Стеклянные рамы в парниках

Теплицы из стекла – один из наиболее долговечных вариантов. Она конструктивно сложнее, чем простой парник из геоткани или готового поликарбоната, но и светопропускающие, теплоизолирующие свойства намного выше.

Стоит дороже своих конкурентов, но по чертежам можно изготовить ее своими силами.

За и против

Главное достоинство такой теплицы – возможность без трат и усилий поддерживать необходимый для растений микроклимат. Освещённость, влажность, температура – все это важно для получения богатого урожая. В стеклянных парниках собирать его можно несколько раз за сезон.

Среди преимуществ выделяют:

• долговечность;
• простоту ремонта;
• высокие показатели теплоизоляции;
• простоту ухода.

Стекло легко почистить от грязи, пыли, восстановив светопропускание. Если какая-то часть разбилась, замену можно провести даже б/у материалами, что существенно дешевле. Даже зимой через стекло будет проникать достаточно солнечных лучей, а прогрев все же происходит, поэтому затраты на отопительную систему могут быть существенно ниже.

Есть у такой конструкции недостатки. В первую очередь, это большое число конструктивных элементов. Необходим фундамент, каркас, поддерживающие опоры. Это связано с большим весом готовой постройки. Кроме того, растрескивания, сколы возможны даже из-за осадков, например, града. Теплица из стекла, сделанная своими руками, обойдется на 40-60 процентов дороже, чем простой парник из пластиковых или металлических дуг.

Такие теплицы хороши в любом климате, однако, чтобы собирать богатый урожай, нужно учитывать особенности конструирования для отдельных регионов.

Покупные изделия имеют те же характеристики, что самодельные. Чтобы теплица долго служила, не требовала постоянного ремонта, важно тщательно отобрать все материалы. Стекло не может быть тоньше 0,4 миллиметра. Если предлагают более дорогой теплоизолирующий профиль, лучше рассмотреть его в разрезе. Когда продавец не готов показать отдельные образцы для изучения, от покупки стоит отказаться. Наиболее долговечный вариант каркаса – металлический. Если есть защитное покрытие, он прослужит до 25 лет. Но для холодного климата лучше деревянные рамы, каркасы, которые не требуют дополненного капитального утепления. При этом необходимо регулярно обрабатывать для защиты от влаги, вредителей.

Материалы для сборки

Стандартная форма такой теплицы – «домик». Экономичный вариант – пристенный. Он подойдет тем, у кого есть капитальное строение на участке, например, дачный домик. Однако, возведение отдельно стоящего парника будет посильной задачей. Требуется верно определить набор материалов, те характеристики, которыми они должны обладать.

Типы стекол

Тип стекла следует определять, исходя из запланированных посадок. Для фруктов и овощей, выращивания плодов на продажу, потребуется максимум света. В этом случае лучше купить полностью прозрачное двойное стекло. Тропические сорта, растения нижнего яруса нуждаются в легком затемнении, но большое количество тепла, влаги, полуматовое стекло или тройной стеклопакет подойдут лучше.

Двойное стекло – универсальное решение как для умеренного климата, так и для холодных регионов, даже для южных теплиц. При толщине в 3,2 миллиметра имеет наименьший вес, но не самую высокую плотность, прочность. Поэтому оптимально использовать его для небольших участков, для рам со значительным числом перемычек, боковых конструкций. Витринное стекло увеличенной толщины больше подходит для высоких теплиц с монолитным остеклением. Рамы больших размеров должны быть закрыты именно таким прочным, толстым стеклом. Достаточной толщиной будет 6,5 миллиметров. Главный недостаток – большой вес, как следствие, необходимость надежного основания, боковой поддержки.

В продаже можно найти панели со специальной теплоотражающей пленкой. Она позволит уменьшить долю искусственного обогрева, не снижая интенсивность освещения.

При самостоятельной сборке не рекомендуется использовать по всей площади двойной стеклопакет. Количество пропускаемого ультрафиолета существенно снижается. Закаленное стекло может показаться практичным, но в случае с теплицами это не верно. Его особая структура не позволяет осуществлять резку в кустарных условиях, а при повреждении велика вероятность того, что вся поверхность разлетится на мелкие куски. Убрать их с посадок будет уже очень затруднительно. Если выбраны бюджетные конструкции, есть необходимость использовать б/у материалы, уцененные товары, необходимо искать стеклянные поверхности без трещин, включений, «капель», потеков. Они будут фокусировать свет в определённых точках, что увеличит риск получения растениями ожогов.

Рамы и стеклопакеты

Рамы, особенно подержанные, являются самым доступным вариантом. Своими руками собрать стеклянную теплицу из них может практически каждый. Деревянные конструкции старого образца не имеют дополнительных уплотнений, нуждаются в регулярной покраске, дополнительном утеплении. Такой парник хорош в теплых регионах или для сезонного проращивания рассады, культивирования тропических овощей, фруктов, получения суперраннего урожая. Из недостатков можно отметить низкий коэффициент теплосбережения, высокий риск постоянного протекания.

Наиболее крепкие рамы стоит установить с подветренной стороны. Здесь нагрузка наибольшая.

Чтобы получилась надежная, безопасная для растений и человека конструкция, следует вынуть старые стекла, особенно если они с многочисленными повреждениями, заменить. Можно использовать рамы самых различных форм и размеров. В этом случае следует тщательно просчитать параметры конструкции. В большинстве старых рам уже есть отдельные форточки, откидные створки. Если их дополнительно утеплить, сквозняки будут не страшны. Однако, такие элементы можно использовать для дополнительного проветривания, просушивания.

Классические двойные стеклопакеты часто используют в качестве основы готовых конструкций. Недорогие пластиковые варианты хороши для самостоятельной сборки. Главное их преимущество – отличная теплоизоляция, герметичность. Если поликарбонат имеет всего 8 единиц по шкале теплосбережения, то стеклопакет – 183. Это лучшее решение для теплицы, возведенной в холодном климате. В такой постройке можно круглый год выращивать неприхотливые культуры. Но важно учесть: коэффициент светопропускания падает минимум в полтора раза по сравнению с обычным одинарным стеклом. Поэтому в зимние и осенние месяцы требуется дополнительный источник ультрафиолета. Альтернативное решение – установка специальных стеклопакетов с повышенной прозрачностью. Они стоят дороже, поэтому их редко применяют для теплиц в подсобных хозяйствах.

При монтаже конструкции из одинарного стеклопакета необходимо учесть вес, основание и боковые опоры обязательны. Если помещение не отапливаемое, нужно предусмотреть возможность сжатия и расширения материала. Сделать это можно, заложив специальные резиновые или силиконовые прокладки в конструкцию. Некоторые стеклопакеты уже оборудованы такими элементами. Если сэкономить на этом этапе монтажа, рамы быстро придут в негодность: слой герметика сожмется, растрескается и станет пропускать влагу. Первый признак – запотевание отдельных участков стекла в теплице.

Что еще потребуется

Необходимо выбрать тип каркаса. Если это не готовые пакеты или рамы, можно закупить брус или алюминиевый профиль. Первый стоит дороже, но лучше держит тепло. Металл долговечен, доступен, прост в уходе. Подготовить нужно и следующие материалы:

• гидроизоляцию;
• песок;
• цемент;
• герметик;
• шурупы, гвозди;
• шпагат.

Инструменты для сборки нужны самые простые, среди них:

• строительный уровень;
• сварка при использовании профиля;
• болгарка;
• дрель.

Дополнительно можно приготовить бечевку, металлические уголки, специальные пропитки для деревянного бруса или защитную краску для алюминиевого каркаса.

Выбирая материалы, необходимо учесть, что некоторые дают вредные испарения, особенно при регулярном намокании. Таких стоит избегать.

Расчет количества

Чтобы получить необходимые размеры и количества всех материалов, нужно вычислить площадь цоколя, площадь торцевых и боковых частей. Сделать это можно, перемножив ширину и длины, а затем длины прямоугольников будущих стен. Необходимое количество стекла определить можно, сложив площадь боковины и торца, затем умножив все это на два. Сложнее вычислить размеры будущей крыши: длину умножить на ширину и на коэффициент 0,3, затем прибавить результат такого же умножения, но без коэффициента. К итогу нужно прибавить еще 10 процентов в качестве запаса на припуски и ошибки, погрешности измерений. К примеру, парник с длиной 3,8 метра, шириной 2,9 и высотой 2,2 с крышей стандартного ската, потребует 32 метра квадратных стекла.

Самостоятельно рассчитать количество бруса достаточно сложно. Проще сделать это с помощью специальных программ, особенно если необходимо прочное основание. Самый простой вариант теплицы – верхняя и нижняя обвязка плюс усиление торцовых углов. Количество бруса равно периметру основания, умноженному на два, плюс высота, умноженная на четыре. Запаса в 5 процентов будет вполне достаточно. Желательно также предусмотреть третью обвязку на середине высоты и еще две опорные балки на каждой из длинных боковых сторон.

Для основы и углов следует использовать толстый брус 50*50, для средней обвязки и дополнительных подпорок можно взять менее прочный вариант, а именно брус 10*10 и даже рейки 10*6.

Читайте также:

В заводской комплектации парник «Подснежник» — компактная и устойчивая к коррозии постройка. Ее ширина – 1,2 м, а длинна…

Этапы строительства

Когда все основные материалы рассчитаны, следует выбрать тип конструкцию. Даже если это пристенный вариант, необходимо предусмотреть небольшой фундамент. Особенно важны гидроизоляция и защита от промораживания почвы внутри. Простой вариант для тех, кто не хочет строить теплицу с нуля – сборка из старых рам.

Фундамент

Оптимальный тип основы – ленточный фундамент. Для капитальной теплицы достаточно будет траншей глубиной 50 и шириной 30 сантиметров. Предварительно следует разметить территорию бечевкой и кольями. Огрехи на этом этапе не позволят ровно возвести стены в дальнейшем, поэтому торопиться не стоит. В траншеи засыпают слой песка утрамбовывают. После устанавливают арматуру по стандартной схеме для некапитальных построек, заливают бетоном.

Важно выбрать бетон, который не меняет свой размер под воздействием температуры. Из-за смещения стекла могут лопнуть всего через несколько сезонов.

Наиболее правильное основание предусматривает наращивание высоты на 10 сантиметров кирпичной или блочной кладкой, но это необязательно. Такой прием позволит на 15-20 процентов снизить потери тепла зимой. Более простой вариант – сплошная заливка. На площадку укладывают щебень, утрамбовывают, кладут пластиковую изоляцию, засыпают слоем песка, выкладывают кирпичами без промежутков, снова засыпают песком. После используют гидроизоляцию. Такой более легкий вариант подходит для строительства теплицы из конных рам, но не из стеклопакетов.

Каркас

Сначала изготавливают нижнюю обвязку. Брус с сечением не менее 100 миллиметров укладывают, выравнивают по инструменту, закрепляют к основанию. После монтируют угловые стойки. Крепить их следует металлическими уголками и шурупами. После выполняют верхнюю обвязку тем же видом бруса. На этом этапе необходимо возвести дополнительную горизонтальную стяжку. При длине до 4-х метров допустима одна опора, при длине более 6-ти метров необходимы две горизонтальные балки на уровне верхней стяжки.

Если стекло будет толстое и тяжелое, следует соорудить дополнительные горизонтальные и вертикальные опоры. При высоте около двух метров достаточно одной горизонтальной планки. Использовать следует деревянную рейку или более тонкий брус. Выстраивая вертикальные опоры по ширине боковины, ориентируются на стандартную ширину стеклянного листа или на параметры имеющихся б/у материалов.

Сборка металлического каркаса проходит по той же схеме. Используют уголок 25*25 для дополнительных опор и 40*40 для основных элементов. При этом предусматривают вставку стекла с наружной стороны.

Крыша

Минимальный набор материалов для крыши: 5 пар стропил, 5 брусьев, 5 опорных клиньев. Для стропил используют брусья 5*10 сантиметров или многослойную фанеру аналогичной толщины. Монтаж осуществляют под углом в 15 градусов. Это позволит избавиться от конденсата, обеспечит скатывание снега и стекание дождя снаружи.

На стыке укрепляют конструкцию клиновидными вырезами, фактически равносторонними треугольниками. Дополнительно с отступом в 1/3 высоты закрепляют стяжку на каждой паре балок. Если нагрузка велика, конек сооружают из толстого бруса. Крепится крыша к конструкции каркаса врубкой, вкручиванием саморезов.

Не стоит использовать толстый брус, это увеличит вес конструкции и уменьшит ее долговечность.

Сборку проводят на земле, только затем поднимают на каркас. Так, можно избежать повреждений основной конструкции. Конек или рейку крепят уже после окончательного монтажа. Размеры пролетов рассчитывают с учетом меньших размеров листа. Если использовать максимальную ширину, велика вероятность растрескивания под нагрузкой снега.

Читайте также:

Многие огородные культуры начинают выращивать рано. Неблагоприятные факторы внешней среды и плохая погода могут…

Остекление

Боковины остекляют снизу-вверх, крышу также. Если это готовые стеклопакеты, их крепят согласно инструкции. Отдельные стеклянные листы обивают тонким деревянным штапиком. К металлическому каркасу крепят саморезами, герметиком. Возможно использование дополнительной резиновой подложки. К деревянным брусьям прикручивают саморезами. Места стыков обрабатывают герметиком или силиконом. В последнюю очередь монтируют двери и форточки.

Внутреннее обустройство

Внутри необходимо спланировать несколько грядок шириной от 40 до 50 сантиметров. Оптимальный размер тропинки – минимум 30 сантиметров. Этого достаточно для комфортного обслуживания посадок. Грядки следует дополнительно поднять: используют бордюр из бруса или древесно-полимерно композита, насыпают плодородный слой почвы с удобрениями, оборудуют дренаж внизу.

Дорожки при необходимости покрывают резиновыми антискользящими ковриками. Это необходимо для того, чтобы начинать работы безопасно еще до оттепели. Такие ковры не позволяют образоваться ледяному слою на поверхности, противостоят скольжению.

Дополнительно создают систему отопления и орошения. В самом простом варианте вырывают канавку у края грядки, закладывают бумагу, картон, мох, перегной, навоз. При загнивании тепло выделяется, согревая все посадки.

Сборка из оконных рам

Постройка теплицы из оконных рам предполагает все те же этапы. После возведения основания подготавливают деревянный материал. Снимают все петли и ручки, вынимают стекла, зачищают старую краску, проводят повторную обработку специальными пропитками, окрашивают. Собирают при помощи гвоздей и уголков. После остекляют заново с использованием уплотнителей.

Сборка крыши из старых рам может быть более сложной, чем возведение ее из простых брусьев, поэтому целесообразно использовать ту же методику, что была описана ранее. В конце строительства обязательно закупоривают все фрамуги. Это избавит от сквозняка и улучшит теплоизоляцию.

Строительство собственной стеклянной теплицы – простой способ возвести надёжный парник на долгие годы с небольшими тратами. Использовать можно как старые рамы, так и современные стеклопакеты, экологичное дерево или долговечный алюминиевый профиль. Соблюдая простые правила, можно надежно защитить будущие посадки от ветра, холода, осадков и даже от излишних солнечных лучей.

Разнообразие современных материалов для постройки теплиц может смутить любого. Для построек часто используют пластик, дерево, оцинкованные профили, гипсокартон и даже пластиковые бутылки. Обшивка для теплиц — это плёнка, нетканые материалы, поликарбонат, который достаточно популярен. Но можно рассмотреть возможность построить парник из стекла собственными руками.

Преимущества и недостатки остеклённых теплиц

Практическая и функциональная тепличка из стекла, построенная собственными руками, является гордостью любого дачника. Несмотря на то что возведение такого объекта требует некоторых затрат времени и усилий, многие владельцы дачных коттеджей предпочитают этот тип постройки по выращиванию растений. Что привлекательного в стеклянной теплице, каковы ее преимущества и недостатки, а главное — как ее построить.

В отличие от готовых поликарбонатных зданий, продаваемых для современных дачных коттеджей, теплицы из стекла, возведённые на основе, демонстрируют более высокую отдачу и впечатляющую продолжительность эксплуатации.

При грамотном подходе урожай разной зелени и овощей, выращенных в таких зданиях, может быть собран несколько раз за один сезон и, при организации хорошей системы отопления, в течение всего года.

Использование парников на участке позволяет защитить саженцы от мороза, обеспечивая оптимальные условия для их роста. Значительно продлевая летний сезон и увеличивая урожайность, можно обеспечить себя свежими овощами надолго.

На сегодняшний день, несмотря на конкуренцию, стекло по-прежнему остаётся повсеместным в качестве основного материала для теплицы.

И причина этого не только консерватизм дачников, но и преимущества материала:

1. Высокая прозрачность и светопроницаемость — возможности естественного света используются максимально.
2. Стекло не теряет прозрачности со временем.
3. Химическая инертность — стекло не боится контакта с удобрениями, щелочами.
4. Долговечность — стекло не подвергается разрушению, не гниёт и не портится под солнечным светом. Фактически долговечность теплиц с такого материала ограничена только сроком службы рамы.
5. Лёгкость ухода — пыль и другие загрязняющие вещества удаляются с поверхности без проблем. Также вы не ограничены в выборе чистящих средств.
6. Устойчивость к истиранию также может быть связана с преимуществами.
7. Низкие значения теплового расширения — линейные размеры частей стеклянной оболочки теплицы не будут существенно изменяться с увеличением или понижением температуры.
8. Возможность создания парника практически бесплатна при применении старых окон или стеклянных дверок.
9. Повреждённый стеклянный элемент легко заменить.
10. По сравнению с иными типами покрытия, стекло является наиболее привлекательным.

В то же время парник такого типа имеет ряд недостатков, которые следует учитывать:

1. Главным недостатком стекла является его хрупкость. Сильный град или брошеный мяч могут нанести серьёзный ущерб корпусу теплицы. Решением этой проблемы может быть использование закалённого стекла или триплекса, но стоимость теплицы серьезно возрастет.
2. Высокая теплопроводность в сравнении с теплицами из поликарбоната — стекло быстро прогревается и остывает. При сильном нагреве или очень сильном охлаждении это может плохо повлиять на состояние саженцев и культур.
3. Стекло — это тяжёлый материал. Поэтому для теплицы с такой оболочкой необходим прочный фундамент и очень прочная рама. Кроме того, тяжесть стекла значительно усложняет работу с ним.

Конструктивные особенности парника

В отличие от структур с плёночным или поликарбонатным покрытием, которые могут быть одноэтажными, арочными и даже полигональными, стеклянные теплицы обычно возводятся в виде двускатного или простого каркаса в виде дома. Другие архитектурные формы здесь или требуют колоссальных затрат, или полностью неработоспособны.

Ввиду высокого веса и повышенной хрупкости покрытия, эти структуры требуют строительства капитальной базы и надёжной рамы. Основанием для таких конструкций является блок или монолитная лента. Для изготовления рамы чаще всего используется деревянная балка или высокопрочная сталь.

В среднем высота возведённых зданий варьируется в пределах 1,8−2 метров (с высотой длинных боковых стенок 1,5−1,8 метра). Оптимальный размер площади составляет от 2х4 до 3х6 метров.

Материалы для возведения сооружения

Основным материалом для строительства описанной конструкции может служить остекление, используемые оконные рамы. Их дачники обычно покупают у продавцов за символическую плату или забирают из старого дома, где деревянные окна заменяются пластиковыми стеклопакетами.

На этапе подготовки к сооружению теплиц из стекла следует подготовить такие материалы:

• песок;
• камень;
• цемент (M300-M500);
• герметик;
• анкера, винты, гвозди;
• монтажная пена;
• кровельный материал.

При отсутствии оконных рам можно использовать деревянные балки с выбранным кварталом или стальной каркас. Готовая конструкция покрыта будет листовым стеклом толщиной не менее 4 мм. Также к набору подготовленных материалов в этом случае добавьте специальные гвозди и специальную замазку для всего остекления.

Дизайн конструкции

Для того чтобы прекрасный тепличный домик, построенный из стекла, прослужил достаточно долго, нужно сначала определить оптимальный для него дизайн. Приверженцам классических форм следует обратить внимание на двухэтажную оранжерею. По внешнему виду эта структура напоминает миниатюрный дом, и примечательно, что снег и влажность не задерживаются на крыше теплицы. Если вы хотите создать парник своими руками в качестве расширения для жилого здания, вы можете отдать предпочтение односторонней копии.

Однако в этом случае поместите ее на южную сторону, чтобы в будущем у растений был солнечный свет. Термос-теплица считается довольно популярной. Этот проект предполагает помещение основной части парника ниже уровня земли. То есть парник встраивается в землю. Это позволит меньше заботиться о поддержании стабильной высокой температуры.

Подготовка к установке стеклянной постройки

Стеклянные теплицы могут быть выполнены только с вертикальными стенами. Классически принятая форма в виде небольшого дома позволяет быстро возводить парник, а зимой снег сам скатывается со склонов.

Некоторые эксперты советуют строить не фундамент, а многослойный пол. Этап строительства в этом случае будет такой: слой бетона, гравия, пластик для защиты от сорняков и сильной сырости. Затем 10−15 см песка, слой плотно спрессованного кирпича. Последний этап — песок.

Один из дачников поделился своим опытом. Он предпочитает фундамент из бетона, каркас из профилированных стальных труб и стенки из старых стеклянных рам. Он крепит окна к раме с помощью металлических углов, винтов, зажимов, проводов.

Дачник предпочитает покрывать крышу не рамами, а поликарбонатом. Поскольку стекло обладает повышенной теплопроводностью, а полностью прозрачная крыша может перегревать растения.

Чтобы начать строительство, вам нужно определить размеры, нарисовать или загрузить подходящий чертёж и выяснить, что является лучшим способом сделать раму. Эксперты рекомендуют использовать деревянные балки (с секцией 100 мм) или стальную профильную трубу в качестве основы для стекла.

Процесс строительства

Перед созданием теплицы необходимо позаботиться о надёжной основе. Бетонная ленточная база, заполненная подушкой из песка и гравия, идеальна. Рекомендуемая высота основания составляет около 70 см, толщина песчаной подушки составляет 20−25 см. В процессе заливки в фундамент устанавливаются металлические углы, к которым впоследствии прикрепляется рамка.

Стеклянные теплицы построены исключительно в форме дома. Четыре вертикальные стенки образуют прямоугольник, из которой выполнена двускатная крыша.

Рама состоит из нижнего и верхнего каркаса, а также стоек. Интервалы меж стойками необязательно должны быть равны. Расстояние рассчитывается из существующих оконных рамок, и их размеры могут быть разными. Рамы легко прикрепляются к каркасу с помощью самонарезающих винтов или обычных гвоздей.

Все трещины между элементами рамы должны быть тщательно выдуты с помощью монтажной пены, чтобы структура теплицы была полностью герметичной. Стеклянные листы либо вставляются в предварительно разрезанные канавки, либо закрепляются на герметике и фиксируются штифтами.

Пошаговая инструкция для работы

Лучшие теплицы могут быть построены собственными руками. Рассмотрим подробно процедуру строительства стеклянной теплицы. Следуйте следующим рекомендациям, и тогда вы можете рассчитывать на долговечность и практичность постройки:

1. Фундамент конструкции. Теплица, построенная из стекла и алюминия, должна иметь прочный фундамент. При монтаже небольшого парника рекомендуется заложить фундамент глубиной 70−80 см. Рассмотрим в то же время уровень возникновения подземных вод: в весенний период основание теплицы может замёрзнуть и деформироваться под воздействием влаги. Чтобы избежать негативных последствий, заложите слой песка и гравия под фундамент, рассмотрите наличие дренажной системы.
2. Установка рамы теплицы. Вы можете построить теплицу из профилей с фундаментом. Сам каркас должен собираться с прокладки нижней обвязки и установки крепёжных элементов. Затем вертикальные стойки фиксируются в углах. Остаётся только построить крышу и оформить конструкцию стеклом.
3. Строительство крыши из стекла. Как правило, одни и те же материалы используются для укладки покрытия крыши, которые также были выбраны для рамы. Теплица из оргстекла и алюминия, например, будет иметь одинаковую крышу. Ее можно собрать на земле, чтобы законченная конструкция могла быть установлена на верхнем ремне безопасности на каркас.
4. Монтируем оконные рамы. Переходим к заключительному этапу постройки теплицы — установке окон. Для их крепления снова применяем самонарезающие винты и металлические углы. Но в этом случае их нужно прибивать чаще, чтобы достичь большей силы крепления. Если старых окон недостаточно, то крыша может быть покрыта плёнкой, а зазоры в стенах — кусочками поликарбоната.
5. Закончив монтаж, перейдём к улучшению теплоизоляционных свойств всей теплицы. С этой целью щели должны быть покрыты герметикам. Если есть большие отверстия, нужно залить их монтажной пеной.

Те садоводы, что впервые столкнулись с процессом возведения теплицы под стекло, могут испытывать трудности с установкой стекла. Чтобы обеспечить герметичность всех соединений, рекомендуется поместить специальные прокладки на края.

Таким образом, материал не будет грохотать в будущем, а сквозняки в вашей теплице не испортят микроклимат. Построить функциональную и красивую оранжерею несложно — следуйте основным рекомендациям, создайте подробный рисунок.

Обеспечение внутреннего проветривания

Для обеспечения оптимальных тепловых условий необходима вентиляция. Но она не всегда может быть обеспечена своевременно, особенно если теплица находится на даче. Решением проблемы будет стеклянная теплица с автовентиляцией. Она предоставляется с помощью автоматического открытия окна. Это устройство может быть как электрическим, так и гидравлическим.

Первый вариант более совершенен. Именно он может обеспечить нормальный температурный режим. Но его высокая стоимость и необходимость подключения к электросети вряд ли понравятся. Поэтому стоит более внимательно рассмотреть второй тип таких устройств. Он прост в установке, не требует электричества. Кроме того, его цена ниже, чем у первого устройства.

Чтобы создавать стеклянный парник, стекло применялось с давних времён. Это прочный материал, очень стойкий к воздействиям окружающей среды. Наиболее экономичной версией проекта будет постройка из старых оконных рам.

Эксперты утверждают, что все финансовые вложения в строительство теплиц из стекла собственными руками окупаются примерно через 5−6 лет. Во многом это связано с прочностью этих конструкций, а также с качеством и количеством полученной от них прибыли.

Садовое хозяйство – очень актуальная идея на фоне ежегодного удорожания продуктов. Но путь земледельцев непрост, и на нем встречаются различные препятствия. Качественный стеклянный парник практически полностью решает вопрос температурных перепадов, которые обоснованно считаются очень серьезной проблемой.

Особенности и назначение

Суть любого парника – прикрытие от непогоды. При этом, в отличие от теплицы, не предусматривается прочного стационарного расположения и/или фундамента.

Применение стекла для обустройства парников и тепличных помещений началось еще в XVII столетии; тогда во Франции подобное сооружение было очень дорогим, и позволяли его себе лишь единицы. Но массовое индустриальное производства стеклянных изделий позволило переломить эту ситуацию в корне.

Сегодня в парниках:

• выращивают рассаду;
• культивируют растения, получаемые из семян;
• хранят садовый инструмент;
• укореняют черенки;
• выращивают относительно малые по размеру теплолюбивые культуры;
• хранят маточники;
• закаливают культуры перед окончательным перемещением в открытый грунт.

Преимущества и недостатки стеклянных парников

Сначала рассмотрим плюсы конструкции.

• Среди массово используемых в парниковом хозяйстве материалов стекло наиболее прозрачно. Это обеспечивает высокую эффективность природного освещения. А потому владельцы парника могут экономить на энергии.
• Очень хорошее свойство – инертность в химическом и биологическом отношении. Стеклянные конструкции не интересуют грызунов и насекомых, одновременно являются непроницаемой преградой для перепончатокрылых существ.
• Стекло не гниет, оно не подвержено коррозии. Даже в самые жаркие или холодные дни, на фоне засухи либо беспрерывных дождей садоводы могут не беспокоиться о его сохранности.
• Через стеклянные стенки не попадают ядохимикаты и иные вредные вещества.
• Превосходные экологические качества, сохранение геометрической формы в любых метеорологических условиях, длительная служба – вот еще явные плюсы стекла. К тому же уход за ним довольно легок, а возможность наблюдать за происходящим внутри без открытия дверей бывает крайне полезна.

Но садоводам надо учесть, что у стеклянных парников есть и серьезные минусы.

• Так, оно отличается большой хрупкостью. Неосторожное движение с лопатой, граблями или тяпкой, случайное падение, непонятливые домашние животные и птицы, даже просто град или снежная масса могут поломать конструкцию. Выходом может считаться применение особопрочных сортов стекла, но они довольно дороги. Что еще хуже, разбитое стекло представляет опасность для людей.
• Но даже когда оно цело, есть поводы задуматься. Так, повышенная теплопроводность не всегда является достоинством. Конечно, высокая эффективность солнечного света радует фермеров до тех пор, пока они не обнаружат, что быстрый прогрев вместе со скорым остыванием грозит посадкам. А в зимнюю пору обогревать стеклянные парники очень тяжело как раз из-за существенных потерь тепла. Частично помогают стеклопакеты с двумя и тремя слоями стекла, дополнительные утепляющие конструкции, но плохо то, что все это увеличивает затраты.
• Стекло тяжелее других материалов, обычно используемых в подсобном хозяйстве. Потому обязательно придется подготовить основательный, хорошо рассчитанный фундамент. Это тоже усложняет и удорожает работу.
• Особенности задержания и пропуска ультрафиолета стеклом плохо сказываются на развитии различных растений. Недаром под пленкой они развиваются чуть лучше и быстрее.

Выбор материалов

Давно уже нет необходимости применять листовое стекло и тщательно готовить рамы своими руками. Но некоторые до сих пор именно так и поступают. Взяв готовые листы стекла и самостоятельно вставив их в рамы, можно существенно сэкономить. Тем более что на сроке службы конструкции использование бывшего в употреблении материала не отражается. Еще один вариант – применение старых деревянных рам, которые относительно дешевы, а во многих местах могут быть получены бесплатно.

Более продвинутая конструкция – теплица, в которой использованы наряду со стеклом алюминиевые элементы. «Крылатый металл» легок и хорош в деле, неплохо переживает агрессивные факторы.

Есть два способа применить алюминий: вставка стекла в сборный профиль (потребуется оборудовать конструкцию форточками) либо раздвижное сооружение с проветриваемыми боковинами. Еще иногда используют пластиковые окна. Они намного удобнее самодельных элементов, однако стоят довольно дорого.

Очень редко можно встретить парник с металлическим каркасом. Каркас этот окрашивают либо используют покрытые цинком элементы. Проблемы может вызвать внедрение стекла в такой каркас. Обойти трудности помогает дополнительное создание деревянных рам, которые легко крепятся на основу. Уже в рамы вставить стекло получается очень легко и изящно.

Размеры и формы

Величина стеклянных парников определяется индивидуально. А вот геометрия их вполне четкая и строится по шаблонам. Ведь сгиб стекла дорог и индивидуальную схему подготовить еще дороже. Подавляющее большинство конструкций представляют собой прямоугольник или многогранник.

Типичная крыша имеет один или два ската, намного реже используют пирамидальную кровлю с четырьмя, пятью и большим числом граней.

Как изготовить своими руками?

В домашних условиях часто стараются сделать для дачи парники комбинированного типа на основе стеклопакетов. Для этой цели формируют каркас из бруса сечением 50х50 или 100х100 мм, после застекления которого делается обвязка оголовков. Поверх этой обвязки и монтируется крыша. В большинстве случаев для изготовления ферм применяется металл. Для кровли берут поликарбонат либо органическое стекло.

Чертежи, которые приводятся в различных источниках, нужно обязательно адаптировать под свою задачу. Ведь размеры везде разные и условия тоже отличаются. Потому, слепо выполняя готовые рекомендации, можно столкнуться с рядом проблем. Для желающих максимально упростить себе работу лучше всего подойдет каркас из дерева. Чтобы он оказался как можно прочнее и точно вынес предстоящие нагрузки, целесообразно взять брус максимального сечения – 10х10 см.

Если решено обустраивать парник с фундаментом, то его формируют на уровне земли. А вот постройки, которые будут эксплуатироваться зимой, должны иметь высокий цоколь. Целесообразно поднимать его на 90-120 см, при этом сам проем (за вычетом каркасного бруса) составит 80-110 см. Сообразно этим данным несложно рассчитать общую длину и ширину конструкции.

Стеклянная крыша должна быть наклонена самое меньшее – на 15 градусов. На стропила в основном идет брус сечением 5х5 см. Точный уклон кровли рассчитывается во всех случаях особо, при этом во внимание принимают суммарные нагрузки от ветра, снега и дождя. Профессионалы рекомендуют уделить внимание расчетам площади форточек или иных проходов для воздуха. Самые лучшие фрамуги конструируются с автоматикой, отслеживающей прогрев уличного воздуха.

Готовя полноценный стеклянный парник, сначала размечают площадку в соответствии с составленными ранее чертежами. Верхний земляной пласт надо снять обязательно на 30 см в глубину. Строго в пределах периметра роют котлован, уходящий в землю на 0.7 м. После выравнивания дна насыпают 0.2 м щебня и столько же песка, уплотняют и перекрывают геологическим текстилем. Потом ставится специальный каркас из рифленых стальных прутьев сечением 0.8-1.2 см, соединять эти прутья между собой помогает вязальная проволока.

Далее наступает черед монтажа опалубки, для которой берут деревянные щиты. Дистанцию между поставленными параллельно стенками выдерживают равной 30 см, поднимая края бортов над поверхностью на 10-30 см. Обязательно после этого выверяется геометрическая точность конструкции, и только затем все стягивают брусками. Снаружи должны использоваться подпирающие укосы, иначе опалубка будет выдавлена напором твердеющего бетона. Залитый раствор выравнивают и оставляют на одном месте на месяц, последующая достройка цоколя производится цементными блоками либо кирпичом.

Далее кладется нижняя обвязка, которую стягивают при помощи стальных уголков с цинковым слоем. Удерживать эти уголки удобнее всего саморезами. После разметки периметра ставятся стойки вертикального ряда, и их вновь скрепляют похожими уголками. Затем обвязывают верхние оголовки. Целесообразно собирать стропильный комплекс на земле, а после подъема закреплять его на салазках, чтобы компенсировать вероятные подвижки вспучивающегося грунта.

До монтажа стекла каркас стоит пропитать антисептическими составами. Не всегда их возможностей достаточно. Но в распоряжении самодеятельных строителей есть столь мощное средство, как гашеная известь.

Крышу вдоль нижнего яруса стропил дополняют брусками, стоит пустить их и под коньки. Прикладывать стекло нужно над стропилами, с резервом 0.7-1 см, зазор перекрывается герметиком. Потому опасения насчет просачивания студеного ветра беспочвенны.

Для усиления защиты над слоем герметика приколачивается планка, хотя некоторые мастера советуют прикручивать ее саморезами. Потом берут оцинкованный лист и отрезают от него полосу длиной 20-30 см, которую сгибают продольно. После основательной герметизации стыка стекол его покрывают таким уголком, сажаемым на клей. Любой внутренний проем дополняют рейкой, чтобы появилась своеобразная рама. Теперь можно устанавливать стекло и присоединять его штапиками.

Рекомендации

• Чтобы стекло не дребезжало, требуется использовать прокладку из силикона. Это наилучший способ гарантировать прижатие и заодно исключить возникновение сквозняков.
• Вместо покупки дорогостоящего бронированного стекла можно просто приклеивать на обычное прозрачную пленку. Тогда даже при сильном ударе можно отложить ремонт на определенный срок.
• Стоит избегать покупки некачественного и отбракованного стекла: его надежность слишком мала. Целесообразно изучить заранее строительные нормы по своему региону.
• Если планируется выращивать в зимний период тропические растения, стоит применять тройное остекление. Опасения насчет ограниченного пропуска света напрасны. Скорее, ситуация обратная: подчас затемнение оказывается чересчур слабым. А вот для выращивания овощей стоит выбирать стекла, которые минимально задерживают световой поток.

В ряде случаев, используя двойное остекление со слоем, отражающим тепло, можно отказаться от дорогостоящего тройного исполнения и несколько сэкономить.

О том, как построить солнечный вегетарий (парник) из старых окон, смотрите в следующем видео.