Если кора яблони сильно повреждена. Как её спасти?
— Этот вопрос задает садовод из Лепеля И. Василевский. Что можно ему посоветовать?
— Только одно. Применять способ прививки мостиком. Его всегда применяют для ускорения зарастания ран на штамбах, проводнике и скелетных ветвях, кора которых повреждена болезнями, морозами, солнечными ожогами или грызунами. Этот способ прививки помогает восстановить нарушенный в растении приток питательных веществ, а при кольцевом повреждении коры является единственным для сохранения скелетных ветвей, проводника и всего плодового дерева.
Прививку мостиком проводят во время весеннего сокодвижения. В зависимости от размера раны прививают от 1 до 4 черенков (на 5-7 см длины окружности штамба — один мостик). После зачистки и подравнивания краев раны сверху и снизу повреждения делают вертикальные разрезы коры, в которые вставляют концы черенков, соблюдая закон полярности: морфологически нижние концы черенков вставляют в нижние разрезы коры, верхние — в верхние. Предварительно черенки ослепляют, удаляя все почки. Нижним концом их вставляют в нижние зарезы коры и по диаметру прочно обвязывают пленкой, затем вставляют верхние концы и тоже обвязывают пленкой. Можно поступить иначе. Сверху и снизу раны для черенка делают вертикальные разрезы коры, как и при прививке за кору. На нижнем и верхнем конце черенка делают такой же длины косые срезы, в разрезы коры последовательно вставляют его концы, прибивая тонкими гвоздями соответствующей длины. Когда все черенки вставлены, места прививки обвязывают пленкой.
При прививке мостиком длина черенков должна быть несколько больше размера раны, чтобы после вставки они изгибались наружу дугообразно, обеспечивая хороший контакт места срезов с камбиальным слоем дерева. После прививки поверхность раны обмазывают садовым варом, или рану и место прививки обвязывают пленкой. В процессе вегетации все побеги, развивающиеся на черенках, удаляют.
А можно ли перепривить очень старую яблоню?
— В беседу вступает Александр Степанович Кислейко. Он хотел бы ответить на этот вопрос, опираясь на свой опыт перепрививки деревьев.
— Садоводством занимаюсь более 40 лет. И всегда особое внимание уделял перепрививке плодовых деревьев, особенно яблони и груши. Успешно перепрививал деревья любого возраста, включая посаженные в 1949 г. и даже старше — до 1914 г. Кроны быстро восстанавливались. В настоящее время сад ежегодно и обильно плодоносит, и плоды отменные.
Заготовка черенков. Черенки груши заготавливаю поздней осенью, после первого мороза в 10°С, яблони — 10-15 марта, когда минует опасность возврата сильных холодов. Побеги срезаю сучкорезом с южной стороны кроны. Вначале их храню в подвале, прикопанными на 1/3 во влажном песке, а после снегопада закапываю в снег. При его таянии черенки помещаю с северной стороны строения, обкладываю льдом и покрываю слоем торфокрошки.
Сроки прививки. Прививаю в расщеп и за кору. Предпочтение отдаю первому способу, так как он не требует обвязки и исключает возможность отлома от подвоя прижившегося и растущего привоя. В расщеп прививаю в феврале-марте, но в основном в апреле. Зимние прививки лучше развиваются, быстрее трогаются в рост. Почки привоя набухают и распускаются вместе с таковыми на подвое и опережают в росте апрельские прививки. Однако зимой можно перепривить только несколько деревьев, так как в массовом порядке из-за низкой температуры это сделать тяжело физически, да и садовый вар все время приходится содержать в подогретом состоянии.
Ветви диаметром менее 2 см лучше перепрививать способом за кору. Самая высокая приживаемость черенков наблюдается при прививке в фазу начала выдвижения бутонов яблони и груши.
Приготовление садового вара. Садовый вар готовлю сам. Составные компоненты: 800 г смолы-живицы, 400 г топленого пчелиного воска и 500 г несоленого свиного топленого жира. Сначала на слабом огне растоплю смолу, процеживаю её через дуршлаг, добавляю в нее, нерастопленные воск и свиной жир. Постоянно помешиваю до получения однородной массы и готовый садовый вар выливаю в кастрюлю слоем 8 см. Застывший вар готов к употреблению. Чтобы круг вара вынуть из кастрюли, её нужно немного подогреть. Затем вар разрезаю на пластины нужной длины и толщины и использую, завернув предварительно в полиэтиленовую пленку. В день прививки ветви укорачиваю до 50-70 см от ствола, а последний — до высоты 2 м. При этом считаю, что перепрививку дерева следует делать не постепенно, в течение нескольких лет, а сразу по всем скелетным ветвям и центральному проводнику.
Прививку начинаю сверху вниз, иначе возможны отломы привитых черенков. Прививаю с черенками, заготовленными со средней части побегов. Применяю 4 вида расщепов ветвей, которые провожу военным ножом типа «тесак». У боковых ветвей, растущих под углом, близким к прямому, расщеп делаю параллельно поверхности почвы, а не сверху вниз из-за возможных отломов нижних прививок. На ветвях диаметром более 15 см делаю комбинированный расщеп, включающий 2 параллельных расщепа с прививкой 4-х черенков и нескольких полурасщепов через каждые 5 см с прививкой по одному черенку. Комбинированный расщеп применяю на деревьях с большой кроной при здоровом штамбе, в расщепы которого и прививаю черенки. В каждую ветвь прививаю от 2-х до 4-х и более черенков. Чем их больше, тем быстрее зарастают на ветвях крупные срезы. При вставке черенков в расщепы ветвей слежу за тем, чтобы камбиальные слои привоев и подвоев совпадали с одной стороны. После вставки черенков место прививок, торцы привоя и подвоя замазываю садовым варом — на этом прививка закончена.
Никакой обвязки не применяю. Места прививок туго обвязываю шпагатом только после перепрививки тонких ветвей (менее 2 см в диаметре) способом за кору или в расщеп. Витки шпагата накладываю на привитую часть подвоя только после замазки её садовым варом. Впоследствии плотность обвязки приходится ослаблять.
Нельзя прививать деревья в дождливую погоду. В этом случае прививки не приживаются.
Уход за привитыми деревьями. После перепрививки порослевые побеги на подвое не удаляю в течение 5 лет. Развивающиеся на них листья должны обеспечивать корневую систему перепривитого дерева достаточным количеством пластических веществ.
В год перепрививки сада вношу под дерево неразбавленную навозную жижу по мерзлой почве, по небольшому слою снега. В результате длина прироста побегов у прививок к концу первого года достигает 1 м и более. На третий год привитые сорта начинают дружно плодоносить. «Химию» в саду не применяю.
— Александр Степанович, спасибо вам за дополнение.
Чем надо руководствоваться при выборе способа прививок?
— Читатель И.В. Кондратьев из Полоцка и ряд других начинающих садоводов просят уточнить этот вопрос. А.Ф. Радюк:
— В ранние сроки, пока не началось отделение коры, прививку делаю так. Если черенок и ветвь, на которую прививают, близки по толщине, применяют улучшенную копулировку. Если ветвь толще черенка в 1,5-5 раз, то более удобна прививка в боковой зарез или в приклад. В значительно более толстые ветви обычно прививают в расщеп или полурасщеп. После начала отделения коры, кроме этих способов при значительном расхождении диаметров черенка и ветви делают прививку черенком за кору, а при небольшом различии в их толщине — прививку за кору.
Как подготовить дерево к перепрививке? На каких ветвях её делать?
— Этот вопрос интересует наших читателей Н.И. Косьянова и В.Г. Трофимова из Могилева.
— Наука рекомендует молодые деревья, не достигшие значительных размеров, перепрививать за один год. Более крупные деревья, в возрасте плодоношения, лучше перепрививать в 2 года: в первый — перепрививают ветви нижней части кроны, во второй — верхней. Делается это так. Наметив 3-5 сильных скелетных ветвей первого порядка, расположенных наиболее удачно и растущих приподнято, весной укорачивают их до предполагаемых пунктов прививки. В загущенной кроне вырезают сильные ветви, непригодные для формирования кроны (пониклые, переплетающиеся, растущие внутрь кроны). Временно можно оставлять более слабые ветви, которые не мешают развитию прививок. В последующие 2-3 года их удаляют.
При укорачивании перепрививаемых ветвей первого порядка нужно оставлять от 1/2 до 2/3 их длины. Прививку следует делать в приподнято растущие боковые разветвления второго и третьего порядка на расстоянии 20-40 см от их основания.
Почему вредитель лезет в бутылку?
— Этот вопрос к Ивану Ивановичу Трипуку. Он расскажет о своем простом способе уничтожения вредителей сада.
— Вы правы. Все очень просто. Беру пластиковые бутылки и на специальных крючках подвешиваю их в крону плодового дерева рано весной и держу до осени, Это очень хорошая ловушка для плодожорок, цветоедов, листоедов — всего живого, что пожирает сад. Вы спрашиваете, что заставляет вредителя залезать в бутылку? Отвечаю: секрет простой. Беру ведро воды, добавляю три стакана меда, сорок граммов дрожжей, одну ложку девятипроцентного уксуса. Вот и вся хитрость. В каждую бутылку вливаю стакан этой смеси и подвешиваю на дерево. За лето по полбутылки всякой дряни набирается. Но зато в саду ни одного поврежденного плода. А.Ф. Радюк:
— Это интересный опыт. Думаю, что он поможет многим садоводам избавиться от вредителей сада. Не следует забывать и о профилактическом опрыскивании (обмывании). До набухания почек все растения и кусты, за исключением земляники, опрыскивают нитрафеном (300 г препарата на 10 л воды). Он уничтожает возбудителей парши и пятнистости листьев, яйца тлей, медяниц, клещей, шелкопряда, пяденицы. Рекомендуется обрабатывать им и почву около деревьев.
— А если такая обработка по какой-то причине не получилась. Тогда как быть?
— Выход есть. В фазе набухания цветочных почек деревья и кусты всех плодовых растений (кроме земляники) можно опрыскивать 3-4%-ной бордосской жидкостью. Это опрыскивание называется голубым, так как после него деревья покрываются голубым налетом.
— Как приготовить бордосскую жидкость?
— Для опрыскивания по набухающим почкам нужна 4-%-ная бордосская жидкость. Её рецепт: медного купороса 400 г, извести негашеной 400-600 г (или двойное количество известкового теста 800-1200 г), воды до 10 л. В конце фазы набухания почек концентрацию бордосской жидкости уменьшают до 3%: медного купороса 300 г, извести негашеной 300-450 г, воды до 10 л.
Порядок приготовления следующий. Медный купорос и известь порознь растворяют в 2-3 л горячей воды, затем объем каждого раствора доводят до 5 л, используют очень холодную воду (чем холоднее растворы при сливании, тем лучше). Известковый раствор процеживают через двойную марлю, а затем струйкой вливают при постоянном помешивании в раствор медного купороса. Смесь должна иметь красивый небесно-голубой цвет и не содержать избытка меди. Для контроля: жёлтая лакмусовая бумажка должна окрашиваться в синий, а не в красный цвет. Можно воспользоваться чистым гвоздем. Если он слегка покраснеет, то в жидкости есть избыток меди, который надо устранить добавлением извести.
— Анатолий Федорович, спасибо за ответы. А всем нашим читателям мы желаем удачи в апрельских заботах.
Пишите нам. Советуйте и предлагайте, критикуйте и помогайте в нашей работе.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
* Я много лет практикую перепрививку старых плодовых деревьев. Первым делом снижаю их высоту. Таким образом сокращается путь подачи корнями влаги и минеральных веществ к почкам, листьям, плодам. В свою очередь сокращается и срок отдачи корням веществ, вырабатываемых листьями. Таким образом значительно облегчается взаимосвязь между надземной и подземной частями плодового дерева. А это очень важно для перепривитых взрослых деревьев. Кроме того, облегчается уход за деревом и, главное, улучшаются условия по уборке урожая. А это, я считаю, самая трудоемкая работа в саду.
С удалением центрального проводника у дерева формируется вазообразная крона. Она имеет ряд преимуществ перед лидерными кронами (с центральным проводником). Основным недостатком лидерной кроны является плохой световой режим в ее внутренней и нижней частях. Как правило, это приводит к тому, что в этих местах слабо закладываются цветковые почки, измельчаются плоды, ухудшаются их окраска и вкус.
Вазообразная крона отличается от лидерной меньшей высотой, лучшим качеством плодов и болев высокой устойчивостью к зимним повреждениям. В Австралии вазообразная крона является основной для всех плодовых пород. Кроме того, компактность такой кроны положительно влияет на ежегодную урожайность дерева.
Известно, что многие очень ценные сорта имеют недостаточную зимостойкость. Однако, прививая их в скелетные ветви зимостойкого сорта, можно повысить их устойчивость к морозам на 3—4°С. Перепрививая старые деревья, можно продлить их жизнь на 25 и более лет. Причем прививать надо действительно хорошие сорта, которых много. Кроме того, при любых условиях необходимо применять клоповую селекцию. У себя в саду я внедрил ее сравнительно давно, но только сейчас начал применять широко, так как имею много деревьев одинакового сорта (Антей, Рубимовое Дуки, Победа улучшенная, Долбянское, Память отца, Гибридное),и я делаю все для того, чтобы их улучшить.
Несколько слов хочется сказать об инструменте для перепрививки. Казалось бы, зачем это нужно, но, оказывается, некоторые садовода делают много ошибок. Прививая плодовые деревья раскалывали подвойные ветви чем угодно — молотком, топором и т.д. Черенки подрезали на клин и помещали в воду, а через неделю, достав из нее, прививали. Что бы достичь хороших результатов, нельзя прививать даже в дождливую погоду, а черенки подрезать надо в момент прививки.
В заключение хочу сказать, что перепрививка старых яблонь в толстый штамб — это не какой-то единичный, отдельный случай, когда крона перепрививке не подлежит, так как оголена, а штамб здоровый. Я в течение многих лет широко использую перепрививку старых деревьев способом в расщеп. Делаю два расщепа по краям, а по окружности — полурасщепы через каждые 5—8 см, в зависимости от того, насколько позволяет здоровая кора. Через несколько лет получается отличное дерево с газообразной кроной. И любой садовод трижды выиграет если перепривьет старое дерево хорошими зимними сортами.
Необходимость в перепрививке взрослого плодового дерева может возникнуть в любом саду и может быть вызвана рядом причин. Одной из них является неудовлетворенность садовода выращенным сортом, необходимость завести в саду новый плодовый сорт или ситуация, когда приобретенный сорт оказался совсем не тем, на который садовод рассчитывал. В этом случае нет необходимости выкорчевывать дерево или сажать новое, можно перепривить уже выращенное. Кроме разрешения затруднительной ситуации перепрививка может повысить морозостойкость наиболее уязвимых частей дерева — штамба и основания крупных скелетных ветвей. При перепрививке сортов семечковых культур яблони и груши несовместимость подвоя и привоя наблюдается редко, при перепрививке косточковых чаще. Каждой группе сортов — зимних, осенних и летних — присущи свои биологические ритмы в прохождении фенофаз развития и в обмене веществ. Поэтому при прививке сорта с продолжительным вегетационным периодом на растение с ускоренным прохождением фенофаз развития возможно серьезное расстройство всего раз-
Крона перепривитого плодового дерева
Прививки сделаны, на скелетных ветвях и центральном проводнике. Ветви старого сорта оставлены в кроне, чтобы обеспечивать ослабленное прививками растение необходимыми продуктами обмена веществ, пока оно не окрепнет и не начнет синтезировать само продукты ассимиляции в полном объеме. Позже такие питающие ветви вырезают на кольцо
1. Привойный черенок вставить в зарез или врасщеп на подвое так, чтобы камбий подвоя и привоя плотно соприкасались.
2. Место прививки следует туго обмотать лентой или другим мягким обвязочным материалом, чтобы зафиксировать черенки.
3. Ткани подвоя, имеющие повреждения и раны, необходимо покрыть садовым варом, чтобы не допустить проникновения инфекции в место прививки.
4. Начало побегообразования на привойных черенках свидетельствует о том, что прививка прижилась. Начиная с этого момента можно снять обвязку. После срастания привойных черенков с подвоем необходимость в ней отпадает
просто заменить на новые. У молодого дерева в возрасте 4—5 лет перепрививают сразу всю крону. Если дерево старше 5 лет, перепрививку делают в течение 2 лет. На молодых деревьях для перепрививки выбирают 3—4 наиболее удачно расположенные боковые ветви, обрезая их примерно на половину длины так, чтобы место прививки находилось на расстоянии 40— 50 см от ствола. На центральном проводнике место прививки должно находиться на 30 см выше, чем прививка на самой верхней ветви. На деревьях старше 5 лет прививки размещают на центральном проводнике, на 2—3 ветвях второго яруса и на 3—4 основных скелетных ветвях первого яруса кроны. Скелетные ветви, предназначенные для перепрививки, срезают с учетом правил соподчинения ветвей в кроне. Ветви, не подлежащие перепрививке, сильно укорачивают, а мелкие оставляют без укорачивания, чтобы они продолжали выполнять роль питающих ветвей, снабжая ослабленное после перепрививки дерево питательными веществами. По мере отрастания новой кроны, когда надобность в питающих ветвях отпадает, их вырезают на кольцо.
При перепрививке относительно молодого дерева важно соблюдать правила соподчинения ветвей, поэтому на нижних ветвях черенки следует прививать на высоте не более 100—120 см от уровня почвы. Длина оставленной части ветви старого сорта начиная от ствола должна быть не менее 40—50 см. При слишком сокращённом расстоянии крона после отрастания прививок загущается и требует сильной обрезки. У дерева любого возраста необходимо оставлять питающие ветви, располагающиеся в нижней части кроны, поскольку они питаю ослабленное дерево до тех пор, пока новый сорт сам не начнет синтезиро вать питательные вещества в полном объеме.
Расположение привойных черенков
Мощность и расположение скелетных ветвей дерева, выполняющих при перепрививке роль подвоев, предопределяет количество и места размещения привойных черенков. 1. На мощных и вертикально расположенных ветвях привойные черенки размещают
произвольно, их количество может доходить до 4—5 штук на одном подвое.
2. На наклонно расположенных мощных подвоях обычно прививают по два привойных черенка.
3. На слабых и тонких ветвях размещают по одному привойному черенку на вертикальной стороне подвоя
ьетви диаметром до о см перепрививают способом за кору или в боковой зарез, ветви диаметром больше 3 см перепрививают за кору или врасщеп. Перепрививку можно проводить черенками весной и почками летом во время летнего активного сокодвижения. Опыт показывает, что более эффективными оказываются прививки черенками. Оптимальным сроком проведения прививок является фаза выдвижения бутонов у каждой плодовой породы. Заготовку черенков для перепрививки проводят с испробованных, хорошо развитых высокоурожайных деревьев, не поврежденных морозами, вредителями и болезнями. Сроки заготовки черенков могут быть различными, но обычно их заготавливают в ноябре до наступления сильных морозов и хранят до прививки в прохладном помещении с ящике с влажным песком или опилками. Можно хранить черенки в холодильнике, завернув во влажную ткань и пленку. Перепрививка взрослых деревьев впоследствии дополняется формирующей обрезкой кроны. Необходимость обрезки на следующий год после проведенной перепрививки обусловлена тем, что в результате сильной обрезки перед перепрививкой активизируется рост молодых побегов из резервных и спящих почек Поэтому при обрезке необходимо удалять все побеги, выросшие в непосредственной близости от места прививки, что составляет приблизительно 20—30 см вниз от нее. Вырезают также сильнорастущие вертикальные побеги. Таким же образом обрабатывают и оставленные питающие ветки, которые полностью будут вырезаны в течение 2—3 лет. Обрезку перепривитых деревьев можно проводить в конце июля — начале августа.
При перепрививке крон взрослых деревьев получаются крупные срезы веток, которые перепрйвивают двумя и более черенками. Однако новым продолжением ветки может служить побег только из одного черенка. Поэтому на следующий год на прививках, имеющих два или несколько черенков, в качестве основной ветви выбирают один наиболее хорошо развитый. Остальные дополнительно привитые черенки необходимы в первую очередь для стимуляции скорейшего зарастания раны или замены на случай гибели основного черенка. Побеги на них не должны вырастать слишком длинными, чтобы при их удалении не образовались крупные раны, ослабляющие растение, поэтому их постоянно укорачивают, а затем после полного зарастания раны вырезают на кольцо.
В первые годы после прививки большое внимание следует уделять состоянию срезов и при необходимости обновлять обмазку герметизирующими материалами, например садовым варом.
Техника проведения перепрививки
Необходимо тщательно осмотреть дерево, Намеченное для перепрививки. Оно должно быть достаточно сильным и развитым, но не слишком старым. Дерево должно быть здоровым, не иметь повреждений штамба и оснований скелетных ветвей первого порядка и иметь много сильных боковых ответвлений.
Наметить мысленно места установки черенков для перепрививки.
Центральный проводник должен оставаться выше окончания всех остальных ветвей на 30— 40 см.
Необходимо при перепрививке деревьев соблюдать законы соподчинения ветвей.
Черенки на нижних ветвях следует прививать на высоте не более 100—120 см.
Ветви старого сорта необходимо срезать, оставляя определенную часть прежней ветви. Длина оставленной части ветви должна быть не менее 30—40 см в длину от ствола.
При слишком большом расстоянии от ствола до конца оставленной старой ветви усиливается отрастание разветвлений между местом прививки и стволом.
При слишком коротком расстоянии от ствола до конца оставленной старой ветви крона после отрастания прививок будет излишне загущена, что сделает необходимой сильную последующую обрезку.
Секатором или садовым ножом нужно вырезать все разветвления, имеющиеся на промежутках ветвей между намеченным местом прививки и стволом.
Место прививки необходимо подготовить тщательным образом, протерев весь участок ветви до ствола чистой тряпкой, при необходимости промыть водой.
В местах установки черенков следует срезать все ветви. Если дереву более 5 лет и крона его достаточно обширная, целесообразно оставить на 1—2 года одну ветвь и не перепиливать ее. Эта ветвь будет выполнять роль питающей, способствуя обеспечению растения продуктами ассимиляции до тех пор, пока не нарастет новый, достаточно мощный листовой полог. В данном случае лучшим будет рост ветвей нового сорта из почек на привитых черенках и лучшая перезимовка растений.
Для перепрививки наиболее удобны такие методы, как прививка за кору, врасщеп и боковой зарез.
