней и передней бабок. Соответственно, вы имеете возможность изготовить любые детали: от стоек перил и ножек стола до крохотных шахматных фигурок. В особенности у искусных мастеров получается изготовление и обтачивание бильярдных киев.

Первый этап работы состоит в определении расположения оси заготовки из дерева, чтобы зажать ее между центром задней бабки и поводковым центром.

Второй этап заключается в том, чтобы изготовить заготовку (из обрезки полена или бруска дерева квадратного сечения). Это может производиться в режиме 1000−1500 оборотов в минуту. В этом случае стружка должна сниматься справа налево посредством желобчатой вогнутой широкой стамески для предварительной обработки рейера. Если заготовка длинноватая, то черновая обработка осуществляется в несколько шагов; подручник при этом придвигается к детали по мере ее отделки, не меняя положения по высоте.

При точении деталей бывают инструменты различной формы для обработки фасонной поверхности:

• крючок,
• полукруглый резец,
• плоская стамеска,
• скошенная стамеска (или в народе — косяк),
• желобчатая стамеска и др.

В зависимости от разновидности применяемого инструмента и стадии рабочего процесса необходимо время от времени приближать подручник к заготовке. По окончании процесса, когда деталь будет уже готова, осуществляется финальная отделка:

• полирование,
• тонирование,
• шлифование,
• вощение и проч.

Последние штрихи происходят, когда подручник уже снят.

Методы работы на токарном станке

При помощи углового центроискателя прочертите простым карандашом с обеих сторон заготовки по 2−3 линии, средокрестие которых и станет центром торца.

Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.

Поместите заготовку на поводковый центр, приблизьте заднюю бабку к противолежащему торцу и подожмите при ее помощи заготовку так, чтобы поводки оптимально врезались в углубления на торце, а после отстраните центр задней бабки. После этого заготовка сможет держаться самостоятельно.

Еще раз приблизьте центр задней бабки к заготовке для того, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Если дерево мягкое, то сверните маховик задней бабки на ¼ оборота, если твердое, будет достаточно половины оборота. Заготовка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы можно было без противодействия проворачивать ее рукой.

Приблизьте подручник как можно ближе к заготовке. Вращая ее рукой, удостоверьтесь, что она поворачивается без препятствий, ни за что не задевая. Опорная плоскость подручника при этом должна находиться приблизительно на 5 мм ниже точки вращения.

Черновая обработка

Точение по дереву на токарном станке предполагает черновую обработку. Для чернового обтачивания цилиндра при помощи рейера необходимо установить частоту (или скорость) вращения 1000, максимум 1500 оборотов в минуту. Чем более выверенной должна быть форма цилиндра, тем скорость должна быть установлена больше. Заготовки с незначительным припуском на обработку допускается протачивать с одного хода по всей длине, если припуск больше, то действовать нужно поступательно, двигаясь к шпинделю от задней бабки.

Начинайте работу постепенно, делая упор стержня резца на подручник и удерживая лезвие таким образом, чтобы пятка резца касалась дерева. После этого приподнимите ручку стамески, пока край острия не станет врезаться в дерево, убирая при этом ровненько и хорошо закручивающуюся стружку.

Ведите резец по направлению скручивания стружки так: рука, которая держит ручку, задает движение, а вторая только поддерживает лезвие, не допуская нажатия на него.

При осуществлении черновой обработки квадратного заготовочного материала аккуратно начинайте срезать углы стамеской, не очень налегая на нее. Дождитесь, пока заготовка шлифуется до цилиндрической формы наивысшего диаметра, передвигая по направлению к оси вращения по мере обтачивания припуска подручник.

Исходя из того, какую форму вы желаете сообщить детали, проведите простым карандашом базовые линии разметки вогнутых и выпуклых частей, поворачивая рукой заготовку. Размечайте ее таким образом, чтобы более широкие части детали каждый раз располагались с края передней бабки.

Приступайте к обтачиванию стамеской обоих краев заготовки. В опоре на подручник она должна входить в дерево плавно (без грубых движений), находясь перпендикулярно оси движения.

Проверяем размер

Систематически проводите проверку размера при помощи штангенциркуля. Профессиональные столяры, как правило, придавливают резец к бедру локтем, для того чтобы высвободить руку для замерного инструмента. Когда штангенциркуль начинает содрогаться, убавьте глубину стружки. Обточите таким образом в первую очередь максимальные диаметры, а после переходите к точению остальных деталей:

Чтобы выточить полутор, используйте желобчатую стамеску. Она пригодится для фасонной обработки поверхности. Держать ее нужно перпендикулярно оси. Режущую кромку «спускайте» с внешней стороны в глубину заготовки. Ручку станка нужно поднимать и немного поворачивать. Для того чтобы получился целый тор, следует совершить ту же манипуляцию с каждой из сторон.

Свод (шейка) вытачивается тем же резцом, что применялся для тора.

После завершения черновой отделки донышка в центре шейки проточите правую полушейку, только на этот раз проводя инструмент вверх снизу и вправо. Ни в коем случае не переводите резец в один прием с одной стороны шейки на вторую — их необходимо вытачивать по очереди.

Вытачивание листелей

Листели (мелкие ободки, часто оставляемые с каждой из сторон шейки) вытачиваются с применением мейсель-резца. У него не имеется задних углов на боковых гранях стержня, чем он и отличается от стамески, но вместо этого есть тонкая колея для вывода стружек.

Можно использовать в работе прием «галтель»: это мягкий переход от одной поверхности ко второй. По сути, это комбинация шейки и тора. В связи с этим сначала затачивайте шейку, а после этого тор, который примыкает к ней.

Поместите клин между крышкой и коробочкой и, немного стукнув киянкой, затем снимите ее. При помощи сверла, прикрепленного в задней бабке, просверлите в заготовке отверстие, которое впоследствии задаст глубину. Скребок или иной режущий инструмент придерживайте по оси вращения, приподнимая ручку, до тех пор пока не обнаружите наилучший угол резки. Скребком можно манипулировать, перемещая его к краю заготовки от центра или наоборот. Периодически нужно проверять глубину. Когда внутренность будет выточена, выровняйте посадочное отверстие для покрышки мелкозерненой шкуркой, а после этого можно приступать к сражению коробочки при помощи мейсель-резки.

Декорирование детали

Деталь, зафиксированную с двух сторон, никогда не срезают полностью. Выточите ее с двух краев колеи, сохраняя перемычки небольшого диаметра, и, предварительно остановив станок, отсоедините концы ножовкой.

Для завершения отделки детали уберите резцедержатель и снизу подвергните обработке деталь мелкой шкуркой (зернистость М16-M63). Во время работы шкурку следует поворачивать крест-накрест во избежание круговых царапин.

Для красивого внешнего вида изделия на токарном станке по дереву можно во время вращения натереть ее кусочком воска или парафина, а после отполировать пробковым материалом или плотной тканью.

Точение Изделий Из дерева на Токарном станке.

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

Виктр Смирягин запись закреплена

Сергей Домашников запись закреплена

Роман Захарыч запись закреплена

Андрей Грецков запись закреплена

Сергей Домашников запись закреплена

Юрий Долженко запись закреплена

Алексей Бабин запись закреплена

Алексей Федяев запись закреплена

Алексей Федяев запись закреплена

Алексей Бабин запись закреплена

Точение Изделий Из дерева на Токарном станке. запись закреплена

Точение Изделий Из дерева на Токарном станке. запись закреплена

Точение Изделий Из дерева на Токарном станке. запись закреплена

Точение Изделий Из дерева на Токарном станке. запись закреплена

Токарная обработка дерева
Научиться обрабатывать деревянные заготовки на специальном оборудовании совсем не просто. Однако изделия, которые получаются в результате, стоят потраченных на это времени и усилий
Показать полностью…

Народные умельцы с помощью токарного станка изготавливали самые разные изделия: посуду, прялки, игрушки, элементы мебели, декоративные предметы для интерьера. Токарный станок позволяет мастеру создавать самые замысловатые и изысканные деревянные формы. Главным условием успеха, помимо умелых рук, является качественный инструмент, а также твердое и без изъянов дерево.

Специальное оборудование для токарной обработки дерева стоит недешево. Для обучения этому делу сгодится и обычная насадка к дрели. На чем экономить не стоит, так это на стамесках: дешевые и некачественные обычно после первых же опытов с твердым деревом тупятся и уже не режут, а рвут древесину.

Резчицкий инструмент должен как можно дольше оставаться острым!

Чтобы изделие было точно обработано, его нужно правильно закрепить на станке. Для этого на токарных станках предусмотрены специальные приспособления различной формы и размеров.

Чем больше у токарного станка различных приспособлений, тем проще и точнее будет работать на нем.

Черновую обработку дерева проводят на низких оборотах, на более высоких выполняют чистовую и шлифовку.

Для тех, кто разбирается в электричестве, форумчане советуют использовать бесступенчатое изменение скорости вариатором. Это удобно тем, что скорость можно менять от максимальной до минимальной прямо на ходу и не перекидывая ремни.

Хорошими считаются инструменты из высококачественной стали. Они дорогостоящие, однако прослужат дольше обычных стамесок. Чтобы сэкономить, можно купить отдельно резцы и рукоятки для них. Стандартная длина рукоятки – около 25 см, однако можно использовать и длинные – 30 и 40 см. Считается, что такой рукояткой инструмент легче направлять.

Для токарной обработки используются такие типы резчицких инструментов:

полукруглая стамеска подойдет для грубой обработки, с ее помощью заготовке придают цилиндрическую форму;
полукруглой узкой и веретенообразной стамесками вырезают тонкие желобки поперек волокон;
долото может быть овального профиля или с прямоугольным срезом и разными углами заострения: им проводят чистовую обработку дерева;
резцы клиновидной и остроугольной формы используют, когда нужно сделать небольшие углубления в заготовке. Ими также отделяют готовую деталь от края заготовки. Плоскими резцами выполняют широкие насечки параллельно вертикальной оси заготовки;
у опытных мастеров также есть комплект скребков с разной режущей кромкой: заостренной, прямой, закругленной или универсальный скребок со сменными насадками для резания.

Заготовки для токарной обработки

Для токарной обработки не используют мягкую слоистую древесину, поскольку она будет раскалываться на слои, и получить гладкую поверхность не получится.

Мягкими считаются хвойные породы дерева.

Большинство лиственных пород дерева годятся для обработки токарным станком. Однородной древесиной светлого цвета отличаются береза, бук, клен и ясень. Для ореха, махагониевого дерева и тика свойственная темная древесина. Привлекательную текстуру имеют вишня, слива, вяз, дуб.

Используйте только сухое дерево без сучков. Заготовки делают из прямых обрезков стволов и ветвей или из брусков квадратного сечения, предварительно острогав их под восьмигранник.

Мастер-класс от dgusepe

Прежде всего, по мнению форумчанина, нужно позаботиться о технике безопасности. Одежду застегните, чтобы ее не захватило и не закрутило станком, обязательно наденьте защитные очки или маску.

Затем тщательно заточите резцы и можете приступать. Начните с изделий попроще, например, с толкушки для пюре. Разметьте центр на торцах заготовки. Затем зажмите его между передней и задней бабкой. Отрегулируйте подручник на расстояние 5 мм от заготовки. Рукой проверните заготовку. Проверьте, чтобы, вращаясь, она не задевала подручник.

Включите станок и обдерите заготовку проходным резцом. Прижимайте рукой резец к подручнику и плавно перемещайтесь справа налево. Разметьте проточки. Малым полукруглым резцом выберете две выемки. Между выемок сделайте ручку.

Обратите внимание на захват резца. Это очень важно!

Сначала резец может соскакивать назад, однако постепенно вы приспособитесь. Для плоского резца захват должен быть таким же. Точите самой «пяточкой». Резец оборачивается в руке и точит в правую и в левую стороны.

При подрезке резец переворачивайте. Когда точите ручку, последовательность должна быть такой: «носком» прорезайте, а «пяткой» подрезайте.

Отделите заготовку от края, зашкурьте наждачкой. Особой шлифовки не потребуется, поскольку при таком способе точения поверхность получается гладкой.

В завершение проволокой прожгите полоски.

По материалам участников форума "Дом и Дача"

Автор: Ольга Травина

Точение Изделий Из дерева на Токарном станке. запись закреплена

ОПЫТ РАБОТЫ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ JET JML-1014VS
Posted on Февраль 17, 2014 by admin
В начале 90-х годов прошлого века, занявшись художественной деревообработкой и обзаведясь рядом электроинструментов, я решил, что мне на всякий случай необходимо сделать токарный станок по дереву — вдруг пригодиться для выполнения какого-то заказа.
Показать полностью… Но дело было в том, что я никогда в глаза не видел токарного станка по дереву, но зато видел крупногабаритный профессиональный станок по металлу и работу на нём токаря. Мне показалось его устройство довольно несложным и я сделал нужный мне станок, практически не обращаясь ни к кому за советами. У меня был знакомый токарь по металлу, который выточил кое-какие необходимые детали. Мощность списанного где-то трехфазного электродвигателя, который мне удалось достать, составила 600 Вт, но треть, по-видимому, потерялась при переделке его под однофазную сеть то ли «звездой», то ли «треугольником».

Станок обладал тремя скоростями, а вот какими – уже не помню, а также планшайбой и цилиндрическим полым патроном с винтами для зажатия заготовки. На каком-то заводе сделали для меня с дюжину стамесок, прямых и полукруглых, из углеродистой стали по моим наброскам. Для пробы выточил на станке пару небольших чаш из березы, одна из которых (тонированная) сохранилась у меня до сих пор и показана на фото 1. Точил

Фото 1. Чаша из березы
Фото 1. Чаша из березы
исключительно по наитию. Все, как мне показалось, работало нормально, за исключением шумного электродвигателя, что было не приемлемо в условиях городской квартиры. Ничто не шелохнулось в душе и ни малейшей симпатии к точению древесины я не почувствовал. Скорее наоборот – убедился, что на выходе массы шумных и пыльных операций получается простая фигура вращения – кругляшка. Станок без дела простоял несколько лет на балконе, а затем был отправлен на дачу, засунут под дом и забыт на 20 лет. Три года назад я достал станок и стал разбирать, но затем вдруг спохватился, что даже не сфотографировал для истории.

Фото 2. Мой самодельный станок
Фото 2. Мой самодельный станок
Исправил ошибку (фото 2), хотя часть деталей куда-то успел задевать.

В 2008 г. мне вдруг опять захотелось иметь токарный станок по дереву. Дело в том, что ко мне обращались с заказами на несложные токарные изделия, которые я исхитрялся точить вертикально на настольном сверлильном станке с помощью простых приспособлений. Покупка выглядела оправданной и я приобрел по Интернету малогабаритный, настольный токарный министанок Jet JML-1014VS всего за 10500 руб. с доставкой (фото 3). Можно было бы,

Фото 3.Станок Jet JML-1014VS
Фото 3.Станок Jet JML-1014VS
конечно, купить другой станок значительно дешевле, но я знал, что на нашем рынке присутствует лишь одна серьезная компания с мировым именем – Jet и рисковать не видел смысла. Сейчас он стоит едва ли не вдвое дороже, да его еще надо найти. Малый вес (30 кг) позволяет убирать его со стола, освобождая место для других работ, и легко перевозить летом на дачу. В городской мастерской я привинчиваю станок к мощному самодельному столу из дуба, нижняя полка которого

Фото 4. Чугунные диски внутри нижней полки (открыта) дубового стола.
Фото 4. Чугунные диски внутри нижней полки (открыта) дубового стола.
утяжелена двумя чугунными дисками по 20 кг (фото 4). Верхний выдвижной ящик забит различными металлическими приспособлениями килограммов на 20 (фото 5). Таким образом, общий вес стола, по-видимому, превышает 120 кг (фото 5). На даче прикрепляю станок к самодельному сварному слесарному верстаку, нижняя полка которого утяжелена всяким металлическим хламом. Большая масса стола и верстака

Фото 5. Станок на дубовом столе
Фото 5. Станок на дубовом столе
поглощает вредную вибрацию и способствует большей чистоте обработки поверхности изделий из древесины номинальным диаметром до 250 мм, хотя реально я пока не точил изделий более 230 мм. Работает станок практически бесшумно. Проверил соосность (сходимость) центров станка – она оказалась отличной (фото 6). Вообще-то это надо делать перед его покупкой.

Фото 6. Проверка соосности центров станка.
Фото 6. Проверка соосности центров станка.
Выходная мощность составляет 0,37 кВт и для такого станка она достаточна: вращение прекращается лишь при слишком быстрой подачи стамески в процессе черновой обточки плохо скругленной крупной заготовки. При расточке полостей чаш остановить двигатель стамеской очень трудно. Расстояние между центрами 350 мм при общей длине станка 630 мм. Этого вполне достаточно для точения объемных изделий, таких как чаши, вазы и тарелки, особенно если иметь в виду, что это — поперечное точение, ограниченное малой толщиной стволов большинства деревьев в средней полосе России, в частности фруктовых с наиболее красивой древесиной. В принципе можно докупить удлинение станины, если удастся его найти.

Станок имеет три диапазона скоростей: 500-1200, 1100-1600, 1700-3900 об/мин, переключаемых переброской ремней по парным шкивам. Внутри диапазонов скорость регулируется поворотом ручки, т.е. электронным образом за счет изменения частоты тока. Жаль, что нет сквозной электронной регулировки, которую имеют крупногабаритные модели фирмы Jet. Без электроники токарный станок вообще современным считаться не может и напоминает телевизор без дистанционного управления. При точении полых форм я использую только нижний диапазон скоростей. Нижний предел скорости 500 об/мин высоковат для ряда отделочных операций. Jon Seigel в советах начинающим токарям выразил мнение, что скорости вращения на современных станках слишком высоки, что не оправдано ни с точки зрения техники точения, ни с точки зрения безопасности, и требуют снижения вдвое (www.bigtreeturnings.com/articles/wishes.html ) . Без привязки к технологиям и ситуациям такое утверждение, как мне кажется, страдает неконкретностью.

Для заготовок крупнее 100 мм справедлива следующая формула расчёта безопасной скорости вращения на токарном станке: произведение диаметра в дюймах и скорости в об/мин должно находиться в пределах 6000-9000 (относительные единицы). Так для заготовки диаметром, скажем, около 200 мм (8″) безопасная скорость лежит в пределах от 750 до 1100 об/мин. Предупреждающим признаком может являться начало вибрации заготовки. Для маленького станка заготовка должна быть предварительно скруглена особенно тщательно, что я делаю на своей самодельной ленточной пиле (см. сообщение «Скругление чурбаков перед точением»). Следует иметь в виду, что центробежная сила, подчас разрывающая заготовку на части,особенно треснутую или подгнившую, растет соответственно квадрату скорости, как и кинетическая энергия этих частей, т.е. сила удара.Нельзя стоять при работе в плоскости вращения заготовки и необходимо обязательно надевать щиток (фото

Фото 7. Щиток токаря.
Фото 7. Щиток токаря.
Фото 8. Набор комплектующих.
Фото 8. Набор комплектующих.
7).

Набор комплектующих (фото 8) был достаточен для начала точения и включал стальную планшайбу диаметром 75 мм и два центра: четырехзубый поводковый для передней бабки и подвижный для задней, оба с конусом Морзе №2. В комплект также входил переходник с внутренней резьбой 1″ x 8tpi и внешней М33 х3,5 мм для навинчивания через него кулачкового патрона на шпиндель. На всякий случай я заказал у знакомого токаря дополнительные 3 стальные планшайбы диаметром 60 мм, которые фактически представляют собой массивные фланцы. Сначала, правда, озадачился тем, чтобы самому изготовлять деревянные планшайбы с резьбой 1″х 8tpi, нарезая её соответствующим метчиком, но резьба эта стандарта UNC (unified coarse) является редкой для нашей страны и, помучившись с поиском, я оставил эту затею. Подробнее об этой резьбе можно узнать здесь http://http://lumberjocks.com/topics/28094. Потом только узнал, что можно пойти по другому пути и делать деревянные планшайбы или другие приспособления с самодельным конусом Морзе № 2 под шпиндель вместо резьбы (http://http://www.woodturner.org/community/youth/projects/mo..). Позже я

Фото 9. Самодельная планшайба с центральным шурупом.
Фото 9. Самодельная планшайба с центральным шурупом.
дополнительно сделал крупную деревянную планшайбу с центральным шурупом (фото 9).

В Интернете я видел, что большинство зарубежных токарей для расточки полостей объемных изделий применяет кулачковые патроны. У нас их купить было в то время

Фото 10. Трехкулачковый патрон для металла.
Фото 10. Трехкулачковый патрон для металла.
трудно и для начала я купил трехкулачковый патрон для металла (фото 10), но он оказался, к сожалению, непригодным для точения древесины, хотя иногда я нахожу ему применение как при обработки дерева, так и металл. Позже мне удалось купить самоцентрующий четырехкулачковый патрон английской фирмы Axminster для дерева с

Фото 11.Четырехкулачковый патрон Axminster c дополнительным набором кулачков С.
Фото 11.Четырехкулачковый патрон Axminster c дополнительным набором кулачков С.
кулачками типа С и G (фото 11), позволяющими фиксировать заготовки с выступающим или углубленным донцем диаметром от 56 до 136 мм. Это один из лучших и универсальных патронов на мировом рынке, работающий как на сжим, так и на разжим кулачков. Патрон нуждается в периодический чистке и смазывании маслом внутренней спирали.

В режиме сжатия кулачки патрона врезаются в древесину приблизительно на 1 мм и в дальнейшем потребуется дополнительная обработка выступающего донца для устранения вмятин. В случае необходимости можно вынуть изделие из кулачков и, промаркировав их местоположение, вернуть его на то же место без заметного усиления биения. Вытачивание углубленного донца для применения патрона в режиме разжима кулачков является альтернативным способом фиксации изделия. Первый способ считается более надежным, особенно для крупных, тяжелых вещей. Второй способ привлекателен тем, что губки не уродуют древесину и донце не требует особой доработки, кроме устранения центрального выступа. Мне все больше нравится последний способ крепления заготовок.

В целом мой опыт использования министанка Jet JML-1014VS положительный – мне удалось сделать на нем все, что я хотел. Применял его и для работ по металлу при изготовлении стамесок, где роль резца исполняли у меня болгарка и электронапильник B&D. При этом в его детали и красочное покрытие въедалась металлическая пыль. Летом на даче станок стоит у меня на верстаке практически под отрытым небом, если не считать довольно плотного и живописного полога амурского винограда (фото 12). От

Фото 12. Точение на даче под пологом амурского винограда.
Фото 12. Точение на даче под пологом амурского винограда.
дождя накрываю станок синтетической тканью, которую не раз срывало сильным порывом ветра, станок намокал и кое-где покрывался ржавчиной. Так что условия эксплуатации станка далеки от идеальных, что видно по его внешнему виду. На третьем году эксплуатации отказал электронный регулятор скорости и пришлось отвезти станок в мастерскую, где довольно быстро поставили новый.

Теперь о недостатках. Все маленькие станки страдают слабой фиксацией задней бабки и основания подручника к направляющим станины и в процессе работы необходимо постоянно подтягивать их стопоры, чтобы избежать или остановить скольжение. Для улучшения фиксации рекомендуют заменить нижние круглые прижимные шайбы на прямоугольные (http://monster-lathe-tools.com/cart.php?target=produc..), что я и сделал, изготовив их самостоятельно (фото 13). Эта проблема практически исчезла, но стало несколько

Фото 13. Самодельные прижимные шайбы на задней бабке и подручнике.
Фото 13. Самодельные прижимные шайбы на задней бабке и подручнике.
труднее возвращать подручник и заднюю бабку на направляющие станины, по крайне мере, одной рукой, как прежде, это не сделаешь. Но это уже пустяки. Осталась проблема надежной фиксации горизонтальной опорной планки в подручнике, для чего, по-видимому, необходимо заменить винт стопора с М8 на М10 и соответственно в каретке подручника нарезать указанную более крупную резьбу, до чего пока никак не доходят руки. Еще один недостаток – пиноль задней бабки передвигается с помощью маховика не без труда. В самое последнее время я начал точить шкатулки и украшать их крышки навершиями, в связи с чем потребовалась более высокая скорость вращения и я столкнулся с необходимостью переброски ремня с одной пары шкивов на другую. Операция сначала показалась не совсем удобной: дверка отделения со шкивами расположена с задней стороны станка и её запор надо отвинчивать отверткой, ремешок часто соскакивает и для полного доступа к нему необходимо отвести в сторону блок электронного управления станком. Указанные небольшие недостатки типичны для министанков, но их наличие не снижает у меня удовольствие от точения древесины. Моя оценка станка Jet JML-1014VS вполне положительная.

Если бы сейчас передо мной встал вопрос о покупке токарного станка, я бы выбрал новую модель мидистанка Jet JML-1221VS (фото 14). Его вес 55 кг все еще позволяет относительно легко перемещать его по мастерской, скажем, вдвоем, и вывозить на дачу и в то же время, будучи прикрепленным к мощному столу, он практически превращается в полноценный стационарный станок. Станок обладает обратным ходом (реверсом), бесступенчатой электронной регулировкой скорости, которая отражается на экране, плавным запуском двигателя, надежной фиксацией задней бабки и подручника. Отзывы о нем англоязычных токарей весьма положительные, чего нельзя сказать о цене – 800$ (у нас пока около 30 тыс.руб).