«Если сад доставляет вам удовольствие, независимо от того, в цвету он или под снегом, полон сладких плодов или, наоборот, уже давно опустел,— значит, вы на правильном пути,— делится своими мыслями садовод-любитель из г. Фрунзе И. Е. Шумских и продолжает: — А чтобы сад постоянно радовал глаз, он непременно должен быть ухоженным». Верные слова!
Но в каком же уходе нуждается сад? Наши читатели, а их теперь почти два миллиона, живут в разных уголках страны, и, естественно, календарь приусадебных работ у них не одинаков. Поэтому договоримся: речь пойдет о делах, которые предстоят в период от окончания цветения сада вплоть до опадения излишней завязи у деревьев семечковых культур.
Сразу после цветения подкормите растения. Ведь в это время формируются плоды, растут побеги, закладываются почки под урожай следующего года. Лучше всего использовать навоз, компост, торфонавозную смесь. Они содержат все необходимые элементы питания и к тому же улучшают физические свойства почвы. Хорошо вносить навозную жижу в соотношении 1:4 — 5 или куриный помет (1:10).
Впрочем, все советы такого рода носят сугубо ориентировочный характер. Как утверждал известный садовод агрохимик С. Т. Антошин, «воздержание от каких бы то ни было советов по удобрению может быть гораздо более целесообразным», так как для правильного их применения надо досконально знать, в каких элементах питания нуждаются растения. То, что годится для одного района, даже сада, не годится для другого.
Нередко после цветения у растений возникает потребность в азоте. О недостатке этого элемента вы можете судить по слабому росту, бледной окраске и малому размеру листьев. В этом случае может дать эффект внекорневая подкормка мочевиной.
Внекорневая подкормка — это питание дерева непосредственное, через листья. Интересна история этого агроприема. Лет 80 назад польскому энтомологу Макржецкому, работавшему в Крыму, показали грушевый сад и попросили помочь: деревья росли плохо и почти совсем не плодоносили. Листья на них были бледно-желтой, почти белой окраски.
Ученый понял, что растения страдают не от вредителей и ему как энтомологу здесь делать нечего. Грушам просто не хватало железа (сад рос на щелочной, известковой почве). И тогда он просверлил в штамбе деревьев дыры и вложил в них кристаллы соответствующей соли. Листья вскоре снова стали темно-зелеными. Этот опыт Макржецкого вызвал огромный интерес. Не обошлось и без курьезов. Один американский «ученый» даже предложил для улучшения вкуса плодов вкладывать в просверливаемые дыры. конфеты.
Сам Макржецкий не был полностью удовлетворен своим методом — кристаллы обжигали ткани дерева. Тогда он поместил раствор в бутылку, подвесил ее в крону и из нее в отверстие в стволе протянул резиновую трубку. Эффект был тот же, зато ткани не страдали.
Теперь эти опыты — история, а внекорневая подкормка растений — распространенный агроприем. И сроки его проведения — как раз тот период, о котором мы с вами говорим.
Есть смысл не удобрять почву, а доставлять нужные растениям вещества напрямую в листья. Опрыскивание плодовых растений раствором борной кислоты специалисты рекомендуют вести в фазе бутонизации и цветения, а второй раз — спустя две недели после окончания цветения (доза 5—15 г на ведро воды).
Молибденовокислый аммоний может улучшить состояние деревьев, если вы растворите в ведре воды 1—5 г и опрыснете после цветения деревья по хорошо распустившейся листве. Таким же образом и в те же сроки можно подкормить растения и марганцем (10—20 г сернокислого марганца), и цинком (20—60 г), и медью (5—10 г сернокислой меди) на 10 л воды.
Нередко деревья испытывают нехватку азота. И хотя, казалось бы, нет более подвижного и более доступного растениям удобрения, чем азотное, но и здесь лучше опрыснуть мочевиной листья деревьев, тогда они его усвоят в несколько раз быстрее — уже дня через два.
Постарайтесь смачивать листья как следует с обеих сторон. Мочевина проникает в лист приблизительно с одинаковой скоростью и с верхней, и с нижней стороны, ускоряет проникновение и других питательных элементов. Яблони обрабатывают 0,3%-ным раствором (30 г на 10 л), груши — 0,1%-ным, косточковые и ягодные, менее чувствительные к мочевине,— 0,5%-ным. Хорошие результаты дает двукратная внекорневая подкормка черной смородины во время образования зеленой завязи 2%-ным раствором суперфосфата и 0,5%-ным — мочевины. Землянику перед цветением тоже можно подкормить 0,1%-ным раствором мочевины. Яблоню рекомендуется обрабатывать спустя 6—10 дней после того, как она отцвела.
Опрыскивать деревья растворами удобрений лучше всего рано утром, вечером или ночью, а в пасмурный день — в любое время. При жаркой погоде этого делать нельзя. Оптимальные условия — высокая влажность воздуха и температура 18—25°.
Помните, что использовать азотные удобрения в дозах, больших, чем это требуется растениям, вредно. Азот поступает в растения из удобрений в виде нитратов, а они представляют опасность для здоровья людей и животных.
Пора сказать о поливах. Ведь наибольшее количество воды растения используют именно в первой половине вегетационного периода, когда усиленно растут листья, побеги, корни, плоды. Вот почему почвенный объем, отведенный дереву или кусту, это не только объем, откуда растение черпает питание, но и хранилище запасной воды. Значит, особенно нуждается в поливе тот сад, где деревья и кусты посажены близко одно от другого. Недостаток влаги весной и в начале лета вызовет чрезмерное опадение плодов.
Самая хорошая вода для полива — дождевая или из открытого водоема. Поэтому выройте пруд или сделайте бассейн для ее накопления. Судя по письмам в редакцию, предусмотрительные садоводы так и поступают. Грунтовые воды на участке В. С. Смирнова из Калининградской области находятся очень глубоко, ниже 20 м, и сделать колодец он не смог, а вырыл водоем глубиной 1,5 м и теперь, особенно в первой половине лета, даже в засушливые годы воды для полива хватает. А садоводу Л. П. Гулидову из Свердловской области для устройства подобного водоема пришлось цементировать дно: на его участке почва песчаная.
Краткие засушливые периоды не влияют на рост и урожайность семечковых культур, так как у них хорошо развита корневая система. Правда, в молодом возрасте деревья требовательны к влаге, но потом, когда корни вырастут, они уже меньше реагируют на недостаток ее в поверхностном слое почвы.
Но в любом случае поливать надо правильно, а то одна наша читательница жалуется: «Поливаю плодовые очень часто, а результатов хороших нет». Так это естественно. Если вы поливаете часто и небольшими дозами воды, то только вредите дереву. А надо поливать три — пять раз за сезон, да непременно так, чтобы промочить слой почвы, где залегает основная масса активных корней и даже глубже. На песчаных и супесчаных почвах нужно |4—5 ведер на 1 мг, на легкосуглинистых — до 6, на суглинистых — 7 ведер воды.
Чем суше почва, тем сильнее она удерживает влагу. И если та сила, с которой она ее удерживает, больше сосущей силы корневых волосков, растение вянет. Поливают обычно по чашам, по лункам, по бороздам. Воду из водоема можно использовать для полива сразу, а вот поливать водой, только что взятой из колодца, нельзя. Надо подождать, когда ее температура сравняется с температурой воздуха. От холодной воды растение «простужается».
Как питание растениям целесообразно доставлять прямо к листьям, так и воду, конечно, лучше «вносить» возможно ближе к корням. Ю. А. Мирошниченко из Лутугино Ворошиловградской области наладил подземное орошение на глубине 60—80 см (см. рис.). Г. Н. Захарчук из Таганрога и М. П. Жевагин из Херсона сделали гидробуры и тоже «доставляют» воду прямо к корням.
И. Павленко из Партизанска Приморского края в 30 см от штамбов 4—5-летних деревьев и в 50 см от деревьев старше пяти лет делает 5—6 лунок глубиной 15—20 см и, не переполняя их, заливает водой (так же он поливает и ягодные кусты). В зависимости от погоды садовод расходует по 5—6, а в засушливую погоду и 10 ведер воды на дерево. Когда вода впитается, он засыпает лунки вынутой из них сухой землей, и корка в приствольном круге не образуется.
Изобретательность проявил житель Ессентуков А. Д. Медведев. Он взял четыре куска шланга длиной 120 см каждый, нарезал из полудюймовой трубы пять патрубков длиной 15 см и просверлил в них трехмиллиметровые отверстия. Соединил эти детали и получилось простое поливное устройство: пятиметровый шланг с патрубками — два по краям, три в середине. Один концевой патрубок заглушен пробкой, а второй, свободный, подсоединен к водопроводящему шлангу. Отрезки шланга с патрубками садовод укладывает вокруг дерева. Возле каждого патрубка ломиком он делает скважину глубиной 25—30 см и, если требуется подкормить растения, кладет в нее удобрения. Вода, поступая в скважину, растворяет их и увлекает с собой.
В течение часа из пяти отверстий к корням растений поступает до 20 ведер воды или питательного раствора. Вода из скважины на поверхность почвы не выступает, поэтому она не испаряется, и приствольный круг в этом случае не покрывается почвенной коркой. На перенос шланга с патрубком от дерева к дереву Андрей Давыдович затрачивает всего несколько минут, а во время самого полива может отдыхать или заниматься другим делом. В свои 77 лет он без труда поливает в день 7—8 деревьев.
Под Днепропетровском в одном из садовых кооперативов выделяется участок И. Л. Коваленко. Он спланировал его и ведет полив «по карточной системе». Сад разбит на карты, окруженные земляными валиками высотой 20— 25 см. Садовод сделал их еще при перекопке всего участка, укладывая часть земли на дорожки шириной 30 см. Воды в этом коллективном саду в достатке и И. Л. Коваленко заливает карты до такого состояния почвы, пока проволочный щуп диаметром 6—8 мм не начинает свободно входить в землю на глубину 80—100 см. На склоне садовод устроил террасы и тоже разбил их на карты. Он уверен, что при таком способе полива все корни получают влагу в полной мере.
Но во всех случаях воду надо экономить. Как бы ни была хороша система полива, создать достаточный запас влаги в почве и регулировать ее расход можно лишь в том случае, если систематически ведется выполка сорняков, рыхление и мульчирование. Кстати, мульчирование у многих садоводов стало приемом обязательным. И это оправданно. В качестве мульчи используют полиэтиленовую или полихлорвиниловую черную или матовую пленку. А чтобы к корням поступали воздух и атмосферные осадки, в ней можно сделать отверстия. Хорошая мульча — торф, перепревший навоз, торфонавозный компост, скошенная трава.
Когда удобрять плодовые деревья в саду, правила и сроки подкормки, вы найдете далее в этой статье.
Когда удобрять плодовые деревья в саду — сроки
Плодовые деревья нуждаются в постоянном получении полезных веществ.
Чем дерево взрослее, тем потребность его в подкормке удобрениями становится все больше и больше.
Поскольку с почвой получить все необходимые полезные вещества бывает проблематично, единственным правильным решением в этом случае будет- подкормка почвы необходимыми удобрениями.
Что необходимо знать о порядке проведения подкормки, чтобы получить хорошие плоды с ваших деревьев?
Об этом и пойдёт речь в этой статье.
Подкормка для плодовых деревьев
Для плодовых деревьев существует два вида подкормки:
Рассмотрим подробнее эти виды подкормки.
Корневая подкормка плодовых деревьев
Корневая подкормка плодовых деревьев
При проведении корневой подкормки целесообразно выкопать небольшие траншейки вокруг приствольного круга на расстоянии:
- примерно 1,5-2 метра от ствола для крупных деревьев;
- на расстоянии 1-1,5 метра — для деревьев небольших размеров.
Удобрения после растворения в воде, нужно аккуратно залить в заготовленную траншейку (отверстия) и засыпать почвой.
Другим альтернативным вариантом траншеям, будут отверстия сделанные ломом на том же расстоянии от ствола глубиной на штык лопаты (что примерно 25 сантиметров):
- для крупных деревьев 8-12 отверстий,
- для небольших деревьев 5-7 на равном расстоянии одно от другого.
После внесения в отверстия удобрений их, как и в первом случае, необходимо закопать землей.
Какие удобрения используют при корневой подкормке деревьев?
При корневой подкормке используют различные виды удобрений, но чаще всего, азотные, фосфорные и калийные.
- Применение азотных удобрений при корневой подкормке
При применении азотных удобрений более предпочтителен азот в аммиачной форме, благодаря ему лучше усваивается фосфор, который очень необходим растениям.
Азотные удобрения нужно вносить непосредственно в почву, в сделанные для этого лунки, после чего их нужно присыпать землей.
Азотные удобрения вносят и в осенний период, так как растения в этом остро нуждаются и запасают азот для дальнейшего роста на весну, однако концетрация азота в них должна быть меньше.
- Применение калийных и фосфорных удобрений при корневой подкормке
Особенность применения калийных удобрений заключается в том, что они применяются вместе раскислителями почвы: доломитовой мукой, известью-пушонкой (кроме фосфорных) или другими раскислителями почвы.
Внекорневая подкормка деревьев
Внекорневая подкормка деревьев
Внекорневая подкормка применяется для быстрого пополнения недостающих микроэлементов и других полезных веществ, даже в плохую погоду.
Дефицит в полезных веществах обусловлен следующими факторами:
- во время прохладной или дождливой погоды полезные вещества усваивается гораздо хуже;
- активный рост растений;
- влияние состава почвы, который может затруднить усвоение полезных веществ и др.
Внекорневая подкормка применяется в виде жидких комплексных удобрений (концентрация которых должна быть в 10 раз меньше обычной).
Внекорневая подкормка осуществляется путем опрыскивания как верхней, так и оборотной стороны листьев дерева.
Обратите внимание!
- При внесении удобрений необходимо учитывать дозировку, а также сроки внесения соответствующих удобрений в зависимости от их потребностей и возраста растений.
- Фосфорные удобрения вносите только совместно с доломитовой мукой (использование извести-пушонки ведет к плохому усвоению фосфора).
- Не вносите подкормку в сухую почву, так как это ведет к повреждению корневой системы, вызывая ожоги.
- Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду, (в жаркую погоду капли влаги от удобрений приводят к ожогам листвы, кроме того листва может закручиваться, что препятствует полноценно усвоению полезных веществ).
- В виду повышенной чувствительности семечковых деревьев ( яблоня и груша) к нехватке магния и кальция, они должны своевременно получать подкормку включающую эти микроэлементы.
- Из-за дефицита косточковых деревьев (слива и вишня) в кальции, необходимо осуществлять своевременно подкормку этим микроэлементом. В тоже время нужно помнить, что у косточковых плохая переносимость к хлору, это необходимо учитывать при использовании комплексных удобрений.
Календарь внесения удобрений
Календарь для внесения удобрений для молодых растений любого вида.
| Месяц | Наименования проводимых мероприятий |
| МАЙ | В конце месяца: растворить 1-2 столовых ложки минерального удобрения в 10 литрах воды (применять для удобрения одного растения). |
| ИЮНЬ | В середине месяца повторить подкормку проведенную в мае. |
| ИЮЛЬ | В начале месяца повторить подкормку проведенную в мае. |
| СЕНТЯБРЬ |
В середине месяца: применять удобрение используемое для осенней подкормки (с повышенным количеством калия и фосфора).
Для яблони (4 летки) вносить 70 грамм двойного суперфосфата в приствольном круге.
Сроки внесении удобрений для плодоносящих деревьев
| Месяц | Подкормки для яблони и груши |
| АПРЕЛЬ | |
| МАЙ,ИЮНЬ | |
| СЕНТЯБРЬ |
