Посадка яблони в саду — дело ответственное для начинающего садовода, требующее не столько вложения физического труда и определённых навыков, сколько знаний и понимания важности того или иного действия. Возникает множество вопросов и среди них немаловажный — при посадке яблони куда должна смотреть прививка?
Для чего вообще нужна прививка? Дело в том, что растение, полностью наследующее признаки сорта, нельзя вырастить из семечка яблока, потому что из семечка яблони может вырасти всё, что угодно и с какими угодно признаками, размером и вкусом. Узнать об этом можно будет только через несколько лет, когда сеянец неизвестной породы вступит в плодоношение в яблоневом саду.
Поэтому сортовые яблони прививаются веточкой, взятой от материнского растения, на дичок, однолетний или двухлетний сеянец.
Прививка позволяет решить сразу две проблемы:
- Крона привитого саженца будет наследовать все признаки родоначальника сорта, потому что фактически будет являться веткой этого дерева, разросшейся в целое дерево.
- Прививка позволит повысить зимостойкость нового растения и устойчивость его к погодным неприятностям.
Саженцы первого или второго года жизни
Таким образом сортовой саженец всегда является гибридом, со свойствами корневой системы одного растения, и кроной — ветвями и плодами другого растения.
Саженцы первого или второго года жизни
Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.
Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.
Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.
Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.
Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.
Важно! При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.
Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.
В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.
Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.
На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.
Молодые яблони, третьего-четвёртого года жизни
Саженцы, которым 3-4 года лучше перенесут осеннюю посадку. Такие молодые деревца уже необходимо ориентировать по сторонам света.
Покупать растения такого возраста стоит только в питомнике, где есть возможность отметить точкой на корневой шейке сторону, смотрящую на юг, чтобы иметь возможность посадить растение правильно и тем самым не затянуть его период вступление в плодоношение.
Важно! Хорошо если такое деревце будет выращено в контейнере, что заметно облегчит его приживаемость на новом месте.
Выращивание таких саженцев более трудоёмкий процесс, потому что повзрослевшим деревцам трудно прижиться в новых условиях. Поэтому, нужно постараться максимально сохранить привычное для них положение, чтобы добиться высоких урожаев и максимально быстрого вступления в плодоношение.
Пошаговая схема-инструкция посадки молодой яблони
Инструкция посадки молодой яблони
В подготовленную заранее посадочную яму, с дренажом, перегноем, компостом, органикой или торфом посередине вбивают деревянный кол, оставляя над землёй примерно сантиметров 60. Через месяц или весной можно будет высаживать растение:
- В подготовленной яме выкапывается лунка так, чтобы кол оказался в центре, но со смещением к югу.
- На дно лунки выкладывается слой чернозёма, который позволит корням яблоньки избежать прямого контакта с питательными веществами.
- Саженец ставится к колышку с северной стороны, корневая шейка должна располагаться в пяти сантиметрах над землёй. Нужно посмотреть внимательно и учесть оседание почвы, чтобы посадка не оказалась слишком поверхностной или не была слишком заглублена.
- Корни расправляются в стороны, направляются вниз под углом 45 градусов и присыпаются плодородным грунтом.
- Почва утрамбовывается и формируется поливная лунка.
- Далее следует обильно полить водой в лунку.
- Необходимо замульчировать приствольный круг для сохранения влаги в почве, и чтобы помешать росту сорняков.
Внимание! После высадки у саженца первого года жизни срезается макушка на высоте 60-70 сантиметров, это необходимо для правильного формирования кроны. У двухлеток так же подрезаются боковые ветки. Яблонька подвязывается к колышку свободной восьмеркой в двух местах.
Уход в дальнейшем состоит в регулярном рыхлении приствольного круга и периодическом поливе, визуальных осмотрах и профилактическом опрыскивании от болезней и вредителей.
Для колоновидных яблонь и яблонь на карликовом подвое посадочная яма может быть выкопана меньших размеров, так как эти растения компактны и требуют меньшего запаса питательных веществ.
Высадить яблоню гораздо проще, если её выращивали в контейнере и продавали с закрытой корневой системой. Такое растение не будет болеть при пересадке и лучше приживётся на новом месте.
Можно попробовать прививать самостоятельно на взрослую яблоню несколько других сортов, тогда посадки получаются более экономичными и на одном дереве зреют несколько видов яблок различных сроков созревания и окрасов.
Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше он приживается, и растение раньше вступает в плодоношение. Неправы те садоводы, которые при посадке сильно укорачивают корни. Ведь зачастую саженец возят по рынкам неделями, и на кончиках к тому времени уже успевает образоваться каллус (наплыв, что заживляет раны). Подрезать корешки нужно только в том случае, если они поломаны, порваны или измочалены. Такие корешки после подрезания заживают быстрее.
Обрезка перед посадкой
Извлеченные из земли саженцы надо сажать сразу. Если корешки у них подсушены, тогда их на 1-2 суток замачивают в воде. Можно держать и больше (не более трех суток, иначе могут подопреть почки и кора), но только в холодной воде.
Так как корней у саженца остается мало, то сразу после посадки нужно подрезать и все ветви, укоротив их на треть (у саженцев с очень плохой корневой системой ветви укорачивают наполовину). Если веток нет, а есть лишь один прут, то и его укорачивают наполовину. Укороченные саженцы формируют первый ярус на высоте 30-35 см, что очень удобно при опрыскивании и сборе урожая. Да и деревья при правильной обрезке получаются почти на метр ниже.
Не заглубляем корневую шейку
Для правильной посадки нужно определить, где у саженца корневая шейка. Ее часто путают с прививкой. Корневая шейка на 3-4 см выше первого бокового корня, и, как правило, — на 5-7 см ниже прививки. Сажать растение нужно так, чтобы корневая шейка оказалась вровень с почвой. Слишком глубоко посаженные деревья через пару лет или погибнут, или не будут плодоносить.
Куда «смотрит» прививка
При покупке саженцев садоводы часто спрашивают, какой стороной по отношению к частям света сажать прививку. Деревья сажают прививкой на юг. Хотя особого значения это не имеет, и если посадили не так, то пересаживать не надо. Прививки в питомниках всегда стараются делать с южной стороны, и, посадив саженец так же, как он рос в школке, вы ему облегчите акклиматизацию.
А вот при пересадке взрослых деревьев (4-7 лет) стороны света соблюдать нужно обязательно. Для этого изолентой отмечают ветку с южной стороны дерева, и при пересадке так же ориентируют его на новом месте.
Посадка повыше
Иногда, опасаясь заглубить саженец, его сажают повыше. В этом нет ничего страшного. Даже если вы посадите дерево на небольшом (10-сантиметровом) холмике, через пять лет за счет мульчирования, внесения перегноя и компоста, оно окажется вровень с почвой. А вот посаженные на уровне почвы деревья через некоторое время будут слегка заглубленными.
Посадка на болотах
На сырых и заболоченных участках с близкими грунтовыми водами тоже выращивают сады. Но деревья выбирают карликовые, сажая их на холмики. При этом часто не учитывают, что холмики раз в 2-3 года надо будет расширять, подсыпая с краев землю, по мере роста корневой системы. Поэтому, если нет возможности завезти почву, делайте шире междурядия.
Nav view search
Навигация
Искать
САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ — БЕЗ ОШИБОК!
Как правильно посадить плодовые, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер.
В средней полосе лучшее время для посадки плодовых — вторая половина апреля или начало мая (по погоде), пока не распустились почки. Осмотр саженцев начните с корней, их поперечный срез должен быть светлым. Ещё лучше, если на концах корней есть беловатые наплывы каллуса, это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить.
Бывают неисправимые дефекты. У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, а сами они хрупкие, ломкие. Подгнившие (подопревшие) корни тёмные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, с запахом гнили. Кора может быть полностью объедена грызунами. Такие растения для посадки не годятся.
Если корни саженца хорошие, осмотрите надземную часть, особенно низ стволика. Здесь бывают растрескивания коры, подопревания и загнивания. Свежую, едва наметившуюся трещину забинтуйте плёнкой, плотно прижав края коры, такая рана зарастёт. Если же кора отслаивается — саженец погибнет. Кора на стволах должна быть эластичной, не сморщенной, без пятен и резких изменений в окраске. Неопасно, если подсохли или подмёрзли почки на верхушках побегов — их срезают до здорового места.
Но даже от идеальных саженцев можно не дождаться урожая, если их неправильно посадить. В зависимости от почвенно-климатических условий участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах, валах и т. п.
На хорошо окультуренных почвах или заранее подготовленных валах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корневой системы. Иногда сажают на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют.
На бедных землях растения сажают в посадочные ямы, заправленные плодородной почвой, которая обеспечит стартовые условия для их роста и развития. Потому, чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период. Но в последующем корни выйдут за её пределы, и потребуется окультуривание почвы под кронами. А главное — не допускайте ошибок при посадке. Самая распространённая из них и опасная — заглубление саженца. Почти все знают, что нельзя заглублять корневую шейку, но не все знают, где она находится. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15—20 см выше (фото 1) и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.
Фото 1.
Запомните, что корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. На фото 2 — типичное повреждение коры у заглублённой части ствола, выявленное после откапывания земли.
Фото 2.
Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны они для войлочной вишни, уссурийской сливы, абрикоса. Да и другие культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от таких повреждений, долго остающихся незамеченными.
Этих ошибок можно избежать, если при посадке учесть и неизбежное оседание рыхлой почвы, и постепенное повышение верхнего слоя земли за счёт мульчирования, внесения органических удобрений. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке показано пунктиром).
Посадочная яма может иметь любую форму, но её стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Стенки ямы нельзя заглаживать лопатой, делая подобие горшка, ограничивающего рост корней и затрудняющего воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт, так как это затрудняет образование молодой мочки на их концах.
Ямы надо заранее, с осени не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Рыхлый субстрат постепенно оседает примерно на 1/5 глубины. Поэтому при посадке в большую, только что подготовленную яму растение обязательно затянет вниз. Для заправки ям используют смесь хорошей почвы с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2—3 ведра). Нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней.
Порой авторы дают ничем не обоснованные, противоречивые рекомендации. Например, одни говорят, что саженец при посадке надо ставить прививкой на север, а другие — на юг. Как же поступать? Обычно советуют ориентировать так, как якобы «положено» саженцу расти в питомнике: прививкой с северной стороны. Но прививку черенком часто вообще делают сверху. А окулировку (прививку почкой) всегда проводят вдоль рядов, чтобы отрастающие побеги росли в том же направлении и не мешали проводить междурядные обработки, так как при окулировке в сторону междурядий повышается риск отломов. Поэтому, если в питомнике ряды расположены с севера на юг, окулировку делают с северной стороны, а при направлении с востока на запад — с западной. Часто этих правил вообще не придерживаются, а просто выбирают на стволике подвоя наиболее подходящее для прививки место. Таким образом, прививка может быть с любой стороны и для посадки это не имеет никакого значения. Но иногда ориентация по частям света необходима, например, для саженцев с однобокой или искривлённой кроной. В питомнике они растут в тесноте, поэтому часто неравномерно развиты. Это исправимо, саженцы надо расположить так, чтобы оголённая часть кроны оказалась в самом освещённом месте: с юго-восточной или южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и «распушится».
Саженец при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот и расправить корни, чтобы они не сбились в одну кучу. Для равномерного распределения почвы между корнями саженец при посадке слегка встряхивайте, потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперёк корней. Нельзя сначала утаптывать, а потом поливать, чего доброго образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить. Чтобы зафиксировать положение корней, не допустить раскачивания саженца, необходимо прочно прикрепить его к глубоко вбитому колу. Подвязку надо делать в виде восьмёрки, чтобы не травмировать саженец.
После посадки обязательно замульчируйте приствольный круг торфом, компостом, травой, даже бумагой для защиты от высыхания и образования почвенной корки. Если вы уже провели осеннюю посадку с использованием посадочных ям, проверьте «по горячим следам», всё ли правильно было сделано. Лучше сейчас пересадить растения, чтобы сад радовал вас с первых же лет.
На снимке: Хорошее развитие при правильной посадке.
Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.
