Выращивание винограда в северных регионах имеет свои нюансы, так как лето в этих регионах прохладное и короткое, а сумма активных температур очень низкая. Особенно большие сложности представляет выращивание культуры в открытом грунте, однако виноградарь Владимир Николаевич Сильнов успешно справляется со всеми затруднениями и ежегодно собирает хорошие урожаи. Мы попросили рассказать о том, как ему это удается.
В условиях Ленинградской области вне теплиц рекомендуется выращивать только сверхранние либо неукрывные сорта винограда. Но урожай в открытом грунте будет поспевать только в сентябре. Как правило, заморозков летом не бывает лишь два с половиной месяца, в то время как для вызревания всем неукрывным сортам требуется минимум 3 — 4 месяца безморозного периода. По этой причине в мае лозы необходимо укрывать спанбондом (или другим нетканым укрывным материалом, например, лутрасилом), который спасет растения от возвратных заморозков и не даст погубить только что проснувшиеся почки на побегах.
Сверхранние сорта следует обязательно укрывать на зиму. Делают это по такому же принципу, как и в случае с розами: их закрывают черной пленкой либо рубероидом. Неукрывные же экземпляры можно просто аккуратно уложить на землю, подстелив под лозы лапник или доски.
В Ленинградской области очень мала сумма активных температур, так что в отдельные годы в открытом грунте бывает сложно получить урожай с высоким содержанием сахара. В том случае, если год оказался не слишком теплым, грозди просто не успеют набрать все питательные вещества и полностью вы-
зреть. Поэтому я выращиваю виноград как в открытом грунте, так и в закрытом (в теплицах со съемной крышей), а еще практикую технологию в бочках. Отмечу, что в закрытом грунте у меня созревают как очень ранние, так и ранние сорта.
Количество собранного урожая может колебаться в зависимости от многих факторов: в открытом грунте получаю 3 — 5 кг с куста, в закрытом — в несколько раз больше. С ранних сортов зачастую собираю 10 — 20 кг, а более поздние, урожайные сорта дают до 50 — 60 кг с каждого куста.
Виноград в теплицах
Я сторонник выращивания у нас, в Ленинградской области, винограда в закрытом грунте. Но не в обычной теплице, а со съемной крышей, чтобы зимой кусты были надежно укрыты снегом.
Для выращивания винограда в теплицах применяю четырехрукавную систему. Кусты сажаю через 1,5 — 2 м и пускаю два побега в одну сторону вдоль шпалеры и два — в другую. Все остальные побеги удаляю. Обращу ваше внимание на то, что место под виноградник экономить не стоит, ведь более густая посадка может привести к затенению и, как следствие, сокращению урожая.
Обрезку необходимо проводить ежегодно. Каждую осень оставляю по шесть почек на рукаве, а весной перехожу на три почки на каждом рукаве. Поскольку рукавов четыре, то всего у меня получается 12 побегов.
Сильнорослые сорта лучше выращивать либо в открытом грунте, либо в теплицах. В закрытом грунте можно сажать виноград, который требует большую площадь питания и сумму активных температур — в основном это кишмишные и крупноплодные сорта. Для выращивания в теплицах подойдут сорта: `F1475` (‘Августовский крупный`), ‘Коринка русская`, `Рилайнс Пинк Сидлесс` (‘Reliance Pink Seedless`), ‘Русскийянтарь`, `Супер-Экстра`, `Тимур`, ‘Элегант сверхранний`, `Августин`, `Пламя`, ‘Мускат белый`, ‘Родина`, ‘Русский ранний`, `Успех московский`, `ЭйнсетСидлесс` (`Einset Seedless`), `Русбол`, ‘Русболулучшенный’, ‘Любава’, `Кодрянка`, ‘Лора’, ‘Матрешка`, ‘Нептун`, ‘Памяти Домбковской`, ‘Марс`, `Кишмиш уникальный` и другие.
У сильнорослых сортов (они очень урожайные, но созревают позже — в сентябре) можно пускать до 16 — 20 побегов, но расстояние между кустами должно составлять не менее 2 м.
Самыми урожайными при выращивании в теплице можно назвать сорта: `Русвен`, `Супаго`, `Люсиль`, `Первенец Куйбышева`, `Первенец Саратова`, ‘Космонавт’, `Любава`, `Страшенский`, `Муромец` и некоторые другие.
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Часто случается так, что до конца января идут дожди, поэтому почки могут покрыться льдом при первых же заморозках и погибнуть. Положив лозу на подстилку, например, на хвою, вы защитите почки от выпревания: укрытые снегом, они не обледенеют. В открытом грунте виноград страдает от дождей и сырости. Особенно у нас в Ленинградской области, где вечно сыро.
Так, в 2011 и 2012 годах с середины июля постоянно шли дожди, и в открытом грунте кусты были все время влажными, из-за чего отставало вызревание лозы и не хватало суммы активных температур для получения высококачественного урожая.
Виноград в бочках
Есть еще одна интересная и необычная технология выращивания винограда, которая идеально подходит для условий Ленинградской области, а также более северных районов. Как бы странно это не показалось, но я сажаю кусты в бочки.
Тонкость этого способа состоит в том, что в зиму бочки с лозой находятся в прикопанном состоянии, полностью защищенные от морозов. В середине апреля их нужно достать и занести в теплицу, чтобы земля начала быстрее прогреваться.
Виноград, который выращивается таким способом, начинает цвести уже в начале мая — получается большой задел во времени: лозе хватает тепла и света, чтобы вырасти, зацвести и дать хороший урожай. В начале июня, после прекращения заморозков, я выношу бочки на улицу и ставлю с южной стороны строений. К концу июня лоза приобретает необходимые размеры. Удивительно, но сверхранние сорта, высаженные таким способом, созревают аж в начале июля. И это в Ленинградской области, отнюдь не в южном регионе!
Бочки на зиму я убираю, как правило, в середине октября: прикапываю на участке, разместив их под небольшим уклоном на расстоянии 1 м друг от друга и хорошенько присыпав землей. Сверху обязательно накрываю листами шифера. Предварительно лозу необходимо обрезать на 5 — 6 почек. В приподнятом над землей положении она хорошо зимует, при этом почки не выпревают и не вымерзают.
В бочках виноград может расти до 8—10 лет, но с трех лет нужно будет подкармливать растения комплексными удобрениями, а также подсыпать грунт. По истечении этого срока бочки можно разрезать и высадить кусты в открытый грунт, где они будут плодоносить еще в течение 10—12 лет.
Наиболее подходящие бочки для выращивания винограда — емкостью 65 л (на 50 л земли). Можно купить новые или приобрести подержанные за 150 — 250 рублей. Перед посадкой необходимо позаботиться о дренаже, чтобы не было застоя воды. Для этого просверлите в днище 40 — 50 отверстий диаметром 10 мм, а затем насыпьте на дно керамзит, шлак и битый кирпич. Оставшийся объем бочки должен быть заполнен плодородным грунтом. Смесь готовится из перепревшего перегноя с песком или торфом.
Есть еще одна тонкость: во второй половине лета, начиная с июля, бочки нужно обязательно притенять, чтобы они не перегревались на солнце, иначе корневая система будет интенсивно расти в ущерб наливу ягод и накоплению сахара. Поливать виноград в бочках следует раз в неделю.
В бочку лучше сажать сорта: `Димон`, Талбена ноу` (`Золотинка`), `Зилга`, `Золотой Потапенко`, `Космонавт`, ‘Платовский’, `Кристалл`, ‘Черный сверхран-ний ‘Восторг белый`, ‘Мадлен селен`; можно выращивать и винные сорта: ‘Саперави смоленский’, `Минский 8-17`, ‘Русский ранний` и многие другие не сильнорослые сорта.
Автор; Владимир Сильнов, виноградарь (Ленинградская обл.) Фото автора с.с.р1-214
С некоторых пор виноградари приспособили технологию для выращивания винограда в бочках, ведь уже давно известен данный способ выращивания огурцов и клубники. Новый вариант также дает неплохие результаты. В основном, такая техника используется для участков в северных регионах, где летний период слишком короткий, чтобы можно было выращивать виноград в открытом грунте.
Виноград очень теплолюбивое растение, поэтому требует особых условий выращивания.
Основные моменты данного процесса
Для выращивания необходимо выбирать бочки от 60 литров.
Найти бочки, подходящие под выращивание винограда не так уж сложно. Можно приобрести подержанные экземпляры, главное, чтобы объем бочки был не менее шестидесяти пяти литров. После покупки бочонков, прежде чем сажать виноград, нужно просверлить в дне бочек около сорока штук технических отверстий диаметром 1 см. На дно насыпать дренаж: обломки битого кирпича, немного керамзита или шлака. А остальное пространство заполнить почвосмесью по составу садовой земли: чернозем, смешанный с песком и торфом.
Высаживание винограда допустимо в течение всего теплого сезона, с последних недель мая до конца сентября.
Характерная особенность этого способа выращивания винограда состоит в том, что зимой бочки вместе с растением прикапываются в грунт на территории участка, а ранней весной бочки извлекают из земли и обустраивают в помещении теплицы. Таким образом, помещенная в теплицу в апреле виноградная лоза, будучи размещенной над землей, довольно скоро прогревается и уже через пару недель начинает цветение.
Что необходимо знать о винограде?
В период цветения, виноград требует большого количества кальция.
Во время цветения виноград требуется подкармливать калием еженедельно, а с началом активного роста – каждые две недели. Однако, с изменением цвета ягод винограда, подкормку прекращают. При этом, в период цветения нужно позаботиться об опылении виноградных побегов. Это делается после открытия цветков, для чего в самый разгар дня требуется несколько раз резко тряхнуть ствол виноградного куста. Такой метод способствует осуществлению переноса пыльцы на требуемые участки.
Поскольку заморозки в северных районах могут продолжаться вплоть до июня, то в условиях теплицы удается значительно увеличить период для полноценного развития и созревания урожая винограда. После того, как угроза заморозков проходит, виноградные плети в бочках принято выносить под открытое небо и устанавливать где-то на южной стороне участка, желательно в тени каких-либо построек, чтобы излишне активное солнце не сожгло листья растения. Кроме того, с июля затенять виноградные кусты необходимо еще и для того, чтобы корни не нагревались и не развивались чересчур активно, ведь это происходит за счет питания ягод (и их сладости). В этот период виноградные лозы находятся в стадии активного роста и уже к концу первого месяца лета достигают своих нормальных размеров.
К моменту формирования гроздьев, полив производят значительно реже, а к моменту созревания его еще больше сокращают. Предохранить виноградные кусты от болезней достаточно сложно. Однако, нет ничего невозможного. Так, многолетние наблюдения показали, что прежде всего, от болезней страдают слабые растения.
Правила и советы специалистов
Винограду необходим солнечный свет.
Чтобы сформировать здоровые виноградные кусты с хорошей сопротивляемостью болезням, необходимо соблюдать некоторые правила при уходе за ними.
Во-первых, важно создать условия, чтобы побеги всегда получали достаточно солнца и были сухими снаружи. При этом, если куст слишком густой, и избыток листьев чрезмерно затеняет гроздья, то лучше всего максимально открыть ягоды солнечным лучам, используя для этой цели прищипывание и пасынкование. Так на гроздьях не будет скапливаться влага.
Данную процедуру предпочтительнее начинать проводить снизу вверх.
Поскольку таким образом можно аккуратно рассмотреть молодые побеги на предмет помехи друг другу. В случае, если подобных мешающих побегов несколько, выбирается один – самый лучший по показателям, а остальные обламывают, прищипывают и т.д. Последовательность действий такова, что сначала прищипывают ветки, затем обламывают ненужные побеги, а после этого листья, которые закрывают соцветия или грозди. В результате куст будет становиться постепенно менее густым, чего и нужно добиться. Впоследствии остается лишь следить за состоянием куста и вовремя удалять ненужные молодые побеги, приблизительно один раз в две недели. Это и есть основная работа по формированию виноградного куста.
Кроме того, не повредит ежегодно удобрять кусты винограда древесной золой – это также способствует избавлению растения от различных болезней. В дополнение, требуется тщательно следить, чтобы не перекармливать виноградные кусты азотными удобрениями – это также ослабляет их и делает восприимчивыми к болезням.
Если для выращивания были выбраны ранние сорта винограда, то уже к началу июля они успевают созреть.
Специалисты рекомендуют использовать для посадки в бочку такие сорта винограда, как Кристалл, Восторг, Черный сверхранний, Космонавт, Золотинка, и т.д.
Помимо этого, сорта винограда принято разделять и по вкусовым качествам: на технические и столовые. Технические сорта, как правило, используют для приготовления вин, а столовые – для употребления в пищу в свежем и консервированном виде. Отличить их можно по главному признаку: технически сорта имеют более мелкие ягоды и кисти, но количество их, по сравнению со столовыми сортами, увеличено.
Уход за растением осенью и зимой
Виноград может жить в бочке до 10 лет.
В середине осени, после сбора урожая, бочки нужно подготовить к зиме. Для этого их прикапывают на территории участка под углом, приблизительно в 45 гр, с дистанцией около метра друг от друга. Поверх вся конструкция накрывается листами шифера, а с боков на бочки дополнительно нагребаются земляные холмики.
Обрезать виноградные плети рекомендуется на пять – шесть почек, а за счет того, что бочка находится в наклонном положении, лозы не касаются поверхности грунта, что помогает избежать обледенения и вымерзания почек.
Срок жизни виноградного куста в бочке достигает десяти лет, однако, начиная с трехлетнего возраста, куст необходимо периодически «подкармливать» различными комплексными добавками и досыпать время от времени землю. Через десять лет куст лучше будет пересадить в землю, где он сможет расти и плодоносить еще как минимум столько же времени, сколько провел в бочке.
Такой срок обуславливается предельным объемом бочки. Со временем, корневая система настолько расширяется, что ей требуется больше пространства, чем может предоставить бочка.
Промежутки между кустами должны быть не менее полутора метров, а если виноградных кустов много, то между рядами расстояние лучше установить в пределах двух метров.
Чтобы кусты винограда хорошо сформировались, для них понадобится устойчивая шпалера. Наиболее простой конструкцией можно считать пару металлических или деревянных столбиков с натянутой между ними проволокой в несколько рядов. По мере того, как виноградная лоза растет, плети осторожно привязывают к проволочным направляющим.
В первые три года очень важно уделять виноградным кустам максимум внимания: рыхлить землю через пару суток после полива, регулярно поливать и защищать от вредителей и болезней. По прошествии трехлетнего периода, можно поливать виноград намного реже, в основном, в самые важные периоды роста.
Перед зимовкой крайне важно обрезать виноградные лозы, предварительно обрабатывая их раствором медного купороса, чтобы защитить от бактерий и плесени. Однако, если виноградный куст находится на первом году вегетации, то обрезать побеги осенью совсем не нужно. Лучше будет сделать это в весенний период по достижении возраста четырех лет. Кусты формируют только осенью, когда движение сока в побегах уже прекращается. Признаком того, что куст можно обрезать, служит светло-коричневый цвет побегов винограда и потрескивающий звук, который они издают при изгибании лозы.
Принято удалять поросль, которая находится в самом низу виноградного куста. В том числе производят обрезание самого нижнего наружного сучка на новый в два – три глазка, а последующего – на плодовый побег в 8 – 10 сучков, верхний побег вовсе не принято оставлять. Через десять лет этот куст высаживают в почву, заменяя его на молодой.
Выращивание вкусного винограда на собственном огороде является мечтой многих дачников, но условия для жизни этих растений в наших широтах не самые благоприятные. Тем не менее, Владимир Николаевич Сильнов, виноградарь из Ленинградской области, доказал, что вырастить его можно даже в дождливом и влажном климате, стоит лишь применить чуточку фантазии. Откроем секрет: Владимир Николаевич выращивает виноград. в бочках.
Рассказывая об этом способе, Владимир Николаевич словно сам до сих пор удивляется его эффективности. По его словам, при помощи закапывания бочек с виноградом на «зимовку», он может собирать урожай уже в середине июля, хотя для Ленинградской области в обычных условиях это совсем не характерно.
Для начала нужно найти подходящие пластиковые бочки, подойдут любые — новые или б/у. По мнению Владимира Сильнова, наиболее оптимален объем бочки 65 литров, т.е. на 50 литров земли. Дно бочки нужно просверлить, диаметр отверстий должен составлять около 10мм. На дно выложить керамзит, осколки белого кирпича или шлак, затем заполнить оставшееся пространство природным грунтом из смеси торфа, песка и перепревшего перегноя.
Закапывать бочки нужно в середине осени. Они укладываются на землю под небольшим углом, на расстоянии 1 метра друг от друга и затем аккуратно присыпаются землёй и накрываются листом шифера. Благодаря этому нехитрому мероприятию, побеги не заледенеют, а благополучно перезимуют холодный сезон.
В апреле бочки можно доставать и переносить в теплицу для более быстрого прогревания земли. В мае виноград уже начинает цвести, а в июне бочки можно вынести на улицу и поставить с южной стороны. При этом важно обеспечить растениям тень, иначе корневая система начнет расти слишком активно. При благих обстоятельствах, в июле поспевает урожай спелого, вкусного винограда!
В бочки можно сажать сорта «Восторг белый», «Димон», «Кристалл», «Космонавт», «Мадлен селен» и другие несильнорослые сорта. Посадки выдерживают в бочках порядка 8-10 лет, после чего бочку можно разрезать и пересадить куст в открытый грунт — так он сможет прожить и приносить плоды еще с десяток лет.
