Туалет из поддонов для дачи своими руками

Тема уборных, как оказалось, еще не была затронута у меня на сайте. А напомнила мне про них читательница, поинтересовавшаяся есть ли у меня информация по дачным уличным туалетам.

Я стала искать по сайту и ничего не нашла. В связи с этим сегодня у меня нужная всем информация как построить деревянный туалет для дачи — выгребные и выдвижные варианты.

Помимо технических моментов предлагаю также идеи дизайна самих отхожих домиков, все-таки важна еще и эстетическая составляющая. С нею, как правило, проблема.

Сегодня будем рассматривать классический дачный туалет — домик, или будку, которая стоит в отдалении от основных построек. Такие туалеты делят на две категории: с выдвижной емкостью или с выгребной ямой. На фото — эксклюзив от умелого мастера, для вдохновения, так сказать…

На фото: простейшая система пудр клозет. Фекалии пересыпаются опилками.

Чаще всего на дачах роют обычные выгребные ямы. Также делают переливные выгребные ямы из бетонных колец. Этот вид ям более качественный, нежели простая яма, которая часто осыпается и заплывает грунтом. Те, кто побогаче, устанавливают либо поверхностный, либо подземный септик.

Из чего строят дачные туалеты

Чаще всего эту важную постройку делают из каких-то остатков. При всей своей незаменимости, туалет стерпит и доски, и какие-то щиты. Я видела туалеты из поддонов, и даже из каркаса, с натянутым рекламным баннером.

Как построить деревянный дачный туалет

Особо щепетильные хозяева делают туалетное помещение из кирпича, основательно и качественно. Но главное, что требуется от такой постройки, это простота, удобство и низкие затраты на строительство.

На фото: идея защиты бумаги от влажности и земляной пыли.

Вопросы вентиляции

Самое простое решение — это отверстие в двери. Квадратик, или сердечко. Некоторые оставляют прямоугольную отдушину под козырьком крыши, не вставляя туда стекло.

Как сделать простой деревянный туалет на даче

Если туалетом пользуются два человека, то этого хватит. А вот если более двух, то для отвода газов, идущих из выгребной ямы, лучше соорудить трубу и вывести ее на крышу постройки. В этом случае всегда будет тяга и газы будут выходить хорошо.

Минусы уличного туалета

Конечно в солнечную, сухую погоду, выходить в сад по «делам» приятно. Свежо, птички поют… А вот в дождик, или по заморозкам, ходить до туалета через участок уже не так комфортно.

Плюсы тоже имеются

Главный плюс туалета на улице — это отсутствие запахов фекалий, проникающих в дом. Если туалет без смыва, то запах будет в любом случае. Так что туалет в самом дальнем углу дачи, гарантированно избавит вас от неприятного аромата. Впрочем, биосептики с бактериями помогут устранить запахи во всех случаях — проверено лично.

Определяем размеры выгребной ямы

При расчете габаритов ямы исходите из статистики. В год обычный взрослый человек выделяет около 45 кг фекалий, дети рассчитываются вдвое меньшими объемами. Объем мочи берут равным 500 литрам.

Как построить туалет на дачном участке

Обратите внимание, что это цифры на круглогодичное использование туалета. Если вы бываете на даче только в сезон, то параметры уменьшаются. Ну а если наведываетесь на дачу лишь в выходные и праздники с отпусками, то ямы вам хватит на долгие годы.

Если ваша яма с водонепроницаемыми стенками, то рассчитывайте на 45 литров в месяц с человека — это 540 л в год. Объем ямы рассчитывайте исходя из периодичности откачки. Если дважды в год, то на человека по 300 литров. Фекалии в выгребной яме со временем уплотняются и разлагаются. Это приводит к уменьшению объема массы.

Красивый деревянный туалет на даче

Дно ямы должно быть выше уровня грунтовых вод на метр в пиковый сезон. Сама яма выкапывается на глубину 1,5-2 м. А залегание грунтовых вод в таком случае должно быть на уровне 2,5-3 м.

В каких случаях рыть выгребную яму нельзя

Речь идет о яме без стенок. Если грунтовые воды у вас на участке залегают слишком близко к поверхности, то туалет с ямой устраивать нельзя! Вам подойдут другие варианты. Также если у вас близко залегают известняки, сланцы, любая другая плотная порода близко от поверхности. Если же вы планируете откачивать жидкость, то проблем нет.

Это требования из строительных норм и стандарта «Инженерное оборудование для отвода сточных вод». Яму от возделываемого участка следует отнести на 1,5 м минимум.

Базовый каркас дачного туалета

Делаем выгребную яму

На семью из 3 человек объем ямы берите в 1,5 кубометра. Глубина 1,5 м, стороны квадрата по 1 м. Выбираете из ямы землю, на дне устраиваете глиняный замок. Это слой разжиженной глины в 20 см. Стены ямы делают из кирпича, бутового камня или дерева. Дно выгребной ямы рекомендуется наклонить в сторону лючка.

Крышку лючка делайте плотную, чтобы исключить проникновение запахов. Для отвода газов смонтируйте вытяжную трубу. Она должна быть выше крыши на 70 см минимум. К стене туалета трубу крепят хомутами или скобами.

Для отвода отходов жизнедеятельности из туалета в яму используйте широкие гладкие трубы. Диаметр труб от 320 см.

Делаем кабинку туалета

Оптимальные размеры кабинки 120 на 250 см. Это весьма просторный размер. Делается основа каркаса из бруса 50 на 70 мм. Определите и размеры кабинки. Такое сечение бруса взято из-за того, что впоследствии вам будет удобнее крепить материалы. Каркас кабинки делайте из 4 брусов обвязки, 4 брусов на стены и 4 брусов верхней обвязки.

Интерьер каркасного дачного туалета

Скреплять каркас можно уголками с саморезами. Или просто под углом ввинчивать саморезы. Обшивка кабинки делается из плотно пригнанных досок. Крышу делайте на свое усмотрение из любых кровельных материалов. Для обшивки стенок кабинки можно использовать 9 мм стекломагниевые листы.

Дверь кабинки

Делайте каркасного типа из реек 40 на 40 мм. Для двери будет достаточно одного раскоса. На каркас, при помощи саморезов, закрепляется сотовый поликарбонат. Шаг между саморезами — 20 см.

Вариант — выгреб под стеной

Вариант — туалет с выдвижной емкостью

Этот тип туалета часто используют те, кто хочет в дальнейшем использовать фекалии для удобрений. Пластмассовая бочка ставится под стульчак и опорожняется по мере накопления.

Пример красивого и функционального дачного туалета

Дачник на своем участке построил замечательный туалет. Смотрим все этапы пошагово.

Вкопано три бетонных кольца, каркас постройки поставлен на 4 блока, плюс упор на кольцо.

Предусмотрен отсек для откачки.

Каркас изнутри обшит вагонкой.

Вот такой функциональный отхожий домик получился.

Емкости колодца хватит на пять летних сезонов, если пользоваться с мая по сентябрь семье из 3 человек.

Но тут один давний товарищ, который уехал за границу, продавал свой небольшой загородный участок. И я подумал, почему бы не прикупить его себе. Тем более что цена вполне устраивала. А что, будет потом сыну или внуку.

Ну и естественно, первым строением стал туалет. Ведь вряд ли кому-то понравится бегать за каждым разом в соседний лесок. Учитывая, что у меня был немалый запас досок и брусьев, решил соорудить сантехническое сооружение из дерева. И покупать ничего не нужно, и единение с природой получается.

Закончив сие монументальное строение, решил и вам рассказать, как сделать своими руками прочный и красивый домик для естественных надобностей. Имея нормальный чертеж и точно следуя моим советам, можно построить подходящее сооружение хоть из деревянных паллетов.

Виды и особенности туалетов для дачи

Для начала хочу открыть вам огромную тайну. Дачные деревянные туалеты имеются практически на каждом земельном участке. Даже если в домике уже есть сантехнические помещения.

Уличный туалет на даче нужен даже в том случае, если у вас имеется уборная в доме.

Обычно внутренними уборными пользуются в ночное время, зимой или при непогоде на улице. В остальных же случаях отлично подходит туалет на улице. Ведь большую часть времени дачники проводят на свежем воздухе, вкушая заслуженный отдых за городом или ухаживая за огородом.

Прежде чем начать просматривать чертежи деревянного туалета для дачи своими руками, я рекомендую определиться с конструкцией этого сооружения. Более подробного все особенности и недостатки различных конструкций я свел в небольшую таблицу, которую и предлагаю вашему вниманию.

Тип туалета	Особенности
С выгребной ямой	Представляет собой деревянный домик, под которым вырыта яма для накопления нечистот. Там отходы человеческой жизнедеятельности ферментируются самостоятельно под действием микроорганизмов. В некоторых случаях можно очищать накопитель, вызывая ассенизаторскую технику.

Туалет с негерметичной выгребной ямой можно устанавливать в местности, где глубина залегания грунтовых вод превышает 2,5 метра. Иначе существует опасность заражения питьевой воды и даже грунта на даче.

Пудр-клозет Такой вариант, насколько я знаю, используется для установки в садовых хозяйствах с высоким залеганием подпочвенных вод. Суть состоит в использовании накопителя (ведра или контейнера), который по мере накопления необходимо опорожнять в компостную кучу.

Чтобы запах в туалетном домике не вызывал обморока, нечистоты в контейнере после посещения туалета присыпаются торфом, золой, опилками или другим подобным материалом. Именно потому туалет получил такое название.

Люфт-клозет Такой туалет тоже имеет выгребную яму, но абсолютно герметичную (стены накопителя обычно имеют покрытие из битума). Часто люфт-клозет встраивается непосредственно в дом (как это сделано у меня). Для очистки накопительной емкости используется ассенизаторская машина. Биотуалет Это вариант для ленивых. Можно просто купить пластиковую кабинку, которые часто можно встретить в городе. Помните, что для правильного функционирования в емкость с отходами нужно добавлять биологические вещества, ускоряющие переработку органических остатков. Химический туалет Та же разновидность, что и предыдущий вариант, но вместо бактерий используется химия. Для дачи я бы такое не посоветовал. Дело в том, что отходы из биотуалета и пудр-клозета можно использовать в качестве удобрения, а остатки, обработанные химией, для этих задач не подойдут. Торфяной туалет Современный вариант пудр-клозета. Это особая конструкция, напоминающая обычный унитаз. Только вместо воды в накопитель насыпается торф. Нажимая на кнопку, вы автоматические присыпаете отходы торфом.

Туалет с выгребной ямой.

Как я уже говорил, у меня на даче есть собственный теплый и уютный туалет в деревянном доме – своими руками я отделывал его, проводил канализацию и вентиляцию. Однако это не помешало мне сделать отдельную конструкцию и на улице.

И на своей даче, и на участке сына выбрал вариант с выгребной ямой. Вам его тоже советую, если только грунтовые воды залегают глубоко. В противном случае придется довольствоваться пудр-клозетом или чем-то похожим.

Выбор места для размещения строения

Решив с конструкцией, перейдем к выбору места размещения. Дело в том, что размещать дачные туалеты деревянные – своими руками построенные или какие другие – нужно только в определенных местах.

Ограничения при размещении туалета.

Я когда-то читал санитарные нормы, там много чего написано, но для вас выделю главные моменты, на которые следует обратить внимание перед началом постройки:

1. Туалет должен быть расположен не ближе 25 метров от ближайшего источника питьевой воды. Это может быть как искусственное гидротехническое сооружение (скважина или колодец), так и природный водоем.

Если ваш дачный участок имеет уклон, уборную с выгребной ямой нужно ставить ниже, чем забор воды скважины. Иначе остатки нечистот могут попасть в грунтовые воды.

1. Строение должно располагаться не ближе 12 метров к жилому дому или погребу для хранения продуктов.
2. При выборе места для строительства нужно принять во внимание постоянные воздушные потоки, которые дуют на участке. Иначе биологические газы, образующиеся в выгребной яме, будут мешать вам наслаждаться свежим воздухом на природе.
3. Дверь в туалет не должна открываться в сторону участка соседей.

Также я бы советовал учитывать еще некоторые расстояния от туалета до различных объектов на дачном участке. Я сделал небольшую табличку, чтобы вам было удобнее.

Объект	Расстояние
Летний душ и баня	не менее 8 метров
Сарай для содержания домашних животных	не менее 4 метров
Садовые и декоративные деревья	не менее 4 метров
Плодовые кустарники	не менее 1 метра
Ограждение участка	не менее 1 метра

Естественно, нужно помнить и о грунтовых водах. Как я уже упоминал, возводить туалет с выгребной ямой можно только в том случае, если уровень их залегания расположен глубже 2,5 метра. Я уточнил этот вопрос у руководства садового хозяйства, когда оформлял документы на покупку.

Строительство туалета

Теперь по поводу строительства. Рассмотрим схему возведения уборной с выгребной ямой (негерметичной). Проект я выбрал универсальный, поэтому расскажу про собственный опыт, а вы уже модернизируйте, исходя их имеющихся условий.

Этап 1 – Чертежи

Итак, чертеж. Отбросив все архитектурные изыски, могу сказать, что делать туалетный домик нужно таким, чтобы им было удобно пользоваться. Если, пардон, габариты вашей любимой тещи далеки от стандартных, лучше сконструировать кабинку попросторнее.

Чертеж обычного туалета для дачи.

Я же взял стандартные размеры, которые подходят большинству людей:

• ширина строения 1,5 метра;
• глубина постройки 1 метр;
• высота сооружения 2,2 метра.

В качестве материала выбрал древесину. Но только потому, что у меня был некоторый запас, оставшийся после строительства своей дачи. Вы же можете использовать любой материал, который подойдет по своим эксплуатационным свойствам.

Этап 2 – Обустройство выгребной ямы

Прежде чем конструировать домик, что очевидно, нужно сделать выгребную яму, где будут накапливаться и ферментироваться отходы. Несмотря на кажущуюся простоту, на мой взгляд, это самый трудоемкий этап работы.

Схема, по которой я действовал, выглядит так:

1. Выкопал яму. Размеры были 1,5 на 1,5 метра, глубина 2 метра. Дно сделал с небольшим уклоном в сторону от задней стенки туалета. Это на всякий случай, вдруг придется вызвать ассенизатора. Тогда лучше, чтобы нечистоты собирались в одном месте.

Котлован для выгребной ямы.

1. На дне ямы сделал глиняную подушку. Стены тоже хотел не трогать, но потом взял, да и выложил их кирпичом. Так можно избежать осыпания грунта внутрь ямы при вспучивании.

Выгребная яма из кирпича.

1. Сверху сделал перекрытие из монолитного бетона. Предусмотрел отверстия и для попадания нечистот, и для очистки емкости через специальный лючок.

Я яму делал негерметичной, потому что грунтовые воды залегали глубоко. Если нужна герметичность, советую покупать готовую пластиковую емкость в магазине. Самый простой и быстрый вариант. И по цене не так уж разорительно.

Как вариант могу посоветовать обустроить выгребную яму из готовых бетонных колец. Здесь тоже сложного ничего нет, краткая схема работы такая:

• роется котлован подходящего диаметра (зависит от купленных вами колец);
• внизу делается подушка из щебня и песка, которая будет служить фильтром, задерживая нечистоты внутри и пропуская воду;
• затем опускаются кольца и герметизируются с помощью битумной обмазки.

Выполняя кладку кирпича, я поднял стенки ямы на расстояние в 10 см от уровня земли. Это, опять же, чтобы внутрь не осыпалась земля (а не для того, чтобы отходы не выливались через край).

Использование бетонных колец для оборудования ямы.

Если вы собираетесь делать герметичную яму, рекомендую сразу позаботиться о ее вентиляции. Так я делал и в уличном, и во внутреннем туалете у себя. Хотя вентиляция в деревянном доме проходит путем естественной инфильтрации воздуха сквозь стены, для уборной этого недостаточно.

Этап 3 — Фундамент

После оборудования ямы перешел к вопросу возведения фундамента для будущего домика. Существует много подходов к строительству основания и каждый строитель выбирает подходящий именно для себя.

Я остановился на столбчатом фундаменте. Для него у меня лежали отрезки асбестовых труб, поэтому вопрос о выборе материалов не стоял.

Схема столбчатого фундамента для туалета.

Итак, инструкция по созданию столбчатого фундамента для будущего деревянного туалета в моем случае выглядела так:

1. Разметил площадку. Размеры известны еще из чертежа, но здесь важно, чтобы у прямоугольника были прямые углы. Поэтому я тщательно промерил диагонали и отметил сделанные измерения с помощью колышков и белой веревочки.
2. Пробурил отверстия для установки столбов. У меня был ручной бур (остался после строительства). Он, кстати, и явился еще одной причиной, почему я выбрал столбчатый фундамент.

Бурение отверстий ручным буром.

В противном случае пришлось бы долго махать лопатой, а человек, как известно, ищет пути решения проблемы с наименьшим сопротивлением.

Глубина скважин – 70 см. Этого вполне достаточно, чтобы ваше деревянное строение долго и надежно выполняло возложенные на него задачи. Но вообще все зависит от сыпучести грунта. Чем он более подвижен, тем глубже нужно заглублять фундамент.

1. Взял четыре асбестоцементные трубы (диаметр у них был 150 см) и обмазал их хорошенько гидроизоляционной мастикой на основе битума.

Фундамент из асбестовых труб.

1. Внутрь скважин насыпал смесь песка и щебня, тщательно пролил их водой и утрамбовал. Это нужно для того, чтобы избежать смещений грунта в процессе последующей усадки.
2. Затем вставил трубы в углубления и залил туда немножко бетонного раствора. Потом взял пруты арматуры и вставил внутрь труб. Это будет, по моим расчетам, и армирующий каркас, и закладная деталь, к которой потом прикреплю нижнюю горизонтальную обвязку домика.

Армирующий каркас внутри трубы.

1. Потом все окончательно доверху залил раствором. Трубы у меня возвышались над землей на высоту 15 см. Этого достаточно.

При бетонировании столбов фундамента тщательно утрамбовывайте раствор, чтобы внутри не образовались пузырьки воздуха. Иначе даже такое неприхотливое здание, как туалет, может завалиться, поставив несмываемое пятно на вашем высоком звании строителя.

Кстати, могу посоветовать еще один секретный способ. Столбы можно сделать не низкими, а высокими (больше 2 метров над землей). Тогда они сразу станут опорными частями каркаса домика. Но у меня таких труб не было, поэтому пришлось дальше строить немного по другой схеме.

Этап 4 — Каркас

На каркас у меня был приготовлен брус 10 на 10 см. Многие могут сказать, что это слишком много и я с ними соглашусь. Но других вариантов не было, располагал тем, что лежало на участке. Вы же можете брать бруски 50 на 50 мм, этого вполне достаточно, если вы не живете в Аризоне, где буйствуют ураганы и торнадо.

Схема каркаса для деревянного туалета (вариант).

Каркас можно сделать и из металлических уголков, сварив их в крепкую и надежную конструкцию.

При возведении каркаса нужно сделать несколько обязательных элементов:

1. Нижнюю обвязку. Она крепится на куски арматуры, торчащие из опорных столбов фундамента. Если вы об этом не позаботились, как я советовал, придется сверлить отверстия и загонять туда анкерные болты.
2. Вертикальные несущие опоры. Они будут основой для обшивки туалета и нужны для закрепления крыши. Как я уже говорил, у меня эту роль играли брусья сечением в 100 мм.

Вертикальные опоры из бруса.

1. Верхняя обвязка. Она же будет служить каркасом для крыши. Здесь хочу отметить несколько важных моментов:

• каркас должен быть наклонен в сторону задней стены туалета, чтобы стекала дождевая вода;
• каркас надо крепить так, чтобы сзади и спереди образовались козырьки, препятствующие намоканию стен (я сделал козырек побольше, длиной в 40 см).

1. Обвязка для стульчака. Ее нужно сделать на высоте 40 см от будущего пола туалета. Если выше или ниже – сидеть при отправлении естественных надобностей будет неудобно. Поверьте на слово, я проверял на практике.

Каркас для стульчака.

1. Каркас для двери. Речь идет о двух вертикальных деталях в передней части туалета и горизонтальной деревяшки, расположенной примерно на высоте в 1,9 метра.

Чтобы было прочнее, рекомендую устанавливать несколько диагональных укосин, удерживающих вертикальные столбы. Я использовал стальные уголки, которые купил в магазине, так как на укосы деревяк не осталось.

Этап 5 — Обшивка

Естественно, чтобы обеспечить комфорт, а главное, уединение в туалете, одного каркаса мало. Поэтому я принялся за обшивку. Материалом послужила шпунтованная доска, но просто потому, что она у меня, опять же, была в наличии.

Вы же можете использовать обычные доски толщиной 1,5-2,5 см, плотно прикрепляя их к каркасу саморезами.

Туалет, обшитый деревом.

Хотя никто не мешает использовать другой листовой материал. Я встречал на соседних участках туалеты, отделанные:

• шифером;
• профлистом;
• металлочерепицей и так далее.

По большому счету нужно три больших листа (для боковин и задней стенки) и один поменьше – для крыши. Однако, исходя из моего собственного опыта, наиболее комфортно (кто бы мог подумать) находиться все-таки в деревянном туалете.

Дело в том, что древесина хорошо регулирует влажность и пропускает воздух. Поэтому внутри не создается эффекта бани, а образуется волне комфортный микроклимат, если это понятие вообще применимо к уборной.

Если вдруг вы делаете по этой схеме туалет пудр-клозет, то на задней стенке нужно обустроить дверцу, через которую вынимаются нечистоты. Обычно ее ширина равна ширине туалета, а высота – высоте обвязки для стульчака. Закрепить ее можно с помощью обычных дверных петель.

Крышу моего туалета я покрывал битумной черепицей. Просто потому, что будущую баньку и дом тоже буду покрывать ими. В этом случае у меня (точнее, у сына) на участке получится эдакий архитектурный ансамбль в одном стиле.

Туалет из профилированного листа.

На крайний случай крышу можно тоже зашить досками. но сверху настелить рубероид или другой подобный материал. Иначе древесина намокнет и будет гнить. А через щели вам на голову будет капать вода во время дождя.

Этап 6 – Установка двери

Дверь для туалета, как ни странно, я сделал… из дерева. Собрал небольшой каркас и обшил его той же шпунтованной доской. Навешивал на трех петлях. Можно сделать и две, но так я посчитал надежнее.

Дверь в уличный туалет можно купить готовую.

Естественно, для удобства использования установил на двери ручки и самый главный элемент туалета – задвижку, обеспечивающую нужный уровень приватности.

Вверху двери сделал окошко, чтобы читать газетку было не темно. Чтобы, опять же, газетка не мокла, вставил туда стекло. Благо, этого добра осталось тоже немало еще со времен моего отца. Преемственность поколений, так сказать.

Этап 7 – Обустройство стульчака

В конце занялся обустройством стульчака. Его тоже обшивал досками, хотя можно использовать и вагонку, и фанеру ФСФ.

Кстати, последний вариант я бы не рекомендовал. Фанера выделяет в воздух опасные для человека химические вещества, а ведь мы за здоровый образ жизни на природе. Вот, даже туалет сделали на улице.

Стульчак в уличном туалете из дерева.

Не забудьте прорезать отверстие сами знаете для чего. Его размеры подбирайте произвольно, но я бы не советовал увлекаться. Во-первых, внуки будут пользоваться туалетом, во-вторых, подходящее сиденье потом не подберете.

Во время вырезания обратите особое внимание на то, на каком расстоянии от края будет находиться отверстие. Слишком далеко делать нельзя, иначе сидеть будет неудобно.

Вывод

Если вы внимательно ознакомились с приведенными советами, построить деревянный туалет для дачи для вас не составит проблем. А чтобы в нем не было скучно находиться, предлагаю вместо чтения газетки посмотреть видео в этой статье.

Свои собственные чертежи и другие виды самодельных дачных туалетов, а также советы по монтажу этих, несомненно, самых важных сооружений, вы можете размещать в комментариях к этой статье. А я, тем временем, возьмусь, наверное, за возведение баньки. А дом пока подождет.

Материал

Вид работы

Тип подачи материала

Просмотров

Инструменты и материалы

• Поддоны(паллеты)
• Оснастка паллет
• Пила
• Гвозди
• Бруски

Ранее мы уже вам рассказывали об идее изготовления туалета на даче своими руками из отходов. В том варианте в качестве отходов был березовый карандаш- отходы от производства фанеры. Сегодня рассмотрим еще один вариант изготовления дачного туалета. В этот раз покажем как из обычных паллет(поддонов) можно сделать отличный туалет.

Сразу оговоримся, что данный мастер класс не наша работа, мы нашли его на не свойственных ему развлекательных сайтах, считаем, что тема это совсем не развлекательная и возможно идея пригодится многим. Первоисточник и автора определить не удалось, если знаете его- напишите в комментариях, добавим его в статью.

Туалет из паллет своими руками

Описание мастер-класса

Сооружаем яму для уличного туалета. В данном случае закопана обычная старая бочка на 200 литров. В прошлом мастер классе мы закапывали прямоугольный бак. Кто то несколько бочек закапывает на 200литров. Решение за вами, что есть у вас под рукой.

Готовим "фундамент" под уличный туалет. Фундамент пишем в кавычках, т.к. не совсем это в полном понимании фундамент, хотя свой функционал отрабатывает.

В качестве пола туалета будет обычный поддон, в котором вырезано отверстие.

Собираем стены фундамента из оснастки поддонов. Т.к. можно сказать для этого оснастка и нужна(сооружать стенки чтоб груз не выпал с поддонов) то процесс сборки стен проходит очень быстро.

Чуть больше займет сооружение двери. Для этого проем дверной нужно вырезать, а обрезки сшить между собой брусками. Прикрутить петли и дверь будет готова. Место проема тоже лучше усилить брусками, т.к. выпиливание проема ослабляет конструкцию.

Из куска поликорбоната делаем крышу

Устанавливаем крышу на туалет

Ну вот и все, туалет готов. Да, это временный туалет, на длительный период не хотелось бы делать такой туалет. Но когда вы только купили участок и рабочим нужно куда то ходить в туалет- отличное решение.