Толщина утеплителя в деревянном доме

Каждый, кто живет в своем собственном доме, хочет, чтобы в нем было тепло. Добиться этого можно двумя способами: хорошо отапливать строение и платить немалые деньги за отопление или утеплить дом и значительно сократить финансовые затраты.

Утепление дома – это комплекс мер, который включает в себя утепление крыши, стен, пола, оконных проемов и т.д. В данной статье речь пойдет об утепление деревянного дома, а точнее от утеплении деревянных стен.

Наша статья состоит из двух частей. В первой части речь пойдет о том, как подобрать необходимую толщину утеплителя для дома, а во второй части рассмотрим из каких слоев состоит утепление стен и как его сделать.

Толщина утеплителя для стен деревянного дома

Подобрать необходимую толщину утеплителя для дома, означает сэкономить на материале и на отопление. Как же это сделать?

В одной из предыдущих статей мы рассматривали расчет толщины утеплителя для стен из пенобетона, где подробно описывали от каких факторов зависит толщина утеплителя. В данной статье, так же произведем подобные вычисления, но для стен деревянного дома.

Расчет будем проводит в более сжатом виде, так что для вашего конкретного случая, лучше всего воспользоваться статьей «Расчет толщины утеплителя», где все расписано более подробно.

Для того чтобы узнать какая толщина утеплителя должна быть, а следовательно и стен дома, необходимо обратиться к СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (ссылка).

В этих СП есть такой параметр как Сопротивление теплопередаче (R ТР ) который показывает, на сколько толстыми должны быть стены в доме, чтобы в нем было комфортно и тепло.

Сопротивление теплопередаче (R ТР ) зависит от желаемой температуры внутри дома и климатических условий снаружи.

После того, как вы найдете параметр R ТР , можно переходит к вычислению необходимой толщины утеплителя для стен.

Пример расчета толщины утеплителя

Для лучшего понимания рассмотрим деревянный дом, сложенный из бруса, сечением 200х200 мм и попытаемся оценить, нужно ли для него утепление или нет. В качестве региона строительства возьмем г. Казань, а утепление будем производит при помощи каменной ватой плотностью 80-125 кг/м 3

В статье «Расчет толщины утеплителя для стен» мы подсчитали, что для г. Казань, значение сопротивления передачи R ТР при температуре 22 0 С внутри дома равняется 3,45 м 2 * 0 С/Вт.

Таким сопротивление должна обладать стена вместе с утеплителем. Наша стена состоит из двух материалов – это брус и утеплитель, каждый из которых обладает своим собственным сопротивлением, в свою очередь общее сопротивление теплопередаче R ТР равно сумме собственных сопротивления этих материалов т.е.:

R ТР = R_У + R_Б, гдеR_Б сопротивление теплопередаче бруса, а R_У сопротивление теплопередаче утеплителя.

Для дальнейшего определения толщины утеплителя, необходимо найти R_У, тогда:

Так как значение R ТР нам известно, остается найти R_Б.

Как это сделать?

Обратимся еще к одной формуле R = δ/λ, где δ это толщины слоя, а λ его теплопроводность.

Нам известно, что толщина бруса δ_Б=200 мм. Эти цифру необходимо перевести в метры т.е. 0,2 м.

Теперь необходимо узнать значение теплопроводности бруса λ_Б. Это значение, обычно указывается в сертификате соответствия или в технических характеристиках материала, но если его нет, то приблизительные данные можно посмотреть в Приложение С к тем же СП 50.13330.2012, которое мы до этого рассматривали.

λ_Б для бруса из сосны равняется 0,18 Вт/м* 0 С.

Теперь находим R_Б = δ_Б/λ_Б = 0,2/0,18 = 1,1 м 2 * 0 С/Вт.

Далее находим R_У= R ТР – R_Б = 3,45 — 1,1 = 2,35 м 2 * 0 С/Вт

После того, как мы нашли сопротивление теплопередаче утеплителя, можно найти его толщину, но перед этим, необходимо так же, как и с брусом узнать значение теплопроводности. Для каменной ваты это значение равно λ_У = 0,045 Вт/м* 0 С.

Теперь можно найти необходимую толщину утеплителя для стен деревянного дома.

Т.е. для такого деревянного дома достаточно утеплителя толщиной 10 см. Аналогичным образом можно произвести расчет для любой конструкции стены, с применением различных утеплителей.

Основные этапы утепления деревянного дома

После нахождения необходимой толщины утеплителя для дома, можно приступать непосредственно к утеплению.

Весь процесс будет состоять из нескольких этапов, каждый из которых имеет большое значения.

Все деревянные детали, перед монтажем, необходимо обработать антисептиком, для предотвращения появления плесени и гниения.

Монтаж обрешетки на деревянные стены

Первое, что нужно сделать, это набить обрешетку на стены дома. Обрешетка представляет из себя рейки, толщиной 2-2,5 см. Ширина рейки в данном случае не столь важна. Набиваются они вертикально, через каждые 50-60 см.

Основная функция этого слоя, это создание вентиляционного зазора между стенами дома и пароизоляцией, которая набивается на обрешетку.

Этот вентиляционный зазор помогает выводит конденсат, который скапливается на пароизоляционной пленке, наружу. Таким образом стены дома всегда будут сухими.

Пароизоляция утеплителя

Основная задача этого слоя — защита утеплителя о влаги. Чем меньше влаги содержится в утеплителе, тем лучше он выполняет свои функции.

В качестве пароизоляции можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные пароизоляционные дышащие мембраны. Главное, хорошо герметизировать стыки при помощи самоклеющейся ленты.

При использовании дышащих пленок, выбирать материал нужно с малой паропроницаемостью.

Дышащие мембраны, это современные пленки, которые пропускают влагу в одном направлении, из утеплителя наружу. Полиэтиленовые пленки абсолютно влагонепроницаемы, поэтому влага, случайно попавшая в толщу утеплителя, так и будет оставаться в нем, что может привести к образованию плесени и ухудшению свойств материала.

Установка утеплителя

Утепление деревянных домов лучше проводит при помощи каменной ваты или стеклованы. Эти материалы легко укладываются и хорошо работают с деревянными стенами дома, которые подвержены температурным расширениям.

Укладку проводят в два слоя — один слой горизонтальный, другой вертикальный. Это поможет избежать мостиков холода.

В нашем случает, при общей толщине утеплителя 10 см, порядок монтажа следующий:

1. Набиваем горизонтально рейки, толщиной 5 см. Шаг между рейками берется с учетом ширины утеплителя.
2. Укладывается слой утеплителя толщиной 5 см.
3. Монтируется вертикально следующий слой реек, толщиной 5 см.
4. Устанавливается утеплитель, такой же толщины.

Ветрозащита для деревянного дома

Для защиты утеплителя от дождя, ветра, снега используют специальные ветрозащитные пленки. Обычные ПВХ – пленки не используют.

Ветрозащитная пленка, так же, как и пароизоляционная пропускает влагу в одном направлении — из утеплителя, при этом защищает утеплитель от ветра и влаги снаружи.

Для вывода избыточной влаги, с поверхности пленки, делают дополнительный вентиляционный зазор, толщиной около 3 см при помощи деревянных брусочков.

К качестве финишного покрытия, часто используют блок-хаус, вагону или сайдинг

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

• Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
• Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

• из минеральной ваты,
• из стекловаты,
• пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Многие частные дома очень часто возводятся на столбчатых или свайных фундаментах. Естественно, при такой основе пол первого этажа получается «парящим» в воздухе, то есть не имеющим непосредственного контакта с грунтом. Кстати, довольно часто к такой же методике прибегают и при строительстве на ленточном фундаменте. Но то, что пол отделен от грунта воздушной прослойкой, вовсе не говорит о ненужности его утепления. Подпольное пространство в обязательном порядке делается вентилируемым, то есть температура там будет сравнима с температурой воздуха на улице. И для того, чтобы в помещении поддерживались комфортные условия проживания, а сама конструкция пола была долговечной, термоизоляция обязательна, например, утепление фундамента пенопластом.

Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину

Пространства между несущими балками перекрытия или (и) лагами – это очень удобное место для размещения термоизоляционного материала. Но еще на стадии планирования строительства должен возникнуть закономерный вопрос – а какой должна быть толщина утеплительного слоя? Ведь это напрямую может влиять и на сечение пиломатериалов, из которого будут изготавливаться несущие детали конструкции пола.

Вопрос важный, поэтому его и решено было вынести в отдельную публикацию. Итак, рассматриваем проблему: утепление деревянного пола – рассчитываем толщину термоизоляции.

На чем строится расчет толщины термоизоляции?

Даже те читатели, что не в ладах с физикой и математикой, вполне смогут самостоятельно произвести такой расчет. Тем более что мы предлагаем им воспользоваться возможностями встроенного онлайн-калькулятора.

На чем базируется определение требуемой толщины термоизоляции?

Основополагающий принцип проведения таков – суммарное термическое сопротивление (или, если правильнее, сопротивление теплопередаче) ограждающей строительной конструкции не должно быть меньше установленной величины. Эта величина называется нормированной, и она рассчитана для всех регионов с учетом их климатических особенностей. Кроме того, этот показатель принимает различные значения еще и в зависимости от типа конструкции – имеются нормы для стен, покрытий и перекрытий.

Узнать это нормированное значение для своего региона проживания несложно. Такая информация наверняка имеется в любой местной строительной организации. Но еще проще будет взять значение из расположенной ниже карты-схемы, охватывающей всю территорию России.

Нормированные значения термического сопротивления для строительных конструкций жилых домов по регионам России

Итак, нормированное термическое сопротивление известно, но что это нам дает? Дело в том, что это суммарное значение складывается из показателей термических сопротивлений каждого из однородных слоев конструкции.

Если мы рассматриваем деревянный пол по балкам перекрытия или лагам, то это будет выглядеть примерно так:

Принципиальная схема утепления деревянного пола на лагах или балках перекрытия

1 – балки перекрытия или лаги – несущие детали деревянного пола.

2 – черепные бруски или опорные доски. Необходимы для настила чернового пола.

3 – доски чернового пола. Могут монтироваться сплошным настилом или разреженно. Иногда вместо досок используется и листовой материал, например, плиты ОSB или фанера. В ряде случаев, например, при термоизоляции пола жёсткими блоками пенополистирола, от чернового пола и вовсе отказываются – оставляют только несколько перемычек для поддержки утеплительного слоя.

4 – ветрозащитная мембрана, которая должна обладать свойством паропроницаемости – для свободного выхода влаги в атмосферу. Не используется при утеплении паронепроницаемыми и не боящимися ветрового воздействия материалами, например, экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном.

5 – слой утепления. Материалы могут применяться разные – насыпные, блочные, рулонные, напыляемые. Но в любом случае именно толщину этого слоя мы и будем рассчитывать.

6 – гидро- пароизоляционная мембрана, защищающая утеплитель от увлажнения со стороны помещений.

Цены на пароизоляционную мембрану

7 – настил пола. Это могут быть доски, закрепляемые непосредственно на лаги. Другой вариант – настил из фанеры или OSB толщиной 15÷20 мм, который становится основанием для любого выбранного финишного покрытия пола.

Какие же из этих слоев могут оказать значимое влияние на степень термоизоляции конструкции? Их немного – три или два. И один из них – это слой самой термоизоляции.

• Во-первых, черновой пол из доски или листового материала на древесной основе. Но только в том случае, если он выполнен сплошным, без зазоров.
• Во-вторых, это настил самого пола сверху лагов – доски, фанера или OSB.

Мембраны в расчет принимать не будем – сколь-нибудь серьёзными утеплительными качествами они не обладают. «Выведем за скобки» и финишное покрытие пола – ввиду его незначительной толщины или, для некоторых декоративных материалов, слишком высокой теплопроводности.

Следует правильно понимать, что показанная выше схема демонстрирует лишь сам принцип термоизоляции пола, но никак не отражает все возможное многообразие вариантов. Просто навскидку – еще две схемы. Изменения налицо, но общий принцип строения «утеплительного пирога» при этом особых «трансформаций» не претерпевает.

Еще две возможных схемы строения утеплённого пола на балках перекрытия и лагах. На деле вариантов может быть значительно больше.

Термическое сопротивление каждого однородного слоя общей конструкции можно определить по формуле.

Rc = hc / λc

hc — это толщина слоя, выраженная в метрах.

λc — коэффициент теплопроводности материала, из которого этот слой изготовлен. Эти коэффициенты — табличные величины. И найти их практически для любого строительного или термоизоляционного материала – совсем несложно, этих таблиц полно на строительных сайтах.

Итак, если владельцу строящегося дома уже известна примерная конструкция планирующегося пола первого этажа, то не составит труда вычислить и толщину утеплителя, обеспечивающего доведение суммарного термического сопротивления до нормативного значения.

На этом и построен калькулятор, расположенный ниже. Под ним будет несколько примечаний, касающихся порядка работы с программой.

Калькулятор расчета утепления деревянного пола на лагах

Несколько советов по работе с калькулятором

Особой сложности работа с программой не составляет.

• Для начала предлагается выбрать материал для термоизоляции. В списке как наиболее часто применяемые утеплители, так и более «экзотические», но тоже вполне подходящие для таких условий расположения. Именно толщину этого слоя и рассчитает калькулятор.
• Далее, необходимо по карте-схеме определить нормированное значение «для перекрытий» (выделено синими цифрами) для своего региона проживания. Это значение указывается в соответствующем поле калькулятора.
• Следующим шагом указываются параметры чернового пола – материал его изготовления и толщина. Но это только в том случае, если черновой пол сплошной, без просветов. Если же доски будут установлены разреженно, или чернового пола вовсе не планируется, то оставляется толщина по умолчанию равная нулю.
• Ну и, наконец, последним шагом указывается толщина и материал верхней сплошной обшивки пола.
• Результат, то есть минимальная толщина слоя утеплителя, будет показан в миллиметрах. Его приводят к стандартным толщинам выбранного термоизоляционного материала, естественно, округляя в бо́льшую сторону.

Утеплитель располагается в два слоя, с обязательным перекрытием стыков нижнего ряда.

Может случиться так, что потребуется утепление в два или даже в три слоя. Тогда верхний слой должен полностью перекрывать стыки между плитами (блоками) нижнего.

Для насыпных или напыляемых материалов можно ограничиваться слоем рассчитанной толщины.

Утепление пола частного дома – важная задача!

В настоящей статье не уделялось внимания непосредственно технологии проведения термоизоляционных работ – внимание концентрировалось на расчетах. Но это лишь потому, что утеплению пола частного дома своими руками посвящена отдельная подробная публикация нашего портала.

Завершим публикацию видеосюжетом, посвященным утеплению деревянного пола первого этажа в частном доме.

Видео: Несложный для самостоятельного исполнения вариант утепления пола в частном доме

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 05.08.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!