Древесина широко используется для изготовления напольного покрытия. В результате удается получить прочный настил, способный прослужить не одно десятилетие. Однако со временем деревянные полы в частном доме приходят в негодность. Вернуть утраченные прочностные характеристики можно самостоятельно. Надо лишь ознакомиться с перечнем работ и установить причину проблемы. Правильно выполненная диагностика позволит сократить время ремонта и повысит его качество.
Ремонт необходим
Диагностические работы
Прежде чем приступить к ремонту, следует тщательно обследовать напольное покрытие, чтобы определить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от полученных результатов придется принять решение о проведении частичного или капитального ремонта.
Проверка состояния
Первый обойдется намного дешевле, так как заключается в замене отдельных половиц и корректировке пространственного положения. При капитальном ремонте придется разобрать конструкцию. После этого потребуется замена поврежденных элементов. Определившись с видом ремонта, подсчитайте, сколько потребуется материала.
Внимание! Если само напольное покрытие выглядит идеально, проверяют состояние чернового пола.
Чтобы убедиться в целостности древесины, возьмите молоток и постучите. У сгнившей доски характерный глухой звук.На гвоздях заметны следы коррозии. От таких ветхих досок придется избавиться, вырезав поврежденные участки или заменив половицу.
О необходимости проведения ремонтных работ свидетельствуют следующие признаки:
Скрип половой доски при хождении по полу.
- Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжелых объектов.
- Наличие уклона. Определить поможет небольшое количество воды. Если перепад уровня значительный, жидкость потечет в определенном направлении.
- Щели или трещины между досками.
- Крошение древесины при незначительном воздействии.
Капитальный ремонт
Чтобы поменять напольную конструкцию на новую, рассчитывают количество материала, а затем готовят необходимое для выполнения работ.
Демонтажные работы
Работы начинаются с демонтажа напольного покрытия и плинтуса. Для этого выбирается щель пошире и с помощью фомки или лома поддевается доска, а затем подрывается по длине. Аккуратно выдергиваются гвозди. Демонтируется и чистовой, и черновой пол. После этого убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.
Если работы выполняются в доме, построенном давно, придется строение приподнимать с помощью домкрата. В этом случае лаги не только опираются на закладные балки, но и прикручены к ним. Вместе с лагами придется заменить закладные балки.
Ставим новые лаги
Да начала работ определите, будет ли использоваться подвал. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и только затем приступать к следующему этапу. Сушка обязательно увеличит срок выполнения монтажных работ.
Совет! Если фундамент крошится, то стоит обязательно подлить раствор.
Если температурно-влажностный режим соответствует норме, проверяют состояние опорных столбиков. Если изначально лаги укладывались на основание, изготавливают необходимое количество опорных элементов. Для этого:
- Определяется место крепления лагов.
- Осуществляется натяжение шнура в обоих направлениях для определения положения углов.
- В выбранных местах снимается нужное количество грунта, а затем трамбуется основание.
- Для гидроизоляции фундамента укладывается полиэтиленовая пленка.
- Затем насыпается, а затем утрамбовывается щебень.
- Размещается армирующий каркас для опорных столбиков и опалубка для столбиков.
- Заливается бетон.
- На гидроизолированный бетон укладываются кирпичи.
- На гидроизолированную кирпичную кладку застилают тепло- и звукоизоляционный материал.
- Монтируются лаги, изготовленные из бруса. Укладка осуществляется на балки и опорные столы. Каждый элемент надежно фиксируется.
Совет! До начала работ балки, лаги и другие элементы обрабатываются антисептиком. Насколько качественно это сделано, станет понятно спустя время.
С нижней стороны к лагам прибиваются доски. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, а затем основание для чистового пола.
Таким образом, зная, как заменить старые лаги пола на новые, восстанавливают напольное покрытие в деревянном доме. Для начала проверяют целостность конструкции. Возможно, вместе с лагами придется заменить прогнившую доску, которая использовалась при устройстве пола, и другие элементы конструкции.
Деревянные полы по лагам очень распространены в нашей стране, а в советское время они вообще устраивались повсеместно почти во всех жилых и общественных местах. Именно поэтому ремонт или замена деревянного пола приходится выполнять в дачном, деревенском или ином доме из дерева или камня довольно часто.
Основные причины ремонта полов или замены лаг в деревянном доме:
- Доски старого пола не сплочены, скрипят и из-под него дует
- Черновой пол сгнил от повышенной влаги и плохой вентиляции
- Произошло частичное обрушение настила
- Лаги или доски пола старого дома пришли в негодность
- Провисание полов под весом человека
- Прогнил настил пола на даче в местах, где произошла утечка воды (например, под умывальником)
При этом можно выделить два основных варианта конструкции полов – это утепленные или холодные полы.
Устройство полов по лагам выглядит так:
- Сначала укладывается половая лага. Лага выглядит как широкая доска, выставленная на ребро и уложенная с нужным шагом. Она может быть смонтирована как на половую балку, так и на винтовые, опорные блоки из бетона, кирпичные столбы либо железобетонную плиту.
- К лаге приколачиваются черепные или опорные бруски.
- На бруски поперек настилается с шагом доска-дюймовка или другой плитный материал.
- Затем сверху конструкция застилается гидроизоляционная супердифузионная мембрана. Крепится данная пленка с помощью степлера.
- В шахматном порядке укладывается базальтовый утеплитель.
Пол на лагах обладает рядом преимуществ:
- Основной материал – древесина, которую можно без труда приобрести по низким ценам
- Также древесина — природный, а потому экологичный материал
- Лаги позволяют равномерно распределить нагрузку на основание
- Поверх лагов может быть настелено любое покрытие
- Малый вес пола по сравнению, например, с бетонном или другими аналогами
- Пол на лагах легче утеплить и звукоизолировать
- Под деревянным полом можно спрятать все коммуникации, при этом иметь к ним необходимый доступ
- Лаги обеспечивают вентиляцию пола
- Деревянный пол позволяет устроить подсобное подвальное помещение
Такой пол подойдет как деревянному, так и кирпичному, блочному дому, вообще дому из любого материала.
Главный минус полов на деревянных лагах — подверженность разложению от воздействия влаги. Однако, при грамотном утеплении, паро- и гидроизоляции, устройстве вентиляционых каналов, конденсирование влаги можно исключить полностью.
Монтаж деревянного пола
При замене пола, для того, чтобы новый деревянный пол справлялся с нагрузкой и не подвергался износу, следует внимательно следить за соответствием материала необходимым требованиям:
Влажность древесины для ремонта пола в деревянном доме должна быть не более 12%. Более сырая древесина не сможет прослужить долго.
Древесина должна быть сколов, трещин, зелени и других дефектов, обработана антисептиком от гниения и грибка, а также должна пройти противопожарную обработку.
Для замены лаг пола лучше всего использовать такие сорта древесины, как буд, ясень, сосна или пихта.
Монтаж деревянного пола на лагах выполняют в конце отопительного сезона, что бы древесина впитывала как можно меньше влаги. Если же устройство пола приходится проводить летом, работы следует выполнять только в сухую тёплую погоду.
Выбирая пирог для пола на лагах во время ремонта, нужно учитывать:
- Тип основания — грунт, бетонная плита, столбы с вентилируемым подъемом
- Этаж
- Тип напольного покрытия
- Необходимость устройства подогрева пола.
Монтаж на бетонное основание
Такой вид основания проще всего позволяет выполнить монтаж пола на лагах. По технологии монтажа, в первую очередь стелется гидроизоляция, а уже на гидроизоляцию укладываются лаги, затем брусья выставляются по уровню и укладывается утеплитель. Поверх утеплителя и деревянных лаг стелется пароизоляционая пленка с использованием парогидроизоляционного скотча или клея для плотного соединения между стыками пленки и брусеьв. Наконец, выполняется настил половыми досками.
Монтаж по грунту
Монтаж по грунту ещё известен как «холодный пол». В наших широтах он подходит только для дачных домов, которые не подразумевают использования зимой.
Сначала удаляется верхний плодородный слой почвы, чтобы пол не пророс сорняками. Грунт утрамбовывается и засыпается песком и щебнем. Наконец, засыпается и утрамбовывается глина. Высота всего подсыпного пирога должна быть втрое больше, чем высота деревянных лаг.
Обязательно выполняется обработка лаг антисептиком. При укладывании, гали обязательно крепятся к фундаменту. Наконец, настилаются половые доски.
В случае, когда деревянный пол по грунту требуется дополнительно утеплить, технология отличается: после снятия плодородного слоя застилается слой гидроизоляции. Поверх которого насыпается щебень и заливается цементным молоком.
Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молочком. После застывания укладывается второй слой гидроизоляционного материала, который накрывается плитами из гипсоволонка и древесноволокна и засыпается керамзитом. Выполняется стяжка пола. И только после этого выполняется монтаж лаг и половой доски.
Монтаж лаг с подпольем
Холодное или утепленное вентилируемое подполье получается, когда деревянные лаги монтируются на ленточный или свайный фундамент. При этом нужно следить, чтобы между местами опирания на основания не было большого расстояния.
Утепление подполья выполняется с помощью гидроизоляции и утеплителя, керамзита или пенопласта. Расстояние от утеплителя до пола не может быть менее 50мм.
Инструменты и материалы
С разным видом основания при устройстве деревянных лаг используют разные инструменты и материалы:
- Брус прямоугольного сечения под размеры пролета, расстояния между лагами и количество мест опоры.
- Кирпичи и бетонные блоки для использования в качестве столбиков в случае полов с подпольем
- Гидроизоляция
- Антисептики, антипирены и кисти для обработки лагов
- Щебень, песок, глина для холодных полов
- Керамзит, цемент, ГВЛ или ДВП для пола по грунту с утеплением.
- Утеплитель
- Пароизоляционные мембраны
- Гидроизоляционные пленки
- Необрезная доска и черепной брусок для чернового пола, шпунтованная обрезная доска или фанера.
- Шпаклевка
- Приспособления для крепления лаг
- Уровень
- Рулетка
- Электролобзик и шуруповерт
- Ножовка и молоток
- Гвозди, шурупы
Как происходит установка пола с вентилируемым подполом?
Рассмотрим пример. Во-первых, необходимо надежное основание. Без него пол не прослужит долго. Деревянные лаги кладутся на опорные балки. Если балки не заложены в фундаменте, то возводятся специальные опорные столбики.
Для этого определяются места размещения опор и количество столбиков. На закладных балках и перпендикулярной стороне подполья на расстоянии 0.7-1м делают отметки и натягивают нить. Там, где нити пересекаются, устанавливаются опорные столбики в виде кубов.
При изготовлении столбиков можно использовать кирпич, бетонные блоки, устойчивые чурки. При этом чем выше столбик — тем больше его ширина.
Следующий этап — гидроизоляция. После проведения этих работ укладываются и крепятся к опорам балки, на балки укладывают лаги. И лаги, и балки крепятся к опорам металлическими уголками. Стыки лагов фиксируются саморезами.
Далее приступают к устройству чернового пола. По нижнему краю лаг крепится черепной брусок, на который устанавливается необрезная доска. Затем настилается и проклеивается слой гидроизоляционной пленки или мембраны; настилается утеплитель. Для обеспечения вентиляции над утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор в 2см.
Далее выполняют монтаж чистового пола из массивной доски или фанеры.
Можно ли настилить пол своими руками? Конечно можно. Технология настила пола на лагах не сложная. Итак, семь раз отмерь, один отрежь — сначала вымеряем помещение и считаем количество лаг, которые необходимо установить. При длине в 10м с напольной доской в 30мм максимально межлаговое расстояние составляет полметра, поэтому 10м * 2 = 20 штук, плюс ещё одна лага (чтобы расстояние до стены не превышало технологические 30см).
Зная количество необходимого материала, можно сделать покупки. Не забудьте про инструменты.
Лаги начинают устанавливать от крайних стен. Сразу выполняют крепление саморезами и металлическими уголками. На стенах в местах будущего крепления выставляется отметка с учетом толщины досок пола, при этом важно по уровню следить за ровным креплением обоих концов лага. Промежуточные лаги выравниваются по шнуру.
При установке промежуточных лаг следует учитывать размер утеплителя.
Монтируя черновой пол помните про паро- и гидроизоляцию утеплителя. Чистовой пол лучше всего настилать шпунтованной доской. При этом доска минимум в течение трёх дней должна отлежаться в помещении, в котором производятся работы, чтобы она успела адаптироваться к микроклимату. Укладывая шпунтованную доску перпендикулярно доскам чернового пола, оставляйте зазор от стены в 10-15мм, который будет не только способствовать вентиляции, но и поможет избежать деформаций при сезонном разбухании древесины. Первый ряд доски уложите так, чтобы впоследствии плинтус закрыл саморезы.
Выполните циклевку, нанесите первый слой лака и сделайте шлифовку. После этого запшаклюйте щели и нанесите окончательный слой лака или краски.
Утепление пола
Самые популярные способы утепления деревянного пола по лагам — опилки, керамзит, минеральная ватой.
Минеральная вата, например пенополистирол и пеноплекс, выгодно выделяется среди прочих большей теплоизоляцией и низкой пожароопасностью, не подвержена гниению.
Наши советы
Артель РемОснова имеет громадный опыт устройства полов на лагах, поэтому мы можем поделиться некоторыми лайвхаками для выполнения работы с высоким качеством.
Мы рекомендуем выбирать сечение лаг исходя из длины и ширины бруса. Сечение – это прямоугольник с шириной, кратной полутора и длиной, кратной двум. Если лаги устанавливаются на деревянные перекрытия, сечение должно зависеть от шага (расстояния между брусьями) — чем больше расстояние, тем толще должны быть лаги.
Высота бруса должны быть такой, чтобы обязательно оставался 2см-й вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Иначе, каким бы гидрофобным не был утеплитель, влага начнёт конденсироваться и впитываться в утеплитель, что приведёт к потере теплоизоляционных свойств. Лучше, если размеры лагов будут много больше необходимых.
Можно и сэкономить: при устройстве холодного пола можно сделать меньшим пролет лаг, если установить столбики меньшего сечения.
Опоры для лаг лучше делать из обожженного кирпича на расстоянии 1.2м.
Если балки установлены на большом расстоянии, то лаги можно монтироваться в два перпендикулярных слоя.
Чтобы уложить лаги ровнее, их нужно укладывать не на балки перекрытия, а на боковые части. В этом случае не придётся делать подкладки под лаги, чтобы выравнивать высоту. Крепить лаги лучше металлическими уголками или П-образными креплениями с помощью 3-5 сантиметровых саморезов и дюбелей.
Старый дом в деревне, Тверская область, просели полы. Залез в подвал, посмотрел — сгнили 2 половые лаги, нужно менять. Пол снимать нет возможности (сделан из полу бревна) есть перегородки. Местные умельцы берутся заменить лаги из вне лома, и поставить новые (просунуть), но по длине лаги (почти 7 метров) нет бревен такой длины. Они предлагают привезти из леса ново руб и использовать его.
Вопрос — можно ли использовать свежее летнее бревно для этой цели, оно ведь сырое?
Леонид, Москва.
Привет, Леонид из Москвы!
Для подобных целей используют бревна сухие или воздушно-сухие, что является гарантией от порчи половых лаг. Иначе возможно возникновение домового гриба, который не только испортит сырые свежесрубленные бревна, но и заразит всю остальную древесину старого пола. То есть вернетесь к тому же, от чего стремитесь избавиться.
Дерево срубленное только что, имеет влажность около 50%. Воздушно-сухое около 18%, сухое около 7%.
Лучшая древесина это та, что заготовлена по зиме, когда нет в ней сокодвижения. Рубят хорошие деревья сосны или ели (можно и дуб, но вряд ли такого размера найдете в Тверской губернии, их там почти повсеместно перевели местные умельцы, да и обрабатывать его трудно, цепи летят часто).
Привозят бревна из лесу как можно быстрее, сдирают с них кору в течение двух недель, иначе заводятся всякие нехорошие жуки-короеды. Оставляют по концам бревен по поясу не снятой коры шириной до 10 сантиметров. Такой метод позволяет не потрескаться торцам.
Кору удаляют от места хранения бревен. Кладут их в продуваемом сквозняками месте на возвышенности, под ними должны быть подкладки. Сверху следует укрыть каким-либо укрывным материалом от дождя и снега.
Для получения древесины 18% влажности она должна пролежать срок не менее года.
Можно использовать и сушильную камеру для ускорения процесса, да где же вы ее найдете?
Вариант просовывания лаг под дом вполне может быть использован. Не так уж это и сложно.
Кстати, половые лаги могут быть и составными, а не обязательно 7 метровыми. Понятное дело, что цельные более прочны на изгиб, но можно установить в нужном месте опорные каменные столбы с опиранием на них составных лаг. А для усиления скрепить их в местах стыка дополнительными накладками большого сечения.
Может под полом уже есть опорные столбики. Не может такого быть, чтобы старые лаги были без каких-либо опор. Для семиметрового пролета, чтобы не было прогиба, всегда клали бревна диаметром более 30 сантиметров. Поэтому если диаметр старых бревен меньше указанного, то ищите опоры.
Лаги после сушки подвергают антисептированию соответствующими составами.
Резюме? Или купите на ближайшей лесоторговой базе брус посуше. Стандартного шестиметрового размера в количестве трех штук, что вполне хватит и на лаги и на дополнительные накладки для их стыковки. Или пусть ваши кулибины зимой срубят пару бревен и просушат, как выше было сказано. А то, что они сейчас хотят сделать, так это от безденежья.
