Варианты теплиц из поликарбоната

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если радиальную теплицу из поликарбоната сделать по такому чертежу, можно будет работать и возле стен

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Вариант с составным каркасом

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет сходить лучше

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Подробнее про двускатные крыши можно прочесть тут, про односкатные — тут.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Для нормальной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

• По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.

• На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня крупной и мелкой фракции, трамбуют. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и трамбуют. Эта подушка будет компенсировать подвижки грунта во время морозного пучения.
• Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, Корней и других предметов, выравнивают, уплотняют.

Разметка проводится так

Устройство бетонно-кирпичного фундамента

Кирпич укладывают на бетон

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

• Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
• Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
• Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.

Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте тут, а мы приведем короткий перечень работ.

• Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной сантиметров 20 и глубиной примерно также.
• В углах бурят лунки диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубин промерзания грунта (используют бур). Затем такие же лунки бурят по периметру. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
• В лунки насыпают песка — по ведру, примерно, затем внутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
• В них устанавливают по три прутка арматуры диаметром 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутки должны торчать над поверхностью земли — к ним позднее будет крепится обвязка.
• В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Надо следить чтобы не было пустот.
• На дно траншеи насыпается слой песка, толщиной 5-5 см, выравнивается трамбуется.

Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.

Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц

Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

• Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
• Расположение перемычек и их толщину.

Такие виды сотового поликарбоната могут быть

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Вот такая правильная системе крепления

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

• Края каждого листа замазывают силиконом. Их надо закрыть обязательно, иначе внутри скопиться конденсат, в котором со временем разовьются плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края надо тщательно, не оставив возможности для проникновения воздуха и влаги.
• Листы укладывают с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимают полосой жести. Крепеж устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу.

Вот так крепят неправильно, но дешево. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

Чтобы рано получать урожай овощей или иметь много цветов в прохладную пору, монтируют теплицы. В отличие от парников под пленкой, конструкции из металлических стоек и стен с крышей из листов поликарбоната способны выдержать сильный ветер, град и даже слой снега. Их не нужно разбирать на зиму, а высаживать в них рассаду можно уже ранней весной, когда солнце не закрыто тучами. Но теплицы из поликарбоната бывают разных форм, со своими конструктивными особенностями и размерами. После прочтения этой статьи станет ясно, какие бывают модели теплиц по форме и материалам, и на что обращать внимание при выборе этого сооружения.

Теплицу из поликарбоната какой фирмы выбрать

Выпуск теплиц подразумевает сварочные и слесарные работы, которые должны производиться в оборудованных для этого цехах. Такими производственными площадями обладает ряд фирм, специализирующихся на изготовлении сооружений для круглогодичного использования в теплом климате или сезонного применения, без разборки, на зиму.

Среди ведущих компаний отрасли представлены:

5. «Новоладожский завод»

Компания «Воля» имеет свою производственную базу в городе Дубна, что недалеко от столицы России. Инженеры предприятия рассчитали многочисленные модели парников и теплиц для объемных и малых хозяйств. В ассортименте фирмы навесы и другое хозяйственное оборудование, которое адаптировано под российский климат. Компания не только продает, но и устанавливает металлоконструкции на территории всей страны. Для этого функционируют офисы в Санкт-Перетбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге.

Glass House работает с 2001 года и имеет слоган «Прозрачные решения». Многие модели сконструированы оригинально и не имеют аналогов в других компаниях. Металлические элементы тщательно обрабатываются, чтобы садовое строение могло служить до 30 лет.

ТД «Урожай» производит свою продукцию с 2004 года и имеет более 200 дилеров в России и прилегающих странах. Их особенностью является внесение личных предпочтений заказчика в чертеж теплицы, чтобы адаптировать ее под потребности конкретного пользователя.

Лучшие арочные теплицы из поликарбоната

Полностью арочные конструкции, от самой земли, очень практичны в суровых условиях, когда зимой выпадает много осадков. С крыши без острых углов легко съезжает снег под собственным весом, что облегчает уход за строением, а сферическая форма обладает большими аэродинамическими свойствами и лучше сопротивляется сильным ветрам. Поликарбонат, благодаря гибкости, легко подстраивается под такие линии металлоконструкции. Среди лучших теплиц этой формы, по отзывам пользователей, являются следующие модели.

«Дачная-Оптима» — самая прочная

Эта модель завоевала большое число положительных отзывов благодаря своей прочной конструкции. Позиционируется она для дач, чтобы редко приезжать зимой и не беспокоиться при сильных снегопадах. Основой каркаса служит стальной профиль с шириной стороны 60 мм. Для сопротивления коррозии его покрыли оцинковкой. Дуги начинаются от самой земли и расставлены друг от друга на 1000 мм. Металлоконструкция рассчитана на давление снега 280 кг на каждый квадратный метр строения. На деле такая модель способна выдержать слой снега средней плотности в 1,5 метра!

Из конструкционных особенностей имеется две двери с торца, что облегчает попадание внутрь и избавляет от обхода большой площади снаружи. Также, легче подводить воду и инвентарь. В каждой стороне имеется форточка для выпуска лишнего тепла. Стандартной шириной модели являются три метра, а длину можно заказать на выбор: 4 или 6 м. Из дополнительных опций: форточка в крыше, автоматика подъема люка, перегородки и бордюр. Их оплачивают отдельно.

Достоинства:

• супер прочная;
• профиль устойчив к коррозии;
• можно дорастить дополнительные секции;
• Т- образные держатели;
• возможность обустраивать внутреннее пространство перегородками;
• хорошо удерживает тепло;
• не требуется фундамент.

Недостатки:

• трудно собрать самостоятельно;
• не информативная инструкция в комплекте;
• нет в упаковке уплотнительной ленты для герметизации;
• мало саморезов.

«Урожай ПК» — доступное сооружение для дачи

Данная модель относится к самым дешевым представителям огородных конструкций, но обладает самым необходимым для выращивания рассады или цветов. Дуги расставлены на расстоянии 65 см. Части металлоконструкции соединяются на втулках. Ножки вкапываются в грунт или устанавливаются на пропитанный деревянный брус. Чтобы арка не разъехалась, предусмотрены поперечные стяжки, которые фиксируются к каждой дуге.

Площадь строения имеет 3 метра в ширину, что удобно для двух боковых грядок и центрального прохода. Длина выбирается по желанию: 4, 6 или 8 м. Дополнительно можно приобрести секцию на два метра длиной и доустановить в любой момент. Листы поликарбоната имеют 4 мм толщины и крепятся стяжками, не повреждая сам материал. Это содействует сохранению тепла.

Достоинства:

• дешевая;
• поперечина на каждой дуге;
• крепление стяжками поликарбоната;
• большой выбор длины;
• близкое расположение арок;
• легко собирается;
• двери в 90 см.

Недостатки:

• зимой требуется устанавливать подпорки;
• в углах плохо выветривается горячий воздух;
• легкий корпус;
• периодически требуется подкручивать винты крепления.

«Северянка» от НЗТ — простая и надежная

У теплицы от этого производителя три варианта расположения дуг, которые выбирает пользователь. В Стандарте и Усиленной расстояние составляет 100 и 65 см соответственно. Люкс предполагает постановку каждой дуги через 50 см. Это хорошо подходит для снежных регионов. За прочность конструкции отвечают 7 продольных стяжек. Сам каркас изготовлен из стального профиля 25 х 25 мм покрытого слоем цинка.

Поликарбонат устанавливается белорусского производства и имеет защиту от ультрафиолетовых лучей. К профилю его прижимает металлическая лента с отверстиями под кровельные саморезы. Герметичность самих сот поликарбоната не нарушается. По ширине можно выбрать 2,5 или 3 метра. Длина варьирует от 4 до 10 метров. Металлоконструкцию устанавливают на брусковый фундамент или фиксируют к грунтозацепам.

Достоинства:

• очень длинная;
• возможность выбирать ширину;
• две двери;
• ветровые крючки;
• в комплекте идут замки и ручки;
• толщина стенки профиля в 1,5 мм;
• легкий монтаж;
• светлая.

Недостатки:

• поликарбонат может иметь вмятины;
• нет отверстий под саморезы.

Лучшие равностенные теплицы

Такие модели сложнее в сборке, но позволяют выстраивать большую высоту, что важно для некоторых выращиваемых культур. Несмотря на имеющиеся грани в некоторых экземплярах, кровля конструируется со скатами, содействующими самостоятельному удалению снега. Для монтажа такой теплицы во дворе должно быть предусмотрено достаточно места не только по ширине и длине, но и по высоте. Вот лучшие представители этого вида по отзывам потребителей.

Glass House «Дубрава» — для настоящих фермеров

Этот «овощной домик» рассчитан на профессиональное использование для выращивания различных огородных культур в больших количествах. Параметры конструкции составляют 4 метра по ширине. Длина начинается от 4,05 м, и может наращиваться по 1 м до желаемого размера. Модель «Дубрава» отличается своей высотой в 2,8 м. Для внутреннего обустройства предусмотрены перегородки. На кровле имеются треугольные люки проветривания.

Металлоконструкция собирается из оцинкованного уголка и сотового поликарбоната. Дополнительные продольные стяжки и внутренние распорки не только придают жесткости строению, но и удобны для проведения освещения, дополнительной вентиляции или отопления. Конструкция выдерживает давление снега в 170 кг на один метр и порывы ветра 25 м/с. Это огородное строение предназначено для долгосрочного использования (около 30 лет) и может применяться в коммерческих целях.

Достоинства:

• широкая;
• надежная;
• снег сходит сам;
• рассчитана на 30 лет;
• широкие возможности обустройства внутреннего пространства;
• доустановка дополнительной двери.

Недостатки:

• очень высокая стоимость;
• сложная инструкция по сборке.

«Царская ферма» — для очень суровых условий

Конструкция этого парника имеет ровные стенки высотой в 1,8 м и невысокую закругленную кровлю. Несмотря на небольшие размеры по высоте, строение является очень устойчивым и рассчитано на давление снега в 750 кг/м квадратный. Благодаря ровным бокам, оно занимает меньше полезного места на огороде по ширине, а высокие растения можно садить сразу под стенкой. В нем удобно работать по всей площади и не нужно нагибаться у краев. Рассада растет вертикально, а не под наклоном.

Поликарбонат можно выбрать трех видов: обычный, фирменный в 4 мм и усиленный в 6 мм. Кроме торцевых форточек обустраивается проветривание с боков. Лента, фиксирующая обшивочный материал, ещё и пропускающей пар, поэтому растения не «задохнутся». На металлоконструкцию предоставляется гарантия в течение 10 лет. Кровлю поддерживает двойная сплошная дуга и стяжки.

Достоинства:

• установка за 90 минут;
• не требуются подпорки на зиму;
• снеговая нагрузка 750 кг;
• гарантия на металлический «скелет» 10 лет;
• ручки с оцинковкой у дверей и форточек;
• можно садить высокие культуры сразу под стенкой;
• в двери проходит тележка;
• компактность.

Недостатки:

• не разобьешь три грядки по ширине;
• дорогая.

Лучшие конусообразные теплицы

Чтобы иметь большой запас по высоте для вертикального выращивания растений, но сохранить хорошую обтекаемость и легкий сход снега, приобретают конусообразные теплицы, которые имеют полукруглые стенки и высокий пик по центру кровли. Вот лучшие варианты от пользователей.

«Апельсин Капелька» — хороша для дачи

Теплица «Капелька» представлена в двух вариантах по ширине: 2,4 и 3 метра. Простая конструкция имеет два ската, которые образуют стены строения и заканчиваются коньком на крыше. Прочность придают стрингеры, которых инженеры предусмотрели 8 штук. Профиль покрыт слоем цинка в 12-15 микрон. Стойки крепят на себя поперечные балки с помощью захватов-стяжек, прижимающихся саморезами.

Листы поликарбоната фиксируются болтами и термошайбами. Высокий конус позволяет выращивать сорта томатов и бахчевые, используя систему стержней и подвязок, что экономит пространство. Максимальная длина строения составляет 10 метров. Чтобы установить теплицу, необходимы грунтозацепы, вкопанные на 25 см. Проветривание выполняется двумя форточками по бокам. Они откидываются вниз и поэтому не хлопают от ветра.

Достоинства:

• высокая конструкция;
• прочный каркас;
• не задерживает снег;
• подходит для всех видов овощей;
• форточки открываются вниз;
• частые распорки удобны для подвязок растений.

Недостатки:

• крепление поликарбоната саморезами;
• слабая герметичность на коньке;
• слабые замки на дверях;
• долгая сборка.

«Кремлевская Стрелка» — ветры нипочем

Теплица имеет загнутые стенки и конусообразную кровлю. Рассчитана на небольшие грядки лука, перца, моркови, петрушки. Высота в центре строения составляет 2,33 м. По ширине имеется один вариант –2,66 м. В длину можно набирать сегменты по 2 м до любого значения. Все профильные составляющие собираются краб-системой на четыре болта. Чтобы герметизировать конус, предоставляется оцинкованный уголок, выполняющий роль конька.

За жесткость отвечают перемычки 25 х 25 мм из профиля, устойчивого к коррозии. Конструкция предполагает эксплуатацию в течение 15 лет. Монтаж можно выполнять на брусе или пеноблоках. Этой теплице не страшен сильный ветер, потому что форма корпуса имеет хорошую обтекаемость. Давление снега выдерживается до 500 кг на каждый метр поверхности.

Достоинства:

• обтекаемая форма;
• высокая снежная нагрузка;
• длительный срок службы;
• компактно размещается на огороде;
• уголок на крыше покрыт слоем цинка;
• поликарбонат плотно прилегает к каркасу;
• разные варианты основания.

Недостатки:

• вверху пропускает воздух;
• при сборке могут появиться большие щели на стыках.

Какую теплицу из поликарбоната купить

Выбирая теплицу стоит отталкиваться от видов выращиваемых культур и погодных условий, преобладающих в регионе. Поэтому можно их разделить следующим образом:

1. Для выращивания небольшого количества овощей в личных целях подойдут простые и недорогие модели теплиц «Апельсин Капелька» или «Урожай ПК».

2. Там, где суровая зима с сильными ветрами и большим количеством осадков, лучше приобрести «Царскую Ферму» или «Дачная-Оптима».

3. Чтобы выращивать овощи в коммерческих целях ставят промышленные теплицы с большой вместимостью – «Дубрава».

4. А для разведения высоких культур (томата или бахчевых) подойдут конусообразные или ровностенные модели, например «Кремлевская Стрелка».

Друзьям это тоже будет интересно

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Сегодня парник можно встретить практически на каждом приусадебном участке. Это нехитрое сооружение позволяет не просто на пару месяцев продлить теплый сезон, но и в разы повысить урожайность культурных растений. В парниках можно выращивать практически любую культуру. Наиболее часто в этих теплых и уютных сооружениях растут огурцы, томаты, баклажаны и болгарский перец.

Парник и теплица — в чем разница?

Чтобы внести ясность, стоит рассмотреть различия между парником и теплицей, ведь многие не знают, чем они отличаются друг от друга.

1. Теплица. Для поддержания положительной температуры теплице необходим солнечный свет, хотя могут использоваться и вспомогательные источники энергии, такие как уголь, газ, дрова или мазут. Теплица имеет гораздо большие размеры, нежели парник, что позволяет взрослому человеку находиться внутри.

Все виды парников имеют своей главной задачей сохранение внутренней тепловой энергии, поэтому при выборе материала и конструкции постройки самое пристальное внимание следует уделить минимизации потерь тепла.

Из чего лучше сделать парник?

Еще пару десятилетий назад такой вопрос мог показаться попросту неуместным. В ту пору каркас для парника выполняли из любых подходящих подручных материалов, а в качестве укрывного материала выступала безальтернативная полиэтиленовая пленка (которую еще нужно было постараться найти в магазинах). Пленка закреплялась на дугах, а ее поднятием и опусканием регулировался уровень температуры внутри парника. Из недостатков такого парника можно отметить небольшой срок службы полиэтиленовой пленки – ее редко хватало более чем на два дачных сезона; из достоинств – сравнительную дешевизну полиэтилена.

На заметку! Более продвинутой и удобной конструкцией считался застекленный парник. Стекло лучше пропускало солнечные лучи и имело гораздо больший срок службы. Главными недостатками была хрупкость и опасность занесения в почву острых осколков.

Сегодня первые две разновидности парников все еще можно встретить на дачных участках, но пальму первенства, вне всякого сомнения, взяли парники из поликарбоната. Этот материал имеет потрясающие свойства – он легкий, прочный, гибкий, прозрачный, отлично проводит тепло внутрь парника, но весьма неохотно отдает его в атмосферу. Единственное, что все еще удерживает некоторых дачников от его покупки – достаточно высокая стоимость.

Какой вид поликарбоната предпочесть?

Сегодня на рынке представлены две разновидности поликарбоната:

Монолитный поликарбонат напоминает гибкий лист стекла, может быть разной толщины и цвета. Срок службы может достигать нескольких десятков лет. При равной толщине стоит несколько дороже сотового. Чаще всего используется в строительстве ограждений, козырьков, навесов и т. п.

Сотовый поликарбонат конструктивно представляет собой два тонких полимерных листа, соединенных между собой расположенными через равные промежутки ребрами жесткости. Полости, заполненные воздухом, обеспечивают этому виду материала потрясающие теплоизоляционные качества, что делает его идеальным вариантом для строительства теплиц и парников. От монолитного отличается несколько меньшей стоимостью и меньшим сроком службы.

Цены на сотовый поликарбонат

Что выгоднее – купить готовый парник или построить самому?

Чтобы понять разницу, достаточно сравнить суммарные затраты на приобретение материалов для самостоятельной постройки со стоимостью заводского комплекта.

Таблица. Что потребуется для постройки стандартного парника средних размеров.

Наименование	Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Общая стоимость, руб.
Стандартный лист поликарбоната толщиной 4 мм	1	2000	2000
Оцинкованная труба квадратного сечения 20х20х1,5 мм	22	50	1100
Саморезы, электроды, петли, прочие расходные материалы	—	—	500

Итого: общая стоимость постройки односкатного парника габаритами 3х1,2х1,8 м обойдется примерно в 3 600 руб.

В магазинах комплект для установки похожего парника обойдется существенно дороже. Впрочем, если средства позволяют, а сэкономить время и силы очень хочется, можно предпочесть и такой вариант. Еще один плюс парника заводского изготовления – все его детали идеально подогнаны друг к другу, а хозяин дачи будет избавлен от возможных ошибок при проектировании/сборке.

Основные конструкции парников из поликарбоната

Рассмотрим самые популярные конструкции парников из поликарбоната.

1. Углубленный парник. Используется достаточно редко. Представляет собой глубокую траншею, по периметру которой строится обвязка и устанавливается крытый каркас. Главный плюс такого парника – лучшее энергосбережение за счет сокращения охлаждаемой поверхности. Минус – сложность изготовления и статичность конструкции.

Нужно ли строить фундамент?

Чтобы парник не унесло сильным порывом ветра, а вся конструкция была достаточно жесткой и устойчивой, стоит обязательно сделать фундамент. Это отнимет совсем немного времени и позволит при необходимости запросто перенести парник на новое место.

Вот нехитрый набор материалов, которые потребуются для строительства фундамента:

• деревянный брус 12х12 мм;
• рубероид;
• саморезы по дереву;
• ножовка;
• рулетка;
• антисептик;
• лопата.

По периметру возводимой конструкции выкапывается траншея, шириной и глубиной превосходящая брус на 5-7 мм. В траншею укладывается рубероид. Далее подготавливаются отрезки бруса необходимой длины и обрабатываются антисептическим составом. После этого брус укладывается в траншею, а края рубероида заворачиваются в сторону фундамента (при необходимости рубероид можно закрепить на брусе строительным степлером). Остается надежно скрепить брусья саморезами – фундамент готов.

Цены на рубероид

Какой материал выбрать для строительства каркаса?

Каркас служит своего рода скелетом, на котором держится вся конструкция парника. Поэтому подходить к выбору материала здесь необходимо с особой тщательностью. Самым недорогим и распространенным вариантом является каркас из дерева. Дерево легко обрабатывается, стоит недорого, однако и служит гораздо меньше. Обычный парник из необработанного дерева редко служит больше 3-4 лет. Впрочем, если деревянные детали предварительно обработать антисептиком, срок службы конструкции можно повысить до 10 лет.

Более дорогим, но и более долговечным вариантом может стать применение металлического профиля. Минусы такого варианта – более сложный монтаж (особенно при строительстве парника своими силами), а также подверженность металла коррозии.

На заметку! Самым практичным вариантом может стать использование оцинкованного профиля. Впрочем, таких парников достаточно немного ввиду их большой стоимости.

Рассмотрим самый простой вариант — деревянный каркас для парника. Для работы потребуется деревянный брусок 50х50 или 40х40 мм, доска, толщина которой составляет 25-30 мм, а ширина — 100-150 мм, рейка 30х20 см, антисептик, металлопластиковые водопроводные трубы диаметром 20-25 мм, крепежные уголки.

Таблица. Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного каркаса для парника.

Шаги, иллюстрации	Описание действий

На фундаменте или просто выровненной площадке сооружают короб. Его делают из обрезной доски 25-30 мм толщиной. Доски плотно подгоняют друг к другу и собирают в щиты необходимого размера с помощью отрезков рейки 20х30 мм. Высота парника завит от количества досок и может составлять от 20 до 50 см. Высокий короб делают при устройстве теплой грядки внутри парника.

Установка угловых стоек

Щиты выставляют по разметке и крепят их концы к угловым стойкам из бруска 50х50 мм с помощью саморезов или уголков. Верх стоек срезают под углом 45 градусов. Короб изнутри тщательно обрабатывают антисептиком, высушивают и закрывают стенки гидроизоляционным материалом – рубероидом или аналогами. В северных регионах стенки можно дополнительно утеплить пенопластом или полистирольными плитами.

Наклонные балки и средние стойки

Балки и стойки образуют торцовые стенки. Среднюю стойку делают из бруска 50х50 мм, ставят ее строго по центру торцевых стен и крепят к доскам на уголки и саморезы. Балки из бруска 50х50 мм размечают по месту, прикладывая их к угловым и средним стойкам, выпиливают в размер. При использовании в качестве покрытия пленки рекомендуется обработать брусок — снять фаску и зашкурить.

Крепление балок с помощью уголков

Крепят балки с помощью уголков. Для соединения с угловыми стойками используют уголки на 135 градусов, для крепления к средней стойке – на 45 градусов. При отсутствии нужных уголков можно использовать перфорированную металлическую полосу. Ее разрезают на отрезки 8-10 см и закрепляют на 6-8 саморезов в каждом узле. Стальные уголки без защитного покрытия нуждаются в покраске, оцинкованные можно не обрабатывать.

Промежуточные стойки делают также из бруска 50х50 мм. Прикладывают их к стенке и размечают по месту, закрепляют изнутри с помощью стальной перфорированной полосы. Расстояние между стойками должно быть 40-50 см, их количество зависит ширины парника. Изнутри для укрепления конструкции можно закрепить косынку из обрезков фанеры.

Коньковый брус из бруска 50х50 мм укладывают на средние стойки и закрепляют на уголки. Вынос конькового бруска с обеих сторон должен быть не менее 15 см – к нему при эксплуатации парника крепят закатанную в рулон пленку. С бруса снимают верхние фаски и ошкуривают во избежание повреждения пленки.

Стропильные рамы из труб

Стропильные рамы выполняют из металлопластиковых труб – их удобнее гнуть в нужных местах, к тому же они сохраняют форму. Шаг установки труб – 0,5-0,8 м. В качестве шаблона можно использовать одну из торцовых стен. Трубу прикладывают к угловым стойкам и балкам и отмечают места сгиба. Гнут трубы с помощью пружинного трубогиба.

Крепление стропильных рам

Крепят стропильные рамы с помощью перфорированной металлической полосы и саморезов. В нижней части трубы прихватывают на 2-3 хомута. Вверху в месте крепления к коньку необходим горизонтальный участок трубы длиной 5 см для лучшего прилегания к бруску. Там достаточно одной точки крепления.

Особенности монтажа поликарбоната

После завершения работ по строительству фундамента и каркаса парника следует приступать к монтажу листов поликарбоната.

Здесь могут пригодиться следующие инструменты:

• перфорированная и герметизирующая ленты;
• маркер;
• листы поликарбоната;
• специальные саморезы с термошайбами;
• дрель;
• ручная циркулярная пила.

Чтобы парник смотрелся красиво и эстетично, необходимо нарезать листы поликарбоната максимально ровно. Лучше всего подойдет для таких целей ручная циркулярная пила. Срез получается ровным и прямым.

После подготовки всех элементов конструкции стоит дополнительно обработать торцы поликарбоната. Чтобы предотвратить проникновение пыли и влаги, один из торцов следует аккуратно проклеить герметизирующей лентой. Если этого не сделать, полимер может преждевременно потемнеть, что отрицательно скажется на количестве солнечного света, получаемого растениями. Противоположный торец лучше проклеить перфорированной лентой. Это поможет избежать образования конденсата, а также эффективно защитит от попадания пыли и мусора.

Для закрепления нарезанных кусков поликарбоната на каркасе парника стоит приобрести специальные саморезы с термошайбами.

Термошайба, с одной стороны, поможет не перетянуть саморез, что для сотового поликарбоната является очень важным моментом. Излишне затянутый саморез приведет к сминанию сотовой структуры листа, что может явиться причиной появления трещин и уменьшению срока службы материала. С другой стороны, если саморез затянуть слабо, контакт листа полимера с каркасом будет неплотным, лист будет вибрировать и может преждевременно разрушиться в месте контакта.

Кроме того, термошайба поможет обеспечить необходимый зазор в месте крепления. Это необходимо для температурного сжатия или расширения материала при смене сезонов. Если пренебречь использованием термошайб, в холод или жару листы поликарбоната могут подвергаться деформации, что существенно ухудшит внешний вид парника и снизит срок его службы.

Парник «Подснежник»

Парник «Подснежник» – это универсальная конструкция, которая, как и любое другое аналогичной приспособление, позволит успешно выращивать различные культуры. Детальнее читайте здесь.

Цены на термошайбы

Несколько полезных советов

1. Если строящийся парник предполагает арочную структуру, следует помнить – лист поликарбоната следует изгибать лишь поперек направления ребер жесткости.
2. Не стоит экономить на строительстве каркаса. Если каркас будет деревянным – дерево следует выбирать ровное и сухое. Если металлическим – лучше взять профиль с оцинковкой.
3. Необходимо постараться избежать образования щелей в конструкции парника. Через эти щели сооружение неизбежно будет терять столь ценное тепло.
4. Оптимальное время для строительства парника – ранняя весна или поздняя осень. В эти периоды средняя температура воздуха максимально приближена к идеальной для работы с поликарбонатом (от +10 до +12 градусов Цельсия).

Видео — Парник из поликарбоната «Кабачок», сборка