Анубиас аквариумное растение болезни

Растения, представители рода анубиас, давно стали популярными среди аквариумистов, хотя по-настоящему их красота раскрывается только во влажных оранжереях. Под водой они теряют способность к цветению и размножению семенами, но привлекательная форма листовой пластинки и простое размножение отростками постоянно притягивают любителей водоемов.

Анубиас в аквариуме

Условия содержания аквариумного растения анубиас должны быть максимально приближены к тропическим, иначе оно будет плохо расти и почти наверняка погибнет. Некоторые представители рода, например, ланцеолата вырастают до 50 см в высоту, украшая собой дальний вид водоема, то время как карликовые растения достигают лишь 10 см за весь период вегетации, разрастаясь обычно на переднем плане.

На развитие растений сильно влияет температура воды. Достаточно поддерживать ее в пределах от 26 до 28°С, чтобы добиться стабильного роста и получить более ветвистые кусты аквариумного анубиаса. Другое, не менее важное требование – это чистота воды. Постоянные ее подмены препятствуют обрастанию на листьях, сохраняя их длительное время в хорошем состоянии. Подобные проблемы с обрастанием листовых пластинок случаются при избытке света, когда начинается активный рост сине-зеленых водорослей. Золотой серединой является умеренное освещение или такой прием, как притенение.

Благотворно влияет на аквариумный анубиас органика, хотя не обязательно применять ее в виде водорастворимых подкормок. Достаточно посадить молодой отросток в питательный грунт, используя старый ил. Многие, культивируя анубиас, отказываются от крупной гальки в пользу песка или мелкой гальки, считая крупные камешки неподходящей средой для этого растения.

Болезни аквариумных растений анубиас

Неприглядный внешний вид листьев, приводящий к гибели растений, чаще всего возникает вследствие нарушения условий содержания или резкой смены обстановки. Приходится наблюдать мельчание листьев, их деформирование или пожелтение, дыры или загнивания. Важно поддерживать баланс и не упускать из виду такие факторы, как освещенность, температура воды и количество органики.

Анубиас фото

При выращивании анубиаса в аквариуме

Анубиасы в аквариуме фото

Цветением анубиасы могут порадовать только в оранжерее или палюдариуме. Хотя, все же, иногда — это происходит и в аквариуме

Виды анубиаса

Анубиас Афцели или Анубиас Афцелиуса (Anubias afzelii)

фото анубиас Авцели

Параметры освещения для анубиаса Афцели

Размножение анубиас Афцели

Анубиас карликовый или Анубиас нана

фото анубиас нана

Параметры освещения для Анубиас нана

Размножение Анубиас нана

Анубиас разнолистный (Anubias heterophylla) или Анубиас конголезский (anubias congensis)

Необходимые параметры для содержания в аквариуме анубиаса разнолистного

Размножение Анубиас конголезский

Анубиас грациозный (Anubias gracilis)

Анубиас Бартера (Anubias barteri)

фото анубиас Бартера

Условия для оптимального содержания анубиаса Бартера: температура 26-28°С, уровень pH 6.4-7.8, жесткость 2-15 0. Обязательна регулярная смена воды. Освещение рассеянное. Растение укоренять можно в крупнозернистом грунте или песке с добавлением березового угля.
Размножение: Анубиас Бартера размножают дочерними растениями, которые выросли из почек корневища.

Анубиас Бартера — Пестролистный (Anubias barteri var."Variegated")

Условия оптимального содержания такие же, как и для всех анубиасов Бартера

Интересное видео про анубиас

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Растение аквариумное анубиас родом из африканских экваториальных и тропических водоёмов. В естественных условиях произрастает на затопляемых берегах ручьёв, рек, озёр при частичном, а иногда и полном погружении в воду. Эта особенность растения анубиас привлекла к нему внимание аквариумистов.

Подводная культивация анубиаса

Приближенные к природным, условия роста и размножения анубиаса создают влажные оранжереи, акватеррариумы, палюдариумы. В условиях аквариума анубиас развивается довольно медленно. Замедленный рост компенсируется крепкой фактурой. От других видов аквариумной растительности анубиасы отличает наличие плотных глянцевых листьев на крепких черешках. Этот факт делает их отличными соседями для цихлид и других рыб, способных навредить более нежным растениям (гидрофитам). Сок этих растений содержится яд, который оказывается в воде при подрезке корней, если гидрофит произрастает вне грунта.

Просмотрите интересное видео про содержание анубиаса.

Краткая характеристика

Анубиас (anubias лат.) – представитель семейства Ароидные. Травянистое растение теплолюбивое и теневыносливое. Имеет несколько листьев гладкие черешки, иногда снабжённые редко расположенными шипообразными отростками. Немногочисленные листья на гладких черешках растут в виде розетки от корневища или распределены по всей длине ответвления (ризомы). Природные формы листьев от овальных до копьевидных. У культивируемых водных разновидностей встречаются преимущественно ланцетовидные, овальные, ухообразные формы листьев. Листовые пластинки глянцевые гладкие.

Соцветия из початка и покрывала на длинной цветоножке составляют мужские и женские цветки. Цвет покрывала оливковый или кремовый иногда с красноватыми прожилками. Цветение анубиаса случается даже под водой, но гораздо реже, чем на суше. Все части соцветия при этом постепенно сгнивают. Плодоносит ягодами элипсоидной формы, которые крайне редко вызревают, не образуя полноценных семян.

Разведение

Размножение анубиаса в аквариуме осуществляется вегетативно. Чтобы осуществить размножение анубиас делят на несколько долей. Допустимо разделять корневище, разрезать ризому, отсоединять сформировавшиеся боковые отростки. Скорость адаптации до начала роста различается. Дочерний отросток сформирует полноценное растение быстрее, чем при размножении анубиаса делением. Важно помнить, что делить следует лишь растения с ризомой длиной от 10 см.

Высаживание

Посадить анубиас в аквариуме можно в рыхлый субстрат, прикрепить на пористый камень, ветку дерева. При высадке в грунт корневище оставляют над его поверхностью. В интернете можно найти видео и фотоматериалы, где показано, как сажать анубиас в расщепы на дощечках и ветках. Необходимо следить, чтобы у каждой части рассаживаемого растения было 4–6 листьев и несколько здоровых корней приблизительно 6–7 см длиной. Более длинные корни лучше подрезать, чтобы не помешали удобно разместить гидрофит. Со временем он закрепится окончательно, выпустив новые корни. Основания листьев при посадке крупного растения не следует закапывать. Корневые отростки присыпать, но не заглублять.

В оранжерее или палюдариуме анубиасу проводят реабилитацию при заболеваниях, с целью обновления растений, для стимуляции роста. По истечении 2-хмесячного срока anubias возвращают в аквариум. Палюдариум, как и оранжерею, можно использовать для размножения через отделение листа. Для этого крупный здоровый лист укореняется в смесь из песка и земли. Сформировавшееся растение высаживается в аквариум.

Признаки заболевания растений

Болезни анубиуса в аквариуме:

• Ризомная гниль. Возникает при недостаточной и несвоевременной очистке воды или значительном и продолжительном понижении температуры. Растение заражается бактериальной гнилью через повреждения или грунт. К признакам заболевания относится осклизлость корневища, гнилостный запах, распадающиеся отгнившие листья.
• Замирание роста корневой системы. Происходит при неблагоприятных условиях содержания. Для анубиаса гигантского при недостаточной глубине грунта, полноценное развитие корневой системы невозможно, растению недостаточно питания.
• Деформация листовой пластины. При излишнем освещении листья гидрофита обрастают водорослями и деформируются. Деформации подвержены молодые листочки.
• Ржавчина. При органическом загрязнении среды или избытке удобрений на листьях появляются бурые пятна, на месте которых постепенно образуются отверстия.

Чтобы своевременно принять меры, нужно регулярно проводить визуальный осмотр. Уход за гидрофитами должен включать еженедельную замену не менее трети воды, качественную фильтрацию, умеренное освещение.

Следует поддерживать жёсткость 2–15 рН 6,5–8 при температурном режиме от 24 до 28°С.

Разновидности, культивируемые в домашних водоёмах

Для аквариума подходят не все виды анубиуса. Хорошо зарекомендовали себя следующие разновидности: афцелиус, карликовый, пинто, ланцеолата, бартера.

Афцели

Иное наименование Анубиас Афцелиуса (лат. anubias afzelii). Одна из самых популярных в аквариумистике разновидностей. Растение высотой около 20 см с яркими зелёными скруглёнными листьями без заострённого кончика на длинных черешках. Размещается преимущественно на заднем плане на затенённых участках водоёма. Требователен к грунту, но не к температурному режиму. Подойдёт среда 22–26°С с питательным или удобренным грунтом.

Разрастаясь, афцели анубиас образует ответвления. С помощью дочерних растений его можно размножить. Корневище нового растения во время посадки присыпают грунтом по основание листьев. Корневище взрослого растения должно оставаться на поверхности.

Ланцеолата

Западноафриканское болотное растение в искусственном водоёме не вырастает выше 0,3 м. Ланцетовидные листья светло-зелёного окраса отличаются слегка волнистым краем. Листья взрослых растений расположены поочерёдно.

Анубиас ланцеолата легко спутать с узколистным. Однако узколистный анубиас является разновидностью anubias barteri. Листья как и черенки аквариумных растений достигают 15 см. Растёт медленно, прибавляя по одному листу в месяц. Крепкие жёсткие листья насыщенно зелёного окраса живут 1,5–2 года, поэтому обрастают водорослями. Цветёт анубиас при подходящих условиях содержания. В палюдариуме размножается даже семенами. Но это долгий процесс, занимающий несколько лет. Молодое растение долгое время остаётся миниатюрным.

Бартера (anubias barteri)

Бартера отличается сердцевидными асимметрично расположенными листьями. Листовая пластина гладкая блестящая, а обратная сторона листа бархатистая. Расцветка неоднородная разнообразных оттенков зелёного со светлыми пятнами. Этот фактор позволил вывести декоративную форму анубиас пестролистный. В высоту анубиас бартера вытягивается на 0,3–0,4 м и требует богатого микроэлементами грунта. Оптимальные параметры среды: рН 6,5–8 при жесткости 2–15° и температурном режиме от 26 до 28°С.

Анубиас Нана

Низкорослый подвид anubias barteri популярный как у опытных аквариумистов, так и у новичков. При аквадизайне включается в состав композиций или применяется для точечного декорирования. Насыщенная зелень взрослых растений подчёркивается контрастом с молодыми салатовыми листочками. Нана может расти на сыпучем грунте, корягах, пористых камнях и элементах декора. За счёт медленного роста композиция с наной долгое время сохраняет первоначальный вид. Растения 10–12 см высотой располагают группами или одиночно на переднем плане аквариума. Некрупные жёсткие листья, скруглённые у основания, имеют заострённую верхушку.

Анубиас нана прост в содержании, отличается высокой адаптивностью. Переносит колебания температуры от 18 до 35°С, но аквариум для его содержания должен быть тропическим. Допустимый диапазон жёсткости 6–20°, уровень рН 6–9.

Дополнительные виды анубиас приобретает путём селекции. Так был получен анубиас карликовый бонсай. Эта разновидность, по описанию схожая с природной, образует миниатюрные кустики высотой около 4 см со слаборазвитой корневой системой. Нана бонсай используется для наполнения гидрофитами мини-аквариумов. Рекомендуется высаживать растения небольшими группами. В содержании анубиас этой разновидности неприхотлив. Однако нужно следить, чтобы на него не опирались листья более крупных растений. Иначе произойдёт загнивание листьев.

Пинто ещё одна разновидность nana, выведенная искусственно. Вырастает до 8 см. Возможно размножение делением и боковыми побегами. Чередование белого и зелёного цвета на листьях делает этот подвид настоящим сокровищем для акваскейпа и декора миниатюрных аквариумов. Характерное отличие пёстрой разновидности в том, что ему необходимо больше света, чем прочим сородичам. Опытные аквариумисты, играя на контрасте, размещают анубиас пинто на фоне тёмного грунта, камней или коряг. Такая картина будет выглядеть эффектно в любом водоёме.

Образует ли анубиас в аквариуме сплошные зелёные насаждения, похожие на джунгли, или располагается отдельными кустиками, он всегда служит настоящим украшением тропического водоёма. Это растение тенелюбиво и отлично подходит для аквариумов с сумеречными обитателями. Когда разрастётся анубиас содержание в аквариуме агрессивных рыб, выдёргивающих растения, как и прожорливых травоядных обитателей, не навредит подводным джунглям, а, напротив, добавит им красок.

Интересные видео про анубиас