Брус для каркасного дома размеры

Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома — из какой именно доски его строить. Понятно что в любом случае доска будет обрезная, а не «горбыль». Но какую именно обрезную доску взять — естественной влажности, сухую, а может сухую строганную? Собственно все сводится к разнице в цене, к точности размеров и «геометрии» доски.

В этой статье я постараюсь объяснить разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсах и минусах.

Каркас из доски естественной влажности — достоинства и недостатки

Начнем с самого популярного материала — доска естественной влажности (ЕВ). Почему он самый популярный? Потому что самый дешевый и для его производства требуются минимальные вложения. Грубо говоря, распилили бревно на доски и пожалуйста — готовый товар. Собственно в дешевизне заключается единственное достоинство доски естественной влажности. Все остальное — недостатки.

Что означает естественная влажность? Это означает, что содержание влаги в доске соответствует содержанию влаги в дереве, когда оно еще росло и было насыщено соками, влагой получаемой через корневую систему. То есть это естественная влажность живого, несрубленного дерева.

Сырое дерево спилили, быстренько перевезли на пилораму, распилили на доски и эту доску, с которой часто прямо таки течет сок — продали. Влажность доски естественной влажности — от 40% и выше. Так же влажность зависит от сезона.

Причем, вопреки распространенному заблуждению, зимой (так называемый «зимний лес») влажность древесины самая высокая, а самая низкая — в августе. Можете убедится в этом сами, поискав в сети информацию о влажности древесины по сезонам. Впрочем, сезонные колебания влажности древесины не так велики, поэтому хрен редьки не слаще. Зимний или летний — это все равно «сырой» лес.

Можно ли использовать доску естественной влажности в каркасном доме? Можно, но хорошо понимая, что вы делаете и понимая возможные последствия. Все последствия будут так или иначе связаны с естественным процессом высыхания сырой доски, потерей ей той самой природной, естественной влажности.

Недостаток номер 1 — усушка

Что будет происходить с доской в процессе высыхания? Во первых это усушка — влага уходит, древесина «ужимается» изменяя свой размер. Допустим, была доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания она станет, например, 46х147. Причем это в идеальном случае. А в реальности, усушка редко происходит равномерно, поэтому какая то часть доски будет 46х147, какая то 48х143, какая то 43х149. Теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усушка. Причем усушка может быть разной даже у одной и той же доски. На одном конце одна, в середине другая и т.д.

Добавим к этому еще и то, что доска изначально могла быть напилена с большим разбросом размеров — что весьма вероятно, так как оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего.

В итоге у вас будет достаточно существенный разброс размеров досок — соответственно говорить о какой то «ровности» каркаса уже сложно. Что может запросто вылезти на отделочных работах. И вам придется бороться с этим используя дополнительную обрешетку, выравнивающие прокладки и т.п. — что в свою очередь время и деньги.

Но изменение размеров не самое неприятное. Сильнее всего доска усыхает по ширине и толщине — по длине усушка незначительна. А в каркасном доме, много мест, где 2 и более досок стыкуются именно по толщине или ширине. И при высыхании, в этих местах могут образовываться щели до 1см шириной. Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усушка и соответственно больше потенциальных щелей. На рисунке выше показаны самые типичные места появления таких щелей. Например щель в месте врезки укосины, снизит эффективность работы самой укосины. Щель между сплоченых досок — просто брешь в теплоизоляции.

Фото читателя, щель между 2 сплоченными стойками. Внизу видна еще одна «запененная» щель. Количество пены, ушедшее на ликвидацию щелей — вылилось в круглую сумму.

Щель между обвязкой и стойкой (усыхание верхней и нижней обвязки) возникает не так часто, обычно наоборот, в стыке стойки и верхней обвязки, но приведет к тому, что стойка будет банально «висеть» на гвоздях и опять же — это брешь в теплоизоляции. А банальное «запенивание» щелей — тоже деньги, пена не бесплатна.

Недостаток номер 2 — изменения геометрии

Вторая сложность. В процессе высыхания, в доске возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров доски. То есть была ровная доска прямоугольной формы, стала выгнутая, перекрученная, перекошенная — самые типичные изменения геометрии это «сабля», «пропеллер», лодочка.

Типичные виды изменения геометрии — коробления доски

Работать с такой доской очень тяжело — обычно доски с потерянной геометрией пилят на более короткие. Например из одного шести метрового «пропеллера» можно сделать две относительно ровные 3-х метровые доски, или три 2-х метровые. Но это в идеальном случае. На практике — далеко не все кривые доски можно распилить на мелкие и часто они просто уходят в брак.

Предсказать изменения геометрии очень сложно, так как оно во многом зависит от условий сушки, технологии напила и изначального качества древесины из которой сделана доска. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе, есть ощутимая вероятность, что ощутимая часть доски потом уйдет в брак по «геометрии»

Бытует мнение, что уже раскрепленную доску в каркасе, в процессе сушки не крутит. Это не совсем так. Конечно вероятность кручения доски при высыхании в каркасе ниже, но тем не менее она возможна. Доказательства приведены ниже на фото. Эти фотографии мне прислал один из читателей у которого незашитый каркас стоял около года «на просушке»

Фото того же читателя, что и выше. Прекрасно видно как выкрутило стойки в каркасе, + появившиеся щели. Правда, справа — это не щель, а «проектное решение» строителей.

Недостаток номер 3 — биологическое поражение

Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых. На лесопилках очень высока степень «биозаражения».

То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях? Правильный ответ — очень плохо. Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили. Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.

Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик. Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.

Вот так может выглядеть каркас из сырой доски, после разборки стены

Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

Подведем итог по доске естественной влажности

Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут» то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.

Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией. С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.

Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой. В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.

Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?

Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности. Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.

И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной. Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.

Каркас из доски технической сушки

Второй вариант — доска технической сушки. То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%. Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Доска в промышленной сушильной камере

Достоинства доски технической сушки простые

1. В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать. А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят 🙂 — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.
2. Размер и геометрия — то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с сухой доской уже произошло. Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет. Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Но, так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.

Недостатки доски технической сушки

1. Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
2. Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно. В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п. В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
   Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку, а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника. Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле. Можно ли так делать? Конечно можно.

Но во первых время. Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п. Как вы можете понять, срок естественной сушки будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться». Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.

Каркас из сухой строганной доски

Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке. Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм

То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п.. Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте. Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее. А время — тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски один — высокая цена. Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность

Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие.

Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно. У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».

Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.

Допустим для каркасного дома нам потребуется 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это — 10м3,

А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150. Для каркасного дома, это вполне достаточно.

Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе 27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!

Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р. Разница почти 30%

В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р

А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить 81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 % или 11тр на 10 кубометров.

Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.

Точно так же и со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.

Подведем итог

Собственно итог очень простой

1. Строительство из доски естественной влажности — лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски
2. Хороший вариант для строительства дома — использование сортированной доски технической сушки, меньшего сечения. Но такую доску сложно найти, а цена уже приблежается к строганной.
3. Самый лучший и безпроблемный вариант — использование сухой строганной доски.
4. Помните о том, что в каркасном доме мы оперируем количеством досок, а не кубометрами и при равном количестве досок, нам потребуется меньше кубометров строганной доски или сухой, но меньшего сечения.

Какой вариант выберете вы, я не знаю. Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советую все хорошо взвесить и просчитать.

По данным, полученным в результате социологического опроса, большая часть жителей практически всех регионов нашей страны мечтает о строительстве своего собственного дома, при этом значительная часть опрошенных планирует сделать это в ближайшее время и проживать в новом жилище постоянно. Помимо этого варианта, несколько ответов касаются строительства небольших домиков за городом, которые будут отведены под дачу. И лишь небольшая часть респондентов довольна своим нынешним проживанием в городской квартире. Но несмотря на планы не все достигают поставленных целей за короткое время. В большинстве случаев это связано с недостатком финансовых средств и времени. Вот почему до того как приступить к данному мероприятию, необходимо осуществить расчет материалов и, естественно, цен на них для строительства каркасного дома.

Материалы, необходимые для возведения каркасного здания

В большинстве случаев каркасные дома не отличаются слишком большими размерами, соответственно, и сооружать их будет достаточно несложно. Да и на количестве материалов это существенно отразится. Так, в отличие от большого количества домов, возводимых по других технологиям, на строительство каркасного дома уходит не так много средств. В среднем, для того чтобы соорудить жилище в 100 кв. м, вам потребуется потратить на строительные материалы не более полумиллиона рублей. Итак, что же конкретно входит в комплект материалов, необходимых для данного типа постройки? Этот список состоит из следующих материалов на каркасный дом:

• обрезная доска, для того чтобы обшивать стены;
• деревянный брус;
• монтажная пена;
• гвозди;
• молоток;
• скобы;
• саморезы;
• шуруповерт;
• утеплитель;
• гидроизоляция.

Главным в процессе подбора и расчета материалов оказывается само строение. Поэтому в основе всех подсчетов будут лежать габариты будущего дома. Обычно они указаны в строительной документации. Для того чтобы расчет оказался наиболее верным, необходимо определиться с размерами каркаса дома, в частности с сечением материалов, шагом их расположения.

Помимо этого, не помешает и составление плана, который отразит все составные части того или иного сооружения и учтет практически все необходимое.

Но быть на 100 % уверенным в правильности все равно нельзя, поэтому даже при полной уверенности в том, что вы верно все рассчитали, необходимо все же приобретать материалов чуть больше. Это позволит не беспокоиться о том, что чего-то не хватит, или тот или иной материал не подойдет по размерам. В противном случае придется прерывать процесс строительства, что приведет к задержке сдачи объекта. Помимо этого, возможно, на складе уже и не останется нужных вам размеров. Тогда придется ждать еще и того, когда же на пилораме изготовят пиломатериалы необходимых вам размеров.

Расчет сечения материалов на каркасный дом

Каркас такого типа домов состоит исключительно из пиломатериалов. При этом все элементы должны быть очищенными от коры и возможного налета, распилены на доски, бруски или рейки. Для стандартного дома длина брусков и досок в среднем составляет 3-5 м, но на пилораме можно заказать и материал специального размера. Так, здесь вам могут сделать и полутораметровые и шестиметровые материалы для каркасного дома. Здесь не стоит экономить, даже в том случае когда вам предлагают скидку. Правильные размеры станут гарантом того, что ваш дом прослужит гораздо дольше и эффективнее. Если вы приобретете материалы меньшей длины, то стропила, стойки и балки придется собирать из нескольких маленьких деталей. В результате несущая способность конструкции будет значительно уменьшена. Для того чтобы этого избежать, придется сооружать каркас внахлест досок и брусков друг на друга. В результате никакой экономии наблюдаться не будет, и вместо сбережения средств, вам придется лишний раз докупать пиломатериал. В зависимости от того, какой именно элемент каркаса вам требуется рассчитать, его отдельные показатели будут отличаться от других.

Расчет размеров материалов для нижней и верхней обвязки каркаса

К основным элементам, на которые следует обратить внимание особо, относятся длина, сечение и необходимые для крепления материалы. Сечение зависит от того, какой именно утеплитель вы намерены использовать в процессе возведения дома. Если, например, вы будете использовать утеплитель толщиной не менее 15 см, то сечение будет иметь в ширину 15 см, при этом высота сечения должна быть не менее 10 см. Наилучший вариант, конечно же, представляет собой цельный брусок указанных выше размеров, но если это неосуществимо, то можно сколотить один брусок из двух меньшего размера. Длина же данной детали зависит от того, какими габаритами обладает фундамент. Соответственно, измерив его длину, вы получите общую длину брусков, необходимых для осуществления обвязки нижней части каркаса дома.

Для крепления данного элемента к фундаменту лучше всего использовать анкерные болты. Диаметр их должен быть равен примерно 30-32 мм. Или же данные крепежи можно заменить шпильками, которые вставляются в фундамент еще до того, как он застынет. Резьба их должна быть тоже такой же, как и размер вышеобозначенных болтов. Они, в свою очередь, тоже могут быть прикреплены к фундаменту заранее или же после того, как он укрепится. Шпильки должны быть подобраны таким образом, чтобы над бетонной поверхностью они находились на высоте примерно 15 см, поэтому минимальная длина используемой в процессе обвязки шпильки составит 30-35 см. При том что в строительных магазинах данный товар представлен более внушительными размерами (не менее 1 м), вам нужно будет приобрести как максимум 3 шпильки на обвязку нижней части каркаса дома площадью 100 кв.м.

Для того чтобы обвязку скрепить, необходимо соединить бруски между собой. В этих целях используются гвозди или штыри. Причем на каждый угол потребуется по одному гвоздю длиной не менее 15 см, а толщиной (диаметром) – приблизительно 0,5 см. Размеры и количество материалов для верхней обвязки совпадает с указанным их количеством для нижней обвязки. Единственное, что здесь не требуется, так это использование крепления для соединения с фундаментом.

Расчет материала для стоек каркасного дома

В процессе установки и сборки каркаса немалую роль играют стойки. Их сооружают из бруса, досок и брусков. При этом размеры бруска составляют 5*10 см или 10*20 см. Доски должны тоже быть разными. Тонкие не превышают в срезе 2,5 см, а толстые – 5 см. Ширина и того и другого варианта должна в 2 раза превосходить показатели толщины доски. Таким образом, если вы используете для возведения дома доски толщиной в 3 см, то ширина ее должна быть равна как минимум 6 см. Размеры бруса могут корректироваться в зависимости от того, опять же, какой именно утеплитель вы будете использовать для стен, пола и потолка. Достаточно часто строители-самоучки в целях экономии прибегают к сращиванию нескольких досок вместо того, чтобы ими заменить брусок или даже брус.

Итак, толщина стоек будет зависеть от утеплителя. Например, если вы берете утеплитель толщиной не менее 15 см, то стойка тоже должна иметь в разрезе толщину 15 см. Если утеплитель будет тоньше, то достаточно стойки сечением 10*10 см. Не менее важным фактором в процессе подбора материала является то, сколько этажей будет заложено в доме. Если это одноэтажное сооружение, то сечение стоек для каркаса будет равным 15*5 см, при этом использовать можно не обязательно брус, достаточно даже досок с такими размерами. Для возведения двухэтажного каркасного дома без бруса обойтись не получится. Здесь обязательно нужно будет использовать брус сечением 15*10 см. Стойки, предназначенные для расположения в углах конструкции, должны быть еще крепче и мощнее. Так, например, если вы используете для основных стоек доски размерами 15*5 см, то вам потребуется для угловых стоек использовать бруски сечением 15*15 см. Соответственно, при использовании стоек из брусков на 10*5 см вам нужны будут бруски сечением 10*10 см, для того чтобы установить стойки на углах каркаса дома.

Длина стоек зависит от такого показателя, как высота сооружения. Обычно стандартной высотой принято считать расположение потолков от пола в пределах 2,5 м. При этом в отдельных помещениях (в туалете, ванной) можно чуть сократить данную высоту (но не более чем на 0,5 м). Таким образом, определяясь с длиной стоек, необходимо учитывать то, на каком расстоянии от пола будет располагаться потолок, к данному значению прибавить высоту самого пола (сюда входит напольное покрытие и лаги для пола), и не забыть посчитать еще и толщину облицовочного материала потолка. Таким образом, просто взять стойки той высоты, что предполагается внутри помещения, нельзя, иначе чистовой вариант получится значительно ниже того, что вы ожидаете. Поэтому к предполагаемой высоте помещения нужно будет прибавить еще как минимум 20-30 см.

В процессе установки данных деталей не стоит забывать и о том, что располагаться они должны на определенном расстоянии друг от друга. При этом нужно учитывать то, что расстояние это рассчитывается не между крайними ребрами стоек, а между их осями, центром стоек. Определяясь с размером шага между стойками, нужно знать точные размеры листов ОСБ и утеплителя, который будет крепиться на стены каркасного дома. В большинстве случаев все равно приходится выкраивать либо то, либо другое, так как максимально точно определить шаг между стойками практически невозможно. В данном процессе не стоит забывать еще и о том, что в тех местах, где планируется установка дверей или окон, расположение стоек должно быть несколько другим.

Материалы для строительства каркасного дома можно покупать отдельно или в комплекте, изготовленном на заводе. В первом случае нужно самостоятельно рассчитать расход, взяв за основу проект. Во втором – в комплект входят все детали каркаса, а остальное зависит от комплектации. Изучите, что потребуется для строительства дома, его утепления и внутреннего обустройства и подсчитайте, в какую сумму обойдется закупка всего необходимого.

Виды строительных материалов

Все материалы можно разделить на категории:

• для возведения фундамента;
• для сборки каркаса (это и доска, и деревянный брус, и фанера влагостойкая, и панели ОСП);
• утеплители;
• для кровельных работ;
• для отделок внутренних помещений;
• для внешней отделки;
• для прокладывания инженерных сетей.

Возведение фундамента

Уже на этом этапе у многих застройщиков появляется желание сэкономить на постройке дома, однако каждый профессиональный строитель посоветует не рисковать, так как именно от фундамента зависит прочность и долговечность всего строения.

Каркасный дом достаточно легкий, поэтому неприхотлив к фундаменту. Если подвал и цокольный этаж не планируются, можно отдать предпочтение фундаменту из винтовых или буронабивных свай. Преимущества свайного фундамента очевидны:

• низкая цена (по сравнению с мелко заглублённым ленточным фундаментом, свайный окажется дешевле в 1,5-2 раза);
• универсальность (такое основание подходит почти для всех видов грунта: глинистого, лессового и даже пучинистого).

В некоторых случаях без свайного фундамента и вовсе не обойтись. В основном строители рекомендуют его при слабом грунте, заболоченной местности или высоком пролегании грунтовых вод.

Все другие виды фундаментов потребуют использования разных видов строительного материала:

• песок;
• цемент;
• щебень разной фракции;
• проволока вязальная;
• арматура строительная;
• фбс (блоки фундаментные).

При возведении одноэтажного или двухэтажного каркасного дома общий вес строения окажется небольшим. Это дает возможность обойтись столбчатым фундаментом (мелкозаглубленным или заглубленным).

Ленточные и плитные фундаменты при каркасном строительстве используют довольно редко. В этом случае требуются гидроизоляционные материалы (рулонные или обмазочные). В любом случае, для каждого конкретного проекта нужен тщательный расчет материалов для каркасного дома.

Лесоматериалы для строительства

Основой любого каркасного строения (как видно по названию) является каркас. Его изготовляют из бруса и доски. Количество лесоматериала и размеры отдельных частей полностью зависят от выбранной технологии строительства и проекта дома. Таким образом, для экономии на этом этапе следует тщательно выбирать эргономичный проект и способ возведения дома.

Материалы для возведения каркаса

Для строительства каркаса дома можно выбрать разные материалы. В зависимости от этого выбора зависит технология строительства, а значит, эксплуатационные показатели готового жилища и объем бюджета.

Непрофилированный строганный брус. Этот материал для строительства каркасного дома используют чаще всего. Непрофилированный строганный брус представляет собой бруски с прямоугольной или квадратной формой, прошедшие принудительную сушку.

Размеры сторон бруска – 100*100 мм. Связку брусков между собой выполняют с применением доски. Как правило, покупатель получает домокомплект с уже готовым брусом. Для облегчения сборки каркаса все бруски, доски и узлы на заводе маркируют.

Брус профилированный. Этот вид бруса имеет одну отличительную деталь — пазы и шипы, расположенные с обеих сторон. Две другие стороны остаются строганными. Благодаря такой особенности, скорость монтажа заметно возрастает.

Выбирать этот вид строительного материала стоит и тем, кто хочет существенно сэкономить. Брус выступает здесь и в роли несущей конструкции, и в виде стен. Дополнительная внутренняя отделка тоже необязательна — строганые стороны бруса составляют эстетичное и надежное полотно.

Клееный брус. Бруски этого типа составлены из отрезков бруса (досок), склеенных между собой. Все элементы отличаются направлением волокон. Такой вариант обеспечивает высокую скорость сборки и большую прочность на прогиб.

Материалы для обшивки каркаса

Фанера водостойкая. Готовый каркас может обшиваться водостойкой фанерой. При этом, выбирая материал, не стоит его путать с фанерой влагостойкой. Последняя имеет определенную чувствительность к влаге (в отличие от водостойкой). Водостойкая фанера производится из хвойного или березового шпона. Шпон скрепляется специальный клеевым составом.

OSB (часто называют ориентированно стружечной плитой). Основным сырьем для производства этого строительного материала являются щепки, склеенные особым клеем. Верхний стой плиты составляют щепки в продольном направлении, а во внутреннем слое щепки склеены в поперечном направлении. Благодаря повышенной влагостойкости этот материал можно применять как для обшивки внутренних, так и для внешних стен.

СИП-панели

Наиболее удобный и экономичный вариант. Расчет материалов для строительства каркасного дома в этом случае полностью происходит на заводе производителя. Сип-панель имеет вид «пирога», где между двух OSB плитами расположены калиброванный брус (для каркаса) и пенополистерол (для утепления).

Использование сип-панелей заметно сокращает время на строительство, а также помогает экономить на сооружении каркаса. Жесткость панелей позволяет строить дом вообще без каркаса.

Видео: самостоятельный расчет стройматериалов

Рассчитать требуемое количество материалов для стен проще всего при помощи программ. Как это сделать, смотрите в видео.

Строительные материалы для кровли

На рынке стройматериалов представлен столь широкий ассортимент кровельных материалов, что любой застройщик сможет подобрать вариант, подходящий по эксплуатационным показателям и бюджету.

Критерии выбора

Между тем, каждый отдельный проект дома включает рекомендации по устройству кровельной системы и ее покрытию. Зависит это от нескольких факторов:

• максимально допустимые показатели нагрузки на строение, согласно особенностям конкретного проекта;
• конфигурация (архитектура) крыши;
• учет веса того или иного покрытия для кровли.

Наиболее востребованные кровельные материалы для каркасного дома можно выделить в несколько категорий.

Черепица керамическая

Это покрытие для кровли изготовляется из кварцевого песка, глины и различных добавок. Наиболее практична и долговечна в эксплуатации — черепица глазурованная. Она отличается более гладкой поверхностью, что ускоряет удаление с кровли осадков.

По форме керамическая черепица бывает нескольких типов:

Вес одного элемента керамической черепицы в среднем достигает двух килограммов. Выбирают этот вид кровельного покрытия за долговечность, отсутствие коррозийных процессов и морозостойкость. Однако есть и существенный недостаток для каркасного строительства — большой вес. В связи с этим, для облегченных конструкций она не подходит, требуется усиление всего каркаса.

Черепица битумная

В производстве используют микс целлюлозы и стекловолокна, которым покрывают битумную плитку. Этот кровельный материал подходит для каркасной технологии лучше всего.

Он совместим с крышами сложной конфигурации, так как достаточно легкий и гибкий, а заменить поврежденную часть можно без демонтажа всей остальной кровли. Однако такой вид кровельного покрытия тоже имеет недостатки: высокая скорость возгорания и выгорание под прямыми солнечными лучами.

Металлочерепица

Этот вид кровельного покрытия состоит из оцинкованного листа, покрытого слоем полимеров. На вид металлочерепица схожа с черепицей керамической. При этом она считается универсальным покрытием для крыши каркасного дома, благодаря некоторым особенностям:

• высокой скорости монтажа;
• малому весу;
• пожаробезопасности;
• низкой цене.

Единственным минусом, который можно назвать для этого кровельного материала, — высокий уровень шума во время дождя.

Какой утеплитель выбрать

Вопрос утепления при каркасном строительстве — один из самых важных, особенно в регионах с суровым климатом. Утеплитель не нужен, только если для строительства выбран проект с использованием СИП-панелей. В остальных случаях можно смело выбирать любой минераловатный материал.

Для теплоизоляции крыши и стен подойдут:

• рулонный мягкий материал (например, «Изовер»);
• целлюлоза гранулированная;
• жесткие плиты (например, «Роквул»).

Выбирая подходящую теплоизоляцию, стоит подумать и о надежной паро- и гидроизоляции. Она должна сочетаться с утеплителем и дополнять его. Обзор доступных утеплителей представлен в видео.